Hvordan man laver ventilation i kælderen i et privat hus

Kældre i et privat hus kan bruges til en lang række behov. Som regel arrangeres workshops, fitnesscentre, saunaer i dem. Og i nogle tilfælde bruges kælderen som en kælder. Uanset formålet med kælderen i et privat hus, skal der tilvejebringes god luftcirkulation i det. Ventilation af kælderen i et privat hus kan udføres uafhængigt eller af professionelle hænder.

Alt afhænger af kompleksiteten af ​​designet og rummets størrelse samt de resultater, som husets ejer ønsker at opnå.

Uden konstant luftcirkulation og fjernelse af overskydende fugt dannes der skimmel og meldug på kældervæggene. For at undgå dette er det nødvendigt at organisere effektiv ventilation i et privat hus.

Sådan oprettes ventilation i kælderen korrekt: designmuligheder og beregninger

Kælderen er en integreret del af et moderne privat hus eller sommerhus. Den tjener til at rumme kommunikation mellem varme- og vandforsyningssystemer i den og kan bruges som garage, værksted eller grøntsagsbutik. Under alle omstændigheder skal kælderen opretholde et givet niveau af temperatur og fugtighed. Fugtighed påvirker landbrugsprodukternes sikkerhed negativt, fører til udseende af skimmelsvamp, ødelægger husets vægge og påvirker andre genstande negativt. En veludstyret kælderventilation hjælper med at løse dette problem.

Subtiliteterne ved at arrangere en kælder i garagen

For at opnå det optimale mikroklima i kælderen i garagen skal du vælge en af ​​to muligheder:

• Naturlig ventilation.
• Tvungen ventilation.

I det første tilfælde er konstruktionsprincippet svarende til en 1-etagers bygning, når specielle rør installeret i forskellige dele af rummet bruges til at tilføre og udsugge luft. Udsugningskanaler kan installeres på to måder:

• Via vægmontering og udendørs installation.
• Ved at føre røret gennem taget.

Før du laver ventilation i kælderen, er det værd at vælge et passende rør. Det skal have en længde på 2,5-3 meter, så produktet stikker ud 0,5-1,0 m over taget. En deflektor er monteret i den øverste del af luftkanalen, hvilket aktiverer bevægelsen af ​​luftstrømmen og forhindrer også snavs og støv fra at komme ind. Den optimale deflektordiameter er dobbelt så tyk som rørdiameteren. Hvis du ønsker det, kan du gøre det selv ved hjælp af plastik.

Luftforsyningsrøret er monteret i en afstand på 0,5 m fra gulvet og det samme over jordoverfladen. Ovenfra lukkes udløbet med et gitter for at beskytte det mod levende væsner. Luftudtag kan være lavet af plast eller asbest. Førstnævnte er billigere og mere modstandsdygtige over for skader og lave temperaturer. Den mest overkommelige mulighed er tin, men dette materiale varer ikke længe.

Et vigtigt element i ventilation er dæmpere, som kan købes eller fremstilles på egen hånd. Det vigtigste er, at produktet helt blokerer rørstrømmen. Luftkanalens lukkesystem er automatisk eller brugervejledning. Dens tilstedeværelse giver dig mulighed for rettidigt at blokere strømmen af ​​kold luft ind i kælderen.

Den anden mulighed er at skabe organiseret ventilation ved hjælp af blæsere (tvungen metode). Den største vanskelighed ligger i spændingsforsyningen under hensyntagen til kravene til elektrisk sikkerhed. I mangel af særlige færdigheder kan du se en træningsvideo eller invitere specialister. Gør alt, så ledningerne er pålideligt beskyttet mod fugt.

Kombineret ventilation

Hvis du bor i et område med et varmt klima, fungerer klassisk naturlig ventilation ikke. Den bedste løsning er at organisere et kombineret typesystem, som er alsidigt og velegnet til al slags vejr og forskellige typer boligbygninger (fem etagers eller almindelige bygninger).

Som tidligere er systemets hovedkomponenter rør til tilførsel og udmattelse af luftstrøm. Forskellen er tilgængeligheden af ​​et automatiseret system, hvilket indebærer installation af en ekstra ventilator i luftudstødningsrøret. Hvis du beslutter at bygge en kælder til langtidsopbevaring af mad og leve i et varmt klima, er denne type ventilation bedst egnet.

Funktioner af ventilation af kloaksystemet

Skema for intern og ekstern ventilation af kloaksystemet

Kloakventilation i fleretagesbygninger udføres ved at installere ventilationskanaler baseret på et udstødningsrør, der er installeret følgende steder:

1. Inde i bygningen - røret er forbundet med stigen i vasken, toiletskålen eller badekarret uden at være forbundet med det generelle ventilationssystem og udstødning. Det nøjagtige sted for fastgørelse bestemmes i kloak- og vandforsyningssystemets designfase;
2. Uden for bygningen - afløbsrøret er monteret på afløbssystemet uden for bygningen. Ventilationsudløbet med et rør er fastgjort på bygningens ydervæg eller placeret på et hvilket som helst andet afsnit af afløbet med en lodret overflade.

Når der oprettes ventilation af en intern type og et kloaksystem, vælges et rør med samme diameter. Professionelle blikkenslagere anbefaler at bruge produkter med et tværsnit på 50 eller 110 mm.

Når der installeres ekstern ventilation, skal udstødningsrørets højde over tagets niveau være mindst 100 cm. Ventilationsrørets udgang er ikke lukket med et tæt stik. Ellers akkumuleres kondens under emhætten. Dette er fyldt med dannelsen af ​​ispropper og skader på røret.

Det tilrådes ikke at montere skorstenen i umiddelbar nærhed af tagudhænget. Dette kan beskadige ventilationen på grund af store mængder sne.

Nuancer af design

Generel ventilationsplan for spildevand ved hjælp af et blæserør

I private to- og tre-etagers huse med flere badeværelser i forskellige etager stiger luftens "vakuum". I dette tilfælde ville den bedste løsning være at fjerne ventilationsrøret gennem taget af huset. Den samlede højde af røret skal være mere end 3,5 m, hvilket forhindrer en luftlås under samtidig dræning.

Til konstruktion af ventilation i private boliger er det bedre at bruge plastrør. De er nemme at montere på grund af det praktiske system med fastgørelseselementer, der følger med sættet. Til bygninger i en etage anvendes produkter med et tværsnit på 50 mm. Når du installerer ventilation i en bygning i flere etager, er det bedre at købe rør med en diameter på 110 mm.

Ventilationskanalen til kloaksystemet er designet på forhånd og installeret under opførelsen af ​​huset. Hvis der ikke er noget design af ventilationssystemet, føres ventilationsrør ud gennem de bærende vægge efter husets konstruktion. Når der installeres ventilation i huse i områder med meget lave temperaturer, skal den ydre del af røret isoleres om vinteren for at forhindre isdannelse.

