Ideen om, hvordan man laver en elkedel med mine egne hænder, kom til mig efter at have købt et ikke-forgaset sommerhus. Der er 3 værdige modeller til fremstilling - disse er varmeelementer, elektrode (eller ioniske) og induktionskedler. Jeg prøvede alle disse muligheder, og nu vil jeg fortælle dig om indviklingen ved selvmontering af disse kedler.
En hjemmelavet el-kedel er et godt alternativ til centralvarme.
Tilberedning af værktøjet
Inden du laver en elkedel, skal du passe på et godt værktøj - dette er måske det svageste punkt. Det er ikke svært at samle enhederne selv, men det er for eksempel urealistisk uden en svejsemaskine.
Det er ikke realistisk at samle en god hjemmekedel uden en svejsemaskine.
- Svejsemaskine - det er bedre at tage en inverter-svejser (prisen starter fra 4700 rubler);
- Skærer - du skal kunne arbejde med en gasskærer, så tag plasmamodeller til hjemmebrug (pris fra 4300 rubler);
- Bulgarsk - det er ønskeligt at have 2 kværne, en stor til en 230 mm skive (pris fra 2800 rubler) og en lille til en 125 mm skive (pris fra 1800 rubler);
- Elektrisk bor;
- Kalibre;
- En hammer;
- Kern;
- Roulette.
Mulighed nummer 2. At lave en elektrode kedel
Elektrodekedlen er en mere progressiv udvikling. Sådanne varmeapparater begyndte at blive bredt brugt i de sidste 10-15 år.
Elektrodekedelindretning
Selve vandet bruges som varmeelement i elektrodekedlen. Kedlen er et metallegeme, hvori en stålelektrode isoleret fra kroppen indsættes.
En fase er forbundet til elektroden, og nul til sagen, når spænding påføres, begynder vandionerne at svinge med en frekvens på 50 hertz, hvilket resulterer i, at væsken opvarmes. Derfor kaldes sådanne aggregater også ioniske.
Generelt diagram over elektrodekedlen.
Dimensionerne på sådanne enheder er små, et rør med en diameter på op til 320 mm og en længde på op til 600 mm bruges som en krop, men dette er det maksimale, for private huse er ionkedler lavet næsten halvdelen af størrelsen.
Diagram over et varmesystem med en ionkedel.
Værdighed:
- Ganske beskeden i størrelse forstyrrer denne kedel ikke engang i det lokale varmesystem i en lille lejlighed;
- I disse varmeapparater er der ingen "tørløb", det vil sige uden vand vil kedlen simpelthen stoppe med at arbejde, men intet i den brænder ud;
- Systemet er ikke bange for spændingsfald;
- Opvarmer hurtigt og køler også hurtigt ned, hvilket betyder, at det er let at justere;
- Sammenlignet med enheder, der drives af varmeelementer, er elektrodekedlen meget mere økonomisk.
Elektrodekedler er meget mere økonomiske end varmeelementer.
ulemper:
- Ioniske kedler er meget krævende for kvaliteten og niveauet af den elektriske ledningsevne af kølemidlet;
- På grund af den øgede risiko for elektrisk stød har enhederne brug for pålidelig jordforbindelse;
- Når luft kommer ind i systemet, korroderer elektroderne aktivt og bliver hurtigt ubrugelige.
Samling af den ioniske kedel
| Illustrationer | Anbefalinger |
| Kropsmateriale.