Kælderventilation med to rør

To-rør version

For at gøre ventilation korrekt anbefales det at gøre dig bekendt med nuancer, finesser ved byggeri og designarbejde:

• Den ideelle mulighed er at installere ventilation i byggefasen.
• Luftcirkulationsrør skal have samme diameter. Du kan ikke give tilstrømningen mere end emhætten, ellers bliver alle produkterne i kælderen forkælet.
• Det er forbudt at placere rør tæt på hinanden, ellers vil kælderen ikke være fuldt ventileret. Eksperter anbefaler at montere dem i modsatte hjørner for at give forældet luft et boost.
• Hætten er monteret tæt på loftet, når den varme luft går op. Dette muliggør konstant luftrensning, undgå stagnation og giver et optimalt mikroklima.
• Hættehullet skal placeres en og en halv meter over taget, så rørets længde skal tages i betragtning.
• Systemet er oftest lavet af plastik.
• Udstødningssystemet passerer gennem en speciel luge.
• Hvis ventilation er beregnet til kælderen, der er placeret under huset, skal du isolere dørene med høj kvalitet.
• Det eksterne forsyningsrør er udstyret med et rist for at beskytte mod insekter, støv, gnavere og snavs.

Ventilationskanter med to rør skal være på forskellige niveauer. Toppen af ​​et rør placeres nær loftet, og bunden skal sænkes ned på gulvet. Under hensyntagen til temperaturforskelle, ændringer i tryk ved udløb og indløb fra røret, opstår aktiv luftcirkulation.

Visuelt diagram over kælderens ventilation

Test af kælderens ventilation skal begynde med et simpelt eksperiment: det er vigtigt at fremkalde luftcirkulation ved at oprette forskellige temperaturindikatorer i og på overfladen.

Kælder emhætte med et rør

For at holde kælderen ventileret er det tør nok, selv et rør er nok. Eventuelle revner spiller en positiv rolle.

Hætte med blæser

Det eneste, der er værd at være opmærksom på, er at kanalrørets diameter ikke må være mere end femten centimeter. Hvis det ikke er muligt at etablere luftcirkulation, anbefales det at organisere processen ved hjælp af mekanisk opvågnen. Alt er ekstremt simpelt: installer en ventilator i skorstenen.

Hovedkomponenten i et fremragende mikroklima i kælderen er luftfugtigheden, som kan reguleres med en ventilator. Det er vigtigt at bemærke, at for højt fugtighedsniveau vil forringe ventilationskvaliteten. Dette er tilfældet, hvis grundvand trænger ind i kælderen, hvilket sker om foråret, når sneen smelter. I denne periode bliver kælderen fugtig, og ventilationssystemet er ikke i stand til at klare så alvorlige belastninger.

Du kan løse problemet som følger: Tag en dåse, den skal være mere end en og en halv millimeter af rørhullet. Bor en side i bunden, skær forsigtigt et hul, og fastgør en skrue nedenunder, så møtrikken og tråden forbliver udenfor. Det viser sig at være et afbalanceret hjemmelavet system, der kan polstre en jævn position til en scoop. På siden af ​​dåsen, nemlig overfor hullet, skal der monteres en trapesformet hale, så den udfører funktionen af ​​en vejrfane, nemlig at den drejer enheden mod vinden og fanger luftstrømme.

Installer vindopsamlingssystemet på røret: Sæt gevindakslen, fastgør den med beslaget. Bor bunden i midten, træk bolten indefra og skru den gevindaksel på. Fuldfør installationsprocessen med afbalancering. Ved hjælp af en sådan enhed kan ventilationen forbedres betydeligt. Princippet om den snedige enhed er utrolig enkel. Systemet drejes af vinden, så sideåbningen er rettet mod luftstrømmen. Takket være denne ordning kan ren luft let trænge ind i røret og komme ind i kælderen.

Sammenfattende kan det bemærkes, at veludstyret ventilation viser sine egne prioriteter i flere uger. Kælderluften bliver renset, let befugtet, og produkterne fryser ikke og tørrer ikke. Hvad indikatorerne for temperaturregimet angår, kan de let stabilisere sig.

Et par tip til at arrangere et ventilationssystem

Hver ejer af et sommerhus forsøger at gemme den høstede afgrøde i lang tid, og intet kan klare denne opgave bedre end en kælder.

Hvad du skal være opmærksom på:

• En kælder med høj luftfugtighed kan ikke bruges til disse formål, da dette vil føre til ubrugelighed af produkter på kort tid.
• Derfor skal du vide, hvordan man korrekt laver en hætte i kælderen. Faktisk kan ingen kælder undvære luftning, især den, hvor frisk og korket mad opbevares om vinteren.
• Baseret på det foregående er det klart, at kælderens hovedopgave er at skabe det nødvendige mikroklima, hvor grøntsager og frugter opbevares gunstigt og bibeholder nyttige komponenter og egenskaber i lang tid.

Bemærk! Som et resultat af unøjagtige beregninger, manglende overholdelse af konstruktionsteknologi og besparelse af personlige midler til byggematerialer bruges kælderen ofte ikke til det tilsigtede formål.

• Det er umuligt at spare mad der på grund af fugt, hvilket resulterer i, at der udvikler sig skimmelsvamp og svampeaflejringer.

Når kælderen hører til en integreret del af bygningen, er ventilationen designet i kældersokkelen og holder ventilationsåbningerne over kælderen:

Denne ventilationsmetode er den mest primitive, men den kan bruges til kældre med et areal på højst 5 m².

• Udløbet er blokeret af en grill fra alle slags skadedyr og kæledyr.
• Ved begyndelsen af ​​frost lukkes udluftningen med klude eller uigennemtrængeligt materiale og beskytter derved kælderen mod overskydende fugt.

Hvis alt gøres rigtigt, vil kælderen være i stand til at modstå den nødvendige temperatur til opbevaring af mad.

Forsynings- og udsugningsventilationsanordning

Lad os nu analysere, hvordan man laver ventilation i kælderen. Den nemmeste måde er at skabe ventilation i kælderen eller kælderen af ​​forsynings- og udsugningstypen eller tvunget.

Lad os først lave en beregning.

For 1 m2 areal skal der være 25 cm2 af kanalens tværsnit.

Med en stigning i lofthøjde eller fugtighed øges kanalens diameter. Trækassen kan opdeles i to halvdele til forsyning og udsugning, men det er bedst at bruge plastrør eller bølgepapkasser.

Forsynings- og udsugningsventilationsanordningen kan suppleres med en deflektor på husets tag. Det vil skabe ekstra vakuum i røret og forbedre varm luft.

Et administreret obligatorisk system vil være meget mere effektivt med sammenlignelige arbejdsomkostninger. For at gøre dette har vi brug for specielle kanalventilatorer, der fungerer på en spænding på 36 V. Denne funktion er knyttet til kategorien af ​​alle kældre, der kun tillader brug af sådanne strømme.

Derfor er der installeret en transformer i det elektriske panel, der sænker spændingen fra 220 V til 36 V. Og ledningerne skal lægges i kabelkanaler. Disse og andre regler findes i SNiP 41-01-2003 opvarmning, ventilation og klimaanlæg.

For små rum vil kun en sådan blæser pr. Udstødningsarm være tilstrækkelig. Frisk luft tilføres med vakuum i kælderen. Men effektiviteten af ​​systemet vil være meget højere, hvis du installerer en anden forsyningspumpe og kombinerer deres arbejde på et kontrolpanel.

Nu til salg kan du finde programmerbare kontrolpaneler med temperatur- og fugtighedssensorer, og selve kanalventilatorerne fås i alle standardstørrelser og er kompatible med næsten alle ventilationskanaler. For nemheds skyld er de allerede indbygget i huset, har en beskyttende grill og udskiftelige filtre.

Det foretrækkes at bruge PVC som rør til ventilationskanaler i dit eget hjem. De er stærke og lette nok til at blive fastgjort til vægge og lofter ved hjælp af konventionelle vægpropper. De er ikke bange for ekstrem fugt og temperatur, og omkostningerne er lavere end stålkonstruktioner.

Funktionel kontrol

Det er let nok at bestemme luftcirkulationen. For at gøre dette kan du bruge den åbne flamme på en alkoholbrænder eller stearinlys eller vedhæfte et stykke papir til udstødningskanalens åbning. Et godt træk holder arket sikkert. Termometeret, der er installeret i tilluftkanalens område, beskadiger heller ikke.

Følgende tegn indikerer dårlig ventilation af kælderen, garagen:

• Kondens på væggeneog luftfugtigheden overstiger 95%. Den maksimalt tilladte fugtighed til opbevaring af emner og afgrøder er 85-90% ved en temperatur på 3-40 ° C. I boligområder, garager, bør luftfugtighedsindikatorer ikke overstige 40-50%;
• Skimmel- og svampevækst på væggene og loftet
• Dårlig lugt indendørs og tung forældet luft;
• Pludselige temperaturændringer tale om den forkerte enhed til forsynings- og udsugningsventilation eller fejl ved beregning af kanalernes tværsnit;
• I varmt vejr kan kondens ikke være mærkbar, men om vinteren vil væggene være rigeligt dækket af frost;
• Kuldioxid kan akkumuleres i grøntsagskælderen. Du kan identificere det ved et døende lys eller en tændstik. I dette tilfælde er det nødvendigt at åbne alle spjæld og ventilere i løbet af dagen uden at gå ned i rummet uden beskyttelsesudstyr.

Ventilation på badeværelset og toilet: valg og installation af en udsugningsventilator - en detaljeret artikel.

Installationen af ​​ventilationssystemer vil være meget mere effektiv, hvis vi sammen med det udfører foranstaltninger til at opretholde mikroklimaet:

Sådan ventileres kælderen korrekt

For korrekt at fremstille en hætte i kælderen med dine egne hænder anbefales det at anvende klare tegninger og diagrammer, dette hjælper med at forhindre dannelse af kondens, redde afgrøden mod skader. Takket være det smarte udvalg af byggematerialer er det muligt at lave ventilation af kælderen i garagen med egne hænder.

Når der er en kælder under garagen, men der ikke er ventilation i den, vil de forskellige giftstoffer og toksiner, der frigøres af bilen, påvirke produkterne negativt. Flow- og udsugningsventilation hjælper med at løse dette problem. Denne type luftudskiftning er mulig selv naturligt eller med fans. Med hensyn til toppen af ​​røret vises det over garagen.

En nøjagtig, korrekt udstødningsplan hjælper med at fjerne problemet på kortest mulig tid. Hvis du installerer et forsyningsrør, er det muligt for den rensede luft at strømme ind i kælderen. Rollen med et rør med en udstødningsfunktion i en garage med en kælder er at eliminere overdreven fugt og giftige stoffer. Det optimale output er en vellykket kombination af et udstødnings- og forsyningssystem, som kan udføres på to måder:

1. Naturlig luftudveksling. Denne mulighed er den mest populære og udbredte, du skal installere to rør - forsyning og udstødning. Enheden fungerer perfekt, fordi temperaturindikatoren i kælderen og udenfor er markant anderledes. Den største ulempe er, at hætten ikke fungerer i den varme periode. Med hensyn til vinteren skal den varmes op yderligere.
2. Tvungen ventilation i kælderen. Det foreslåede system er den bedste løsning af alle eksisterende. Takket være denne ventilation er det muligt at opnå et optimalt mikroklima, der svarer til gaden. Hjælper med at sikre perfekt luftudveksling, da forskellige enheder og fans er involveret.

Arrangering af tvungen ventilation udføres ved hjælp af elektriske blæsere, der føjes til systemet. Det er meget simpelt at lave et sådant system med egne hænder. Den største fordel er stabiliseringen af ​​temperatur og fugtighedsniveauer på trods af vejr og årstid.

Ordningen med den foreslåede enhed adskiller sig næppe fra naturlig ventilation. Handlingsalgoritmen er enkel: fastgørelse af rørene, installation af blæseren i skorstenen.I stedet for en ventilator kan du bruge en roterende diffusorblade, den er installeret øverst på forsyningsrøret og fungerer fra vinden. En deflektor hjælper med at sikre god ventilation, hvilket forbedrer luftudveksling og reducerer luft.

Den bedste og mest avancerede mulighed er mekaniseret tvungen ventilation ved hjælp af en speciel monoblok. Det installerer software, der styrer det modulære system. Hovedproblemet og ulempen er de høje omkostninger.

Ordning med korrekt ventilation af kælderen i garagen

For effektivt at bruge garagekælderen er det vigtigt at sørge for korrekt, tilstrækkelig ventilation. For at skabe naturlig ventilation kan du uafhængigt samle systemet ved hjælp af kloakrør af plast. I arbejdsprocessen er det værd at følge nogle regler og tip:

• ventilationskredsløbet skal indeholde et begrænset antal bøjninger, rørsvingninger
• du skal isolere udstødningsrøret, ellers vises kondens;
• luk rørindgangen med en hætte for at forhindre nedbør af nedbør;
• hele rørets længde skal have samme diameter.

For at udstyre naturlig ventilation skal du beregne arealet af alle huller. Begyndelsen på forsyningsrøret er 50 cm over kældergulvet, det tages ud. Hvad udstødningen angår, er den fastgjort under loftet, trukket over taget i garagen. Det er vigtigt, at rørene er i modsatte hjørner af rummet.