|
| Vi justerer grenrøret. Et grenrør svejses fra siden, det andet fra slutningen af røret. Først skal vi trimme siderøret, så det passer tæt mod rørets krop. Jeg skar røret med en kværn og bragte det derefter til perfektion med en rund fil. |
| Skær et hul. På det tidspunkt havde jeg ikke en plasmaskærer, så jeg var nødt til at nippe røret omkring omkredsen og bore 5 mm huller. |
| Justering af hullet. Derefter bringes cirklen ved hjælp af en natfel og en rund fil til det ideelle. Afstanden fra rørkanten til sidegrenrøret er 10–15 mm. |
| Vi svejser rørene. Rørene skal først klæbes ved svejsning flere steder for ikke at føre og derefter skold sømmen. |
| Skær platformen ud. Som platform brugte jeg et glasfiberark med en tykkelse på 20 mm, en omtrentlig størrelse på 120x120 mm, jeg skar det med en nedstryger til metal. |
| Forberedelse af platformen. Bor 5 huller i platformen, 1 i midten og 4 langs omkredsen (som på billedet). Huldiameter 10-12 mm. En stålelektrode fastgøres gennem det centrale hul, og sidehullerne er til fastgørelse af kedeltromlen. |
| Fastgørelse af kroppen til platformen. For at fastgøre kedelhuset fast på platformen, svejste jeg 12 mm møtrikker på 4 sider. De passerer let 10 mm bolte. Men disse "ører" skal løftes lidt over platformen, for at sikre dette mellemrum skruede jeg de "native" møtrikker på boltene nedenfra og fikserede holderne med de samme møtrikker ovenfra. Stive ører er lettere at svejse på. |
| Kedelmontering.
|
Lidt sværere ...
Hjemmelavet kedel tegning
På trods af tilgængeligheden af alternative måder at bruge elektricitet i varmesystemer, er en fuldgyldig kedel stadig den bedste mulighed. Kedelhuset er bedst lavet af stål. Dette valg er berettiget ud fra et synspunkt om sikkerhed, holdbarhed af konstruktionen såvel som let at fremstille. Du kan oprette en krop ved hjælp af en konventionel svejsemaskine. Sådan arbejde kræver ingen alvorlige specielle færdigheder.
Lav ikke en stor sag. Jo mere kompakt kedlen er, jo mere effektivt fungerer den. Hvad skal jeg gøre, hvis huset er stort, og du har brug for en enhed, hvis kraft giver dig mulighed for at varme en stor mængde vand? Afvis el-kedlen til fordel for en anden type udstyr. Elektriske apparater er velegnede til opvarmning af et lille landsted, men når man opvarmer store hytter, er de ikke det bedste valg.
Kroppen kan have enhver form, men den skal være forseglet på begge sider. To huller er lavet på begge sider. Via den ene tilføres kølemidlet til systemet, gennem det andet afkøles vand ind i kedlen.
Varmeelement
Typer af varmeelementer
Den største vanskelighed ved fremstilling af en el-kedel er at vælge det rigtige varmeelement. Dens effekt skal være tilstrækkelig til at opvarme kølemidlet og vandet i varmtvandsforsyningssystemet (om nødvendigt udstyre det). Effekten vælges på baggrund af de udførte beregninger. Når du designer et varmt vandforsyningssystem, er det bedre at vælge et varmeelement med høj effektindikatorer.
Varmeelementet er installeret i huset på det nederste dæksel, overfor hullet, gennem hvilket det afkølede kølemiddel tilføres varmelegemet. Det er værd at installere afspærringsventiler i rørledningen ved siden af kedlen for at sikre enhedens vedligeholdelse. Afspærringsventiler giver dig mulighed for at slukke for kedlen om nødvendigt uden at dræne vandet fra systemet. Som regel er varmesystemer med en elektrisk kedel lavet med tvungen cirkulation, hvilket også kræver tilslutning af pumpeudstyr.
Elektrisk panel
Driften af elektrisk udstyr leveres af strømmen fra lysnettet. For at forbinde en hjemmelavet enhed til sidstnævnte skal du designe et elektrisk panel. Du skal helt sikkert tilslutte en trefaset input... Det er bedre at overlade denne del af arbejdet til en kvalificeret elektriker, da fejlomkostningerne er uforholdsmæssigt høje.