Efter at have gennemført alle beregningerne, efter at have bestemt diameterens tværsnit, er det nødvendigt at beslutte materialet af rørene til ventilationssystemet. det er almindeligt at anvende to hovedtyper, nemlig asbestcement og lavtrykspolyethylen. Rør lavet af asbestcement har samme struktur som skifer, derfor kaldes de normalt skifer. Sådanne råmaterialer anses for at være holdbare, stærke og pålidelige.

Polyethylenrør er absolut ikke ringere i styrke, men installationsmetoden er meget lettere, du behøver ikke bruge professionelle tjenester. Hovedbetingelsen er, at de skal loddes.

Tvungen ventilationsanordning

Udformningen af ​​systemet med tvungen luftudveksling svarer til det, der er beskrevet i afsnittet om naturlig ventilation. Den eneste forskel er, at kanalventilatorer er installeret inde i forsynings- og udstødningsrørene.

En ventilator placeret i forsyningsrøret vil tilføre luft til kælderen. Ventilatoren i udstødningsrøret vil tværtimod fjerne stillestående luft udenfor. Det er vigtigt, at fansen løber på samme tid og ikke skiftevis.

Det er bedst at konsultere en specialist angående ventilatorernes styrke. Før du køber, anbefales det at beregne arealet af din kælder såvel som dets omtrentlige volumen, så salgsassistenten kan vælge den bedst egnede enhed til at skabe effektiv tvungen ventilation.

Ventilatoren er installeret inde i røret og er sikkert fastgjort der. Derfor skal du også vide diameteren på ventilationsrørene for nemt at kunne vælge ventilatorens størrelse.

Installation af blæseren er ligetil. Moderne producenter har forenklet installationen af ​​deres enheder så meget som muligt: ​​ventilatorerne er produceret i specielle hylstre, har pålidelige fastgørelseselementer, og sættet indeholder beslag og alle de nødvendige dele.

En bred vifte af fans kan findes på markedet. Og alle mulighederne varierer i pris. Nogle fans er udstyret med en timer, så brugeren kan indstille et bestemt tidspunkt, hvor de skal tænde og slukke, hvilket er meget praktisk, hvis du ikke bor i et privat hus hele tiden.

Komforten ved at være i rummet oven over afhænger i høj grad af, hvor godt ventilationssystemet i kælderen under huset er lavet.

Kælderventilationsordninger

Til ventilation af underjordiske rum kan du bruge 1 af 3 ordninger:

• klassisk system med en skorsten;
• ordning med to rør - forsyning og udstødning
• tvungen luftudveksling.

Ventilationssystem med et rør - frisk luft kommer ind i butikken gennem døren
Valget af mulighed afhænger af kælderens design, dens placering og andre forhold. 1-kanalsystemet vist på billedet er velegnet til kældre med separat udgang til gaden. Sådan fungerer ordningen i den kolde årstid:

1. Den underjordiske temperatur er altid over nul (hvis kælderen er bygget korrekt). Varmere og mere fugtig luft stiger til den øverste zone og går ud gennem den lodrette udstødningskanal.
2. Kolde luftmasser tager plads - siver gennem indløbene i døren (luge) og synker derefter ned på kælderens gulv.
3. Når den varmes op + fugtes, begynder luften at tabe sig, stiger op og kastes igen gennem røret.

Et vigtigt punkt. Med et rørsystem skal ventilationskanalen installeres i den maksimale afstand fra indgangsdøren ved den modsatte væg. Dette sikrer en fuldstændig fornyelse af det indendørs luftmiljø.

Ventilationssystemet med to rør bruges i kældre uden separat indgang - under private huse, garager og andre udhuse. Den naturlige cirkulation af luftmasser er organiseret på en lignende måde, kun den anden lodrette kanal, der ned til selve gulvet, tjener som tilstrømning. Kold udeluft falder ned gennem tilluftkanalen og erstatter de gasser, der undslipper til gaden.

Rørene er placeret i modsatte hjørner af lageret og fjernes på to måder:

• i jorden uden for bygningen;
• lige gennem taget, som vist i ventilationsdiagrammet til en garage med kælder og udsigtsgrop.

I det første tilfælde er hovedet på forsyningsrøret på niveauet i kælderen; det er bedre at hæve udstødningsakslen til en højde på 2 m (tæller fra indsugningshullet i kælderen). Hvis bygningen er omgivet af andre bygninger, og der ikke er nogen steder at bringe den anden kanal ud, lægges luftkanalen på anden måde - til taget. Enden af ​​udstødningsrøret stiger over ryggen.

Indretning af ventilationskanaler og bevægelse af luft strømmer i garagen. Et overløbsrør kan ikke placeres mellem pit og kælder.

Bemærk. Producenter af færdige kældre af plast eller beton sørger straks for to-rørs ventilation. Kanaler går lodret ud gennem opbevaringsloftet, luken lukkes tæt.

Aktiv luftudskiftning med tvungen induktion er organiseret i henhold til et en-rør eller to-rør skema, ventilatoren er placeret på udstødningskanalen. Ventilationsfunktionen kan automatiseres ved at slutte blæseren til lysnettet gennem en termostat. Enheden med sensoren slukker for blæseren, når temperaturen falder under den indstillede tærskel. Se videoen for detaljer:

Skorstenventilation

Indendørs affaldsrør med udløb gennem lofter

Affaldsrøret bruges til at forbinde rørledningen til udstødningsrøret (ventilationskanal). Ventilatorrør er klassificeret efter form og materiale. Valget af dette eller det pågældende produkt afhænger af konfigurationen af ​​kloakkommunikationen og stedet for deres tilbagetrækning fra bygningen.

Driftsprincip

Hvis afløbssystemet ikke er udstyret med en ventilationskanal, skaber spildevandet, der kommer ind i kloakstigningen, en "sjældenhed" af luften. Luftmangel erstattes delvist af vand i sifonerne i dræn, badekar og andet udstyr.

Ved samtidig udledning, især i private huse med flere lejligheder og i flere etager, dannes der et vakuum i kloakrøret, som "bryder" vandforseglingen. Derfor kan ubehagelige lugte og skadelige gasser frit komme ind i rummet.

I kloakværkerne, hvor installationen af ​​ventilatorrøret blev udført, forløber processen anderledes. Luften, der kommer ind gennem ventilationskanalen, når "tømmes" i stigrøret, beskytter den hydrauliske tætnings integritet og normaliserer trykket inde i rørledningen.

Tips til installation

Komponenter til samling af ventilationsrøret

Ved installation af skorsten og kloakering anbefales det at bruge produkter fremstillet af lignende materialer. Dette muliggør pålidelig tætning af samlinger på grund af de samme fastgørelseselementer og fittings. Det anbefales ikke at bruge rør lavet af forskellige materialer (plast, støbejern), da forbindelsen ikke har tilstrækkelig styrke.

Ideelt set, hvis der tidligere blev udført designarbejde og et sted for installation af udstødningsrøret. Før arbejdet påbegyndes, anbefales det at forberede alle nødvendige materialer og værktøjer.

Hvis installationsarbejdet udføres i gamle huse, hvor der allerede er et kloaksystem baseret på støbejernsrør, bliver du nødt til at købe en drænrør fra et lignende materiale. Ved brug af plastprodukter udføres en fuldstændig demontering af det eksisterende system og lægning af ny kommunikation.

Udløb af skorsten gennem gulve og tag

Ved selvinstallation af ventilation baseret på affaldsrør skal visse regler følges:

• Ifølge projektet føres enden af ​​udstødningsrøret ud til husets tag gennem mellemgulvet og loftsloftet. Højden over niveauet af taget er mindst 50 cm. Når den passerer gennem loftet, er højden fra loftet til enden af ​​ventilatorrøret mindst 300 cm.
• Når skorstenen føres ud gennem loftet, er grænsefladen isoleret med lydabsorberende materiale. Om nødvendigt monteres en stålkasse, hvor rummet er fyldt med varmeisolerende materiale.
• Når der konstrueres ventilation til kloakering på et allerede betjent anlæg, ledes udløbsrøret gennem den bærende væg. Det er uønsket at lægge gennem gulvene, da dette kan føre til et fald i deres styrke.
• Skorstenens sektion skal være lig med stigrørets sektion. Som regel vælges i flere etager private huse et rør med et tværsnit på 110 mm.
• Hvis der er flere stigrør, kan de forbindes til en enkelt skorsten øverst. Tilslutning af kloakventilation med komfur og skorsten er ikke tilladt.
• Rørets længde fra VVS-udstyret til skorstenen må ikke overstige 6 m. Forbindelsen foretages ved at forbinde udstyrssifonen med en stikkontakt.
• Til lægning og udføring af røret anvendes specielle koblinger og bøjninger med den ønskede rotationsvinkel. Forbindelsen af ​​de forskellige elementer i skorstenen udføres ved hjælp af krympning af metalklemmer, tætninger og silikonebaseret fugemasse.

Hvis ventilatorrøret falder ned på gulvbjælkerne, når det trækkes gennem taget, installeres en albue med den krævede rotationsvinkel (30-45) til forskydning. I privatehuse med flere etager anbefales det at installere et element med et stik (revision) på hver etage. Hvis der opstår blokeringer, vil dette hurtigt fjerne problemet uden at demontere ventilationskanalen.

Relateret video: kloakventilationsrør i et privat hus

Kælderventilationsanordning med et og to rør: en oversigt over vigtige tekniske aspekter

Ejere af private huse bruger som regel en kælder til opbevaring af mad. Men på grund af manglen på vinduer fratages rummet det normale niveau for luftudveksling. Dette fører til høj luftfugtighed, dannelse af meldug med skimmelsvamp, hurtigere ødelæggelse af mad, hvilket er meget ubehageligt, ikke sandt?

Vil du forhindre denne slags problemer, men ved ikke hvordan? Vi giver dig en løsning - når alt kommer til alt vil en korrekt organiseret kælderventilation med to rør hjælpe med at sikre luftstrømmen. Og du kan gøre det selv.

De vigtigste arbejdsfaser og reglerne for arrangement diskuteres detaljeret i vores artikel. Materialet suppleres med visuelle fotoinstruktioner og detaljerede videoanbefalinger til organisering af optimale klimaforhold i kælderen. Efter at have studeret, som selv en begynder vil være i stand til at forstå det grundlæggende i ventilationssystemet derhjemme.

Naturlig ventilation

Praksis har vist, at der i de fleste tilfælde er naturlig ventilation i kælderen udstyret (dens ordning er enklere). Samtidig forbliver opgaven den samme - tilbagetrækning af den gamle og levering af frisk luftmasser. For at udføre opgaven anvendes to rør - for at sikre tilstrømning og udsugning af luft, der er monteret i modsatte dele af rummet. Jo større afstanden mellem rørene er, desto bedre.

Sørg for ventilation, så luftindtagsrøret er i bunden, og udstødningsrøret er øverst. Dette krav skyldes fysikens love, ifølge hvilke opvarmede luftmasser er koncentreret i den øverste del af rummet og kølige - i den nedre del. Efter at luften kommer ind fra gaden, falder den ned, hvorefter den varmer op og går ud på gaden. Gør-det-selv-ventilation af kælderen skal udføres under hensyntagen til denne regel.

Om vinteren er luften endnu tungere, så ventilationsprocessen forbedres. Hvad det optimale rørmateriale angår, er det bedre at bruge asbest til kælderen. Dens fordele er overkommelige og holdbare. For at aflade luftstrømmen er en reflektor fastgjort til luftkanalen.

Typer af ventilationssystemer

Der findes flere typer ventilationssystemer. For eksempel til det krævede ventilationsniveau kan du bruge færdige enheder (tvungen ventilation, ofte brugt til kommercielle strukturer) eller selv lede kanalen (naturlig ventilation i kælderen, brugt i et privat hus til eget brug) .
Læs hvordan: hvordan man ventilerer kælderen korrekt.
I denne video lærer du mere om ventilation: Før du begynder at arrangere et ventilationssystem, skal du bestemme hvilken metode der er bedst for dig. Den første antager tilstedeværelsen af ​​specielt udstyr - en blæser permanent fast i kælderen. For små hjemmekældre er der som regel ikke behov for at installere sådanne enheder. Men det vil være meget nyttigt at sætte en lille blæser i flere dage - på denne måde tørres rummet ud på kort tid.

Der er også en kombineret metode, den kombinerer de to første: den antager tilstedeværelsen af ​​luftkanaler, hvoraf den ene er installeret en lille ventilator.

Vigtig! Valget af ventilationssystem kan påvirkes af faktoren for hyppigheden af ​​rummet og temperaturregimet. Sørg for at overveje disse faktorer.

Den første type ventilation består i princippet om at sikre strømmen af ​​frisk luft og fjernelse af uaktuel luft ved at installere to tilsvarende rør. For at installere det skal du udføre 2 skakter (forsynings- og udstødningsformål). Kælderventilation med to rør er ganske effektiv på trods af sin tilsyneladende enkelhed.

Samlingen af ​​disse luftkanaler udføres i modsatte ender af rummet for ikke at efterlade en del af rummet ubrugt. Jo større afstanden mellem rørene er, jo bedre: det betyder, at det maksimale areal vil blive dækket. Forsyningsakslen er monteret i bunden af ​​væggen, og udstødningsakslen er installeret øverst på den.

Det er dette arrangement af luftkanaler, der kan forklares meget enkelt. Kold luft er tungere end varm luft, så den skal leveres nedenunder, så den, når den opvarmes, rejser sig op og ud. Om vinteren, når luften er koldere og tungere, øges ventilationsprocessen endnu mere, henholdsvis øges luftudvekslingen.