En starter, automatik, relæer, elektriske apparater er installeret i et metalskærm. Systemet skal være jordforbundet. Effektiviteten af jordforbindelse skal kontrolleres årligt af ansatte i specialiserede organisationer. De data, der opnås ved målinger, registreres nødvendigvis i protokollen. Den enkleste måde at udføre jording på er som følger. Under gulvet er en struktur lavet af en bolt svejset til en metalstift. En elektrisk ledning fra skjoldet skrues fast på bolten. Som du kan se, er alt enkelt.
Fabriks elektrisk panel
Enhedens elektriske kredsløb vil omfatte følgende elementer:
- Maskine.
- Magnetisk afbryder.
- Kontrolknapper.
- Skift omskifter og relæ.
- Afbrydere.
- Termiske sensorer.
- Yderligere automatisering (om nødvendigt).
Efter tilslutning til lysnettet kan du starte kedlen for første gang og teste systemet.
Option nummer 3. Induktionskedler
Af de meget anvendte modeller kan induktionskedlen betragtes som den seneste udvikling.
Hvordan induktionsvarmer fungerer
Hvis du ikke går ind i enhedens forviklinger, er en induktionskedel den samme mikrobølgeovn, kølemidlet opvarmes af et magnetfelt.
Varmesystemet indebærer drift ved et givet tidsinterval.
Værdighed:
- Sikkerhed;
- Høj effektivitet;
- Ethvert kølemiddel kan bruges i disse enheder, dets kvalitet betyder ikke noget;
- I induktionskedler dannes næsten ingen skala.
ulemper:
- Omkostningerne ved induktionskedler er ret høje;
- Disse enheder har relativt kompleks kontrolautomatisering. At samle det med dine egne hænder er problematisk for en amatør.
Sætter en simpel induktionsvarmer sammen
Da jeg begyndte at studere hjemmelavede induktionsvarmere, indså jeg, at instruktionerne der ikke er enkle, og tegningerne er ret komplicerede for en hjemmelavet håndværker, men der er en interessant løsning, som jeg vil fortælle dig om senere.
| Illustrationer. | Anbefalinger. |
| Hvad kedlen består af. For at samle en sådan kedel skal du købe en induktionskomfur med en effekt på 2,4 kW (det koster ca. 2.000 rubler) og 3 m af et profileret rør med en sektion på 25x50 mm med en vægtykkelse på 2,5 mm. |
| Driftsprincip. Vi er nødt til at bygge en slags flad beholder fra et profileret rør, gennem hvilket vand vil cirkulere. Fastgør derefter en induktionskomfur til denne beholder og tænd den. Dette er det samme som at lægge en gryde med vand oven på komfuret. |
| Vi skærer røret. Det sværeste ved dette arbejde er at gøre alt så præcist som muligt. Jeg skar røret med en geringsav på en stopseng. I mit tilfælde blev røret skåret i stykker på 400 mm, hvorefter jeg rensede kanterne fra burrene med en fil. |
| Kapacitetsdiagram. Som vist i diagrammet cirkulerer vand som en slange gennem denne improviserede radiator. Det var ikke tilfældigt, at jeg lavede nøjagtigt 6 registre, så jeg får levering og retur på den ene side, og det bliver lettere at forbinde komfuret til varmesystemet. |
| Skæring af forbindelseshullerne. Forbindelseshullerne skal være tydeligt overfor hinanden. I dette tilfælde borede jeg 2 huller langs kanterne med en 10 mm boremaskine og skar derefter midten ud mellem dem med en lille kværn. |
| Rørnummerering. Der er et meget vigtigt punkt: profilerede rør er ikke perfekt symmetriske, på den ene side er de let afrundede, og på den anden er de ens. Hvis du ser nøje, kan du se det på billedet til venstre. Så vi skal oprindeligt folde den skarpe kant af rørene med den stumpe. For ikke at blive forvirret senere nummereres rørene straks. |