Det bør præciseres, at i en region med et konstant varmt klima er denne metode ineffektiv; for fuld ventilation af kælderen skal kun et kombineret system anvendes.

Kombineret ventilation i kælderen er universel og kan bruges i en region med ethvert klima. Dets essens ligger i installationen af ​​de samme to rør (forsyning og udstødning), men derudover skal du installere en ventilator på tilluftkanalen.Det øger luftstrømmen ind i rummet, hvorved dens output bliver mere intens.

Køb af en sådan ventilator og dets forbrug af elektricitet vil ikke være store økonomiske omkostninger.

Kælderluftudveksling og mikroklima

I kældre af private huse giver det ingen mening at arrangere et tvunget træk. I de fleste tilfælde kan de indstillede opgaver løses ved naturlig ventilation i kælderen. For at organisere en sådan luftudveksling skal du forstå, hvilke faktorer der påvirker mikroklimaet inde i kælderen:

1. Jordtemperatur i en dybde på 1,5-2 m. Afhængigt af regionen varierer denne indikator fra -3 til +10 grader (om vinteren). Det vil sige, at kældre i de nordlige og sydlige regioner skal isoleres under anlægsfasen.
2. Kold luft er tættere og tungere end varm luft, derfor synker den altid ned på gulvet i rummet. Denne bevægelse af vandløb kaldes konvektion.
3. Ved samme temperatur er mere fugtig luft lettere end tør luft og stiger opad. Dette er grunden til, at kondensdråber hænger ned fra loftet, og væggene nær gulvet praktisk talt ikke "sveder".
4. Luftfugtighed afhænger af nærheden af ​​grundvand og den udvendige vandtætning af væggene. Hvis der ikke blev udført isoleringsarbejde under opførelsen af ​​kælderen eller kælderen, skal du forberede dig på at bekæmpe fugtigheden.
5. Temperaturen på ventilationsluften, der tilføres kælderen fra gaden.

Vandtæt luft har tendens til at stige til loftet, hvor kondens falder

Reference. Den relative masse af luftmolekyler er 29 enheder, vanddamp - kun 18. Derfor er jo mere fugt 1 terning luft indeholder, jo lettere er den. Eksempel: hvis du åbner døren til en kold altan om vinteren, vises der straks kondens i loftet (se billedet ovenfor).

Nu specifikt om ventilationsanordningen i grøntsagskælderen. For at organisere den naturlige cirkulation af luftstrømme bruger vi fænomenet konvektion. Handlingsplan:

1. Valg af ventilationsskema. Opgaven er at fremstille den korrekte udstødning fra den øverste zone i kælderen, og det er bydende nødvendigt at give en frisk lufttilstrømning.
2. Vi beregner luftudvekslingen, bestemmer diameteren på udstødnings- og forsyningsrørene.
3. Vi vælger rørmateriale, installerer ventilationskanaler.

En kælder under en boligbygning eller garage, bygget uden et projekt og ekstern vandtætning, kan blive meget fugtig om vinteren. Sådanne lagerfaciliteter skal tørres om sommeren - vi viser metoderne i slutningen af ​​publikationen.

Naturligt eller tvunget træk?

For at håndtere dette problem skal du udføre et eksperiment med det allerede eksisterende naturlige ventilation i kælderen under huset. For at gøre dette skal du medbringe et tyndt ark papir til kanalens udløb i kælderen og ved hjælp af arkets vinkning bestemme tilstedeværelsen af ​​luftmassers bevægelse.

Dette eksperiment er velegnet til kældre op til 10 kvadratmeter. Hvis kælderen er over 10 kvadratmeter, kan der, selvom der er iltbevægelse inde i rummet, stilles spørgsmålstegn ved effektiviteten af ​​den naturlige udstødning.

I et relativt stort rum skal der købes et hygrometer. Denne enhed måler luftfugtighed. Der kræves et termometer til enhver kælderstørrelse.

For at bestemme graden af ​​ventilation er det nødvendigt at installere en enhed, der måler luftens fugtighed. Det skal installeres ca. 1,5 meter over gulvet.

Dette er vigtigt, da luftfugtigheden vil være den højeste nær loftet. Men grøntsager opbevares for det meste på gulvet. Derfor er det nødvendigt at måle den gennemsnitlige værdi af rumfugtigheden.

Ved høje hygrometerhastigheder (over 85-90%) er det nødvendigt at udstyre en tvungen ventilationsordninger i kælderen.

Sådan udstyres ventilation: generelle krav

For at skabe ventilation i kælderen med egne hænder er det slet ikke nødvendigt at bruge tid på at lede efter fagfolk og købe dyrt udstyr. Et par rør er nok, ved hjælp af den ene luft, der tilføres, og den anden - fjernelse.

Materialet til ventilationsrøret kan spilles af PVC, galvaniseret eller asbest. Hovedvanskeligheden er at vælge den korrekte diameter, der bestemmes under hensyntagen til områdets område. Så for at skabe ventilation i kælderen med et areal på 10 kvm. meter kræver installation af et rør med en diameter på 20 cm. Beregningen foretages som følger. En "firkant" i kælderen kræver 26 kvadratmeter. se kanal. Det vides, at der er 13 kvadratmeter til en centimeter af produktets diameter. se afsnit. Den endelige formel ser ud til beregningen - arealet af rummet (S) * 26/13.

Korrekt ventilation af kælderen skal give:

• Emhætte. Kanalens opgave er at fjerne gamle og opvarmede luftmasser. Røret skal installeres under kælderloftet. Røret er monteret lodret, og dets øverste del stikker ud 0,5 m over taget. For at reducere fugtigheden i kælderen er det nødvendigt med isolering. For at løse dette problem anvendes et rør med endnu større diameter og en særlig isolering (brug af mineraluld er tilladt). Princippet om organisation er simpelt. Et tyndere produkt indsættes i et tykt rør, hvorefter mellemrummet mellem dem er fyldt med det nævnte materiale.
• Lufttilførsel. Ventilationsanordningen i kælderen indebærer brug af et andet rør designet til at levere rene luftmasser udefra. Installationen udføres i hjørnet overfor det sted, hvor udstødningskanalen er installeret. Rørets bund skal være 0,5 m fra gulvet. For at undgå at forskellige dyr trænger ind i systemet, skal der være et gitter ved indgangen.

Ventilationen af ​​kælderen om vinteren og sommeren fungerer på grund af temperaturforskellen. For at opnå en ideel udskiftning af luftmasser anbefales installation af specielle ventiler. Ellers kan der forekomme træk, eller omvendt kan luftbevægelsen stoppe (henholdsvis ved høje og lave temperaturforskelle).