| Vi indsamler kapacitet. Nu skal vi koge alle sømme mellem rørene, for dette lægger vi dem ud på en perfekt flad overflade og strammer dem med en klemme. Yderligere, så ovnen ikke fører, griber vi først alle sømmene pegende, og derefter svejser vi sømmene grundigt. |
| Vi lukker enden af containeren. For at svejse den ene side af beholderen skar jeg en strimmel ud.Strimlen blev skåret af det samme profilerede rør, jeg skar simpelthen en af siderne af med en kværn. Vi svejser som sædvanligt, først tager vi fat i det, så skold vi det. |
| Vi svejser rørene. På bagsiden gør vi næsten det samme med den eneste forskel, at til- og returrør er svejset til de ekstreme rør. Kontaktområdet for vores metalbeholder med induktionskomfuret skal være så stort som muligt, derfor skal svejsesømmene rengøres med en kværn. |
| Vi monterer guiderne. For at hænge hele denne struktur på en lodret væg bagpå svejser vi 2 hjørner, hvor vores induktionskomfur derefter indsættes som i en niche. |
| Maleri. I slutningen af svejsearbejdet malede jeg hele strukturen med varmebestandig maling og svejste på hængslerne for at hænge vores induktionskedel på væggen. I princippet er det det, nu kan du forbinde kedlen til varmen og bruge den.
|
Fordele og ulemper ved polypropylenrør
Metalrør bruges mindre og mindre i autonome varmesystemer. Deres plads indtages af brødre lavet af polypropylen. De er nemme at installere og høje temperaturbestandige. Rør kan let loddes og skæres og ikke mindre let lægges direkte i vægge eller gulve. I tilfælde af sammenbrud vil det tage et minimum af tid at udskifte det beskadigede område. Hvis installationen udføres fra bunden, reduceres arbejdsbetingelserne betydeligt ved brug af polypropylenrør.
Der er forskellige størrelser af PP-rør. Diameteren vælges ud fra kraften og størrelsen på dit varmesystem.
Hvad er fordelene ved polypropylenrør?
- Tilstrækkelig styrke til at arbejde i autonome systemer - plastrør kan modstå tryk op til 10 atmosfærer og derover uden at sprænge under dens indflydelse;
- Modstandsdygtighed over for høje temperaturer - kombinerede rør af plast og aluminium kan fungere ved en kølevæsketemperatur på op til +95 grader. Et kortvarigt overskud af den maksimalt mulige temperatur er også tilladt;
- Fremragende passage af kølemidlet - den indre overflade af plastrørene er meget glat, så intet forstyrrer strømmen af kølemiddel;
- Ingen korrosion - hvis stål er bange for rust, så er plast ikke bange for det. De forringes ikke og ruster ikke og bevarer deres egenskaber i mange årtier;
- Lang levetid - producenter forsikrer, at polypropylenrør fungerer i 40-50 år og endnu mere;
- Modstandsdygtighed over for salte og aggressive komponenter - polypropylen reagerer roligt på den øgede syreindhold i kølevæsken uden at kollapse eller forringes;
- Nem installation - varmesystemet kan let monteres af dig selv uden hjælp udefra.
Listen over fordele er ret stor, hvorfor polypropylenrør er så udbredte.
Desværre har polypropylenrør også ulemper:
- Tilstedeværelsen af varmetab - du skal betale for dette med yderligere varmeudgifter... I nogle tilfælde løses problemet ved hjælp af yderligere varmeisolering påført ovenpå;
- Du skal lære den korrekte installation - dem, der er vant til at arbejde med metalrør, skal lære principperne for deres installation af polypropylen.
Produktion
Hver af de kedler, jeg præsenterer, er gentagne gange blevet testet og fungerer garanteret, hvilken du skal vælge er din virksomhed. Videoen i denne artikel har mange anbefalinger og viser også finesser i processen. Hvis du har ideer eller har spørgsmål, så skriv i kommentarerne, jeg vil prøve at hjælpe.
En lille hjemmelavet el-kedel kan opvarme et mellemstort privat hus.