For at kontrollere ventilationsfunktionen skal du tage et stykke papir og fastgøre det til udløbet af ventilationsrøret. Tilstedeværelsen af ​​udsving indikerer, at systemet fungerer normalt. Der er en anden verifikationsmulighed. Du kan sætte en beholder med kul og være opmærksom på, hvor røgen kommer ud. Hvis ventilationen af ​​kælderen sker korrekt, kommer røg ud gennem udstødningskanalen.

Når du konfigurerer forsynings- og udstødningssystemet, kan du gøre følgende:

• Juster spjældene for at optimere luftudvekslingen.
• Forøg kanalens diameter.
• Lav en kombineret ventilationsmulighed (ved hjælp af en ventilator).

Naturlig ventilationsanordning

Forsyningsrøret i vores system er ansvarligt for at tilføre ren luft til kælderen. Forsyningsrørets nedre ende skal installeres i en højde på 20-40 cm fra kældergulvet, og den øverste del skal føres ud gennem kælderen til gaden og placeres i et niveau på 40-60 cm fra jorden . I de fleste tilfælde er gadeenden af ​​røret dækket af et gitter. Hvis det ønskes, kan det fremspringende rør gøres diskret.

Princippet om naturlig luftudveksling i rummet.

Den nederste del af skorstenen skal placeres under selve kælderloftet. Hvis mad opbevares i kælderen eller kælderen i et privat hus, installeres røret bedst direkte over placeringen. Den øverste del af skorstenen skal bringes ud gennem alle konstruerede lofter til gaden. Dens ende skal placeres i en afstand på 30-60 cm fra taget, hvilket ikke tillader vand eller sne at komme ind i røret.

Det skal huskes, at der nødvendigvis dannes kondens i rørene, og så der ikke kan komme fugt til kældergulvet, kan der installeres en speciel container i kælderen, der opsamler alt vand.

Rør til ventilationsanordningen kan være lavet af ethvert materiale. I de fleste tilfælde bruger de PVC-rør eller asbestcementrør, som er de mest effektive og holdbare.

Naturlig forsyning og udsugning medfører ikke yderligere enheder. Luften kommer ind i kælderen i et privat hus gennem forsyningsrøret og går derefter ud gennem udstødningsrøret. Det er vigtigt at installere rør i modsatte ender af kælderen, så der ikke er noget som når frisk luft straks går ind udenfor, når den kommer ind.

Et system af denne type vil være relevant for kældre, hvis areal ikke overstiger 30-40 kvm. Hvis kælderen har et stort område, reduceres effektiviteten af ​​naturlig forsyning og udsugningsventilation betydeligt. For lokaler som kælderen i en lejlighedsbygning eller et stort privat sommerhus er det bedst at overveje en mulighed med en tvungen ventilationsanordning.

Gør-det-selv kælderventilation i garagen

De fleste moderne garager er udstyret med kældre, hvor det er almindeligt at opbevare forskellige produkter, grøntsager, pickles osv. I tilfælde af at kælderen ikke er ordnet korrekt, forringes produkterne hurtigt, og dette kræver et ventilationssystem af høj kvalitet i garagekælderen.

Når emhætten i kælderen ikke giver en fuldgyldig luftudveksling, begynder væggene at blive fugtige, der opstår skimmelsvamp og revner. For at undgå sådanne problemer er det umuligt at spare på organiseringen af ​​ventilationen af ​​kælderen under byggeprocessen.

Kombineret eller komplekst ventilationssystem

I tilfælde, hvor det er planlagt at arrangere tilstrækkeligt rummelige kælderlokaler til et langt besøg hos et stort antal mennesker, er det ikke muligt blot at installere ventilation. Rummet skal være varmt når som helst på året samt holde fugtigheden på et behageligt niveau. Til dette er det nødvendigt, at lokalerne opfylder en række krav:

• har god vandtætning
• have tilstrækkelig varmeisolering
• har et varmesystem.

Overholdelse af disse krav giver dig mulighed for at oprette en fuldstændig boligkælder.
Det er meget vanskeligt at arrangere et så komplekst ventilationssystem med egne hænder, fordi det er nødvendigt, at den nødvendige temperatur og fugtighed opretholdes i rummet. Standardværdier for lokaler, der besøges af mennesker, er 17-22 grader og 55-65% relativ luftfugtighed. For at kontrollere disse indikatorer skal der installeres psykrometre.

Når du opretter en boligkælder, skal du ikke kun tænke på kompleks ventilation, men også opvarmning, filtrering osv.

Sådanne ventilationssystemer er ikke lette at installere selv, da de skal være udstyret med forskellige filtre, split-systemer og andre komplekse enheder. Derfor vil de ikke blive taget i betragtning i denne artikel. Afslutningsvis bemærker vi, at det i henhold til standarderne i kældre er muligt at bruge elektrisk udstyr med en strømforsyning på højst 36 volt!

Fordele og ulemper

Lad os bemærke de positive aspekter ved brugen af ​​ventilationssystemer i kælderen og kælderen:

• Komfortabelt mikroklima i huset, ingen følelse af fugt i stueetagen;
• Mulighed for at udstyre et spisekammersom opretholder en konstant temperatur og fugtindhold i luften;
• Levetid for understøtningsstrukturer øges et hus eller en kælder, især hvis de er lavet af træ;
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at bruge gas og varmeudstyr i et uventileret rum.
• En tør kælder udvikler aldrig skimmelsporerforårsager ARVI, allergier og astma.

Alle typer ventilation er opdelt i flere typer afhængigt af dets formål, arrangementets kompleksitet og driftsprincippet. Men driftsprincippet for nogen af ​​dem vil være baseret på fysikens love om bevægelse af luftmasser. Kold luft går ned, og varm luft går op.

Naturlig friskluftventilation

Det enkleste system med ventilationsåbninger i fundamentet eller sokkelen. Det er udstyret under byggefasen af ​​huset og består af små huller i den øverste del af kælderen.

Hvis kælderen er under jordoverfladen, er emhætten udstyret med plast- eller asbestcementrør med en diameter på 10-15 cm. De fjernes over overfladen til en højde på 30 cm og dækkes med gitre fra snavs og gnavere. Denne metode er naturlig og afhænger af udsving i udetemperatur, vindstyrke, fugtighed.

Ved beregning af dets gennemstrømning tages 1/400 af det samlede areal i kælderen - sådan får vi det samlede areal af alle luftstrømme.

Åbninger skal placeres på den ledside side, hvilket er mindst tilbøjeligt til nedbør. Huse med komplekse fundamenter og placeret i lavtliggende områder kan have op til et hul for hver 3-4 meter. Vi lukker ventilationsåbningerne med rister udefra.

Denne billige løsning er velegnet til ventilation af garager og ikke-beboelseskældre eller som et supplement til hovedventilationssystemet.

Naturlig udsugningsventilation

Forsyning og udstødningstype. For korrekt drift skal du installere to ventilationsrør, og forsynings- og udsugningsventilationsenheden ser sådan ud.

• Det første rør er placeret under kælderens loft og er designet til udstrømning af varm luft. Placer skorstenen så højt som muligt, helst på tagryggen. Dette er nødvendigt for at sikre god trækkraft. Den del af røret, der er i det fri, skal isoleres for at forhindre frysning om vinteren og dækket med en baldakin fra nedbør.
• Det andet rør til frisk lufttilstrømning er placeret i en højde på 30-40 centimeter fra gulvet, og vi placerer dens indgang på gaden en meter over jorden og dækker det med et gitter. Konvektion vil forekomme på grund af temperaturforskellen mellem ude- og kælderluften. Et sådant system fungerer mest effektivt, når forsyningskanalerne er adskilt på forskellige sider af kælderen.

Forsyning og udsugning med varmegenvinding

For kældergulvet, hvor der er planlagt permanent ophold, er det ikke nok blot at installere et tvungen ventilationssystem. Rummet er nødvendigvis isoleret og vandtæt. Spørgsmålet om opvarmning og opvarmning er også ved at blive løst.

I stigende grad indbygges forsyning og udstødning med varmegenvinding i sådanne ordninger.

Allerede godt opvarmet luft kommer ind i udstødningsrøret, og for ikke at udsende færdige kalorier i atmosfæren ledes luften gennem en speciel keramisk rekuperator. Når det varmer op, afgiver det varmen til den friske luft. På samme tid krydser luftstrømmene ikke. Effektiviteten af ​​en sådan anordning er 50-90% afhængigt af design af varmeveksleren. Alle varmegenvindere er meget pålidelige, kræver ikke yderligere vedligeholdelse og kan tjene i årtier.

Udstyret med fugtfangere, støvfiltre, sensorer, der styrer fugtighed og lufttemperatur. I boligområder er disse indikatorer i området 50-65% relativ fugtighed og 18-220 ° C. Sådanne systemer findes oftest i "smarte hjem", og deres installation er vanskelig og bør kun udføres af fagfolk.

Gør-det-selv kælderventilation: plan og arbejdsproces

Intet kælderrum kan undvære et ventilationssystem, da fugt ikke kan undgås i mangel af en konstant tilførsel af frisk luft. I kældre og kældre opbevares ikke kun dåse-lagre normalt, men også friske grøntsager og frugter, der "trækker vejret", hvorfra der skal ophobes fugt i rummet. Derudover kan væggene absorbere fugt fra jorden udefra, hvis vandtætningen af ​​fundamentet og kælderen var dårligt arrangeret under konstruktionen.

Gør-det-selv kælderventilation

Gør-det-selv-ventilation af kælderen er ret enkel. Desuden er det muligt at installere og justere driften af ​​dette konstante luftudvekslingssystem ikke kun på konstruktionsstadiet, men også i et færdigt lager.

Indholdet af artiklen

1 Princippet om driften af ​​systemet 2 Anbefalinger til placering af kælderens ventilation 3 Typer af ventilationssystemer i kælderen 3.1 Naturligt ventilationssystem 3.2 Video: Naturlig ventilation i kælderen under garagen 3.3 Tvungen ventilationssystem 3.4 Video: et eksempel af hjemmelavet tvungen ventilation af kælderen 4 Beregning af diameteren af ​​ventilationskanaler 5 Installation af ventilation 5.1 Yderligere handlinger for at opretholde et normalt mikroklima 6 Tørring af kælderen 6.1 Den første metode - kasser med et hygroskopisk stof 6.2 Den anden metode er den gamle metode med et stearinlys 6.3 Den tredje metode er en metalplade 6.4 Den fjerde metode er at bruge elektriske varmeapparater 6.5 Den femte metode er en almindelig husholdningsventilator 6.6 Den sjette metode - en bærbar komfur 6.7 Vandtæt behandling af kælderen 6.8 Video: hvordan ventilation i kælderen kan arrangeres

Sådan fungerer systemet

Driften af ​​ventilationssystemet er baseret på fysikens love, og hvis du nøje undersøger dets skematiske diagram, kan du se, at det er arrangeret meget enkelt og tydeligt.

Det generelle ventilationsprincip er ekstremt simpelt

Der er to ventilationsåbninger i kælderrummet, hvoraf den ene kommer frisk luft ind i kælderen, og gennem det andet fjernes den sammen med alle dampene. Men systemet ville ikke være effektivt nok, hvis rør med en bestemt diameter ikke blev bragt til ventilationsåbningerne.

Kvaliteten på ventilation er også meget afhængig af den korrekte placering af udstødnings- og forsyningsrør og af løftning af dem over jorden over kælderen.

Ventilationsrør kan installeres i kældervæggene, hvis det er placeret under huset eller garagen, eller de kan bringes ud gennem loftet, i tilfælde af at kælderen er arrangeret i haven, som en separat bygning.

Et andet vigtigt punkt i beregningen og installationen af ​​systemet er højden af ​​installationen af ​​rør fra kældergulvet og bringe dem ud på gaden, da for meget kold luft kan komme ind i rummet, hvilket vil være farligt for grøntsager, der opbevares i friske kister. Hullerne kan ikke gøres for små, da den muggen luft ikke forlader rummet fuldstændigt, hvilket betyder, at de produkter, der er gemt i det, helt sikkert vil begynde at blive dårligere.

Anbefalinger til ventilation af kælderen

Inden installationen af ​​en hvilken som helst type ventilationssystemer påbegyndes, skal du gøre dig bekendt med nogle anbefalinger, der skal tages i betragtning under design og konstruktion:

Det vil være korrekt, hvis ventilationssystemet begynder at blive lagt under opførelsen af ​​kælderen - i dette tilfælde efterlades kanaler i murværkets murværk, hvori ventilationsrør er installeret.

Naturligvis er den bedste mulighed at installere et ventilationssystem selv under opførelsen af ​​kælderen.

For ikke at gætte senere, hvor det er bedre at installere rørene, skal ventilation straks medtages i kælderprojektet.

Rørene, der skal installeres, skal have samme diameter - denne parameter gør luftcirkulationen ensartet. Hvis det er nødvendigt at fremskynde fjernelsen af ​​stillestående luft mættet med fugt, kan udstødningsrøret tages med en lidt større diameter end forsyningsrøret. Dog skal der under ingen omstændigheder installeres en skorsten med en mindre diameter end forsyningsdiameteren, da luft under sådanne forhold kan begynde at blive fanget inde i rummet. Dette vil påvirke de produkter, der er gemt i kælderen, negativt, men den største fare er stadig anderledes - der opstår en vis trussel mod menneskers sundhed, når den sænkes ned i et gasforurenet underjordisk rum. Anbring aldrig begge ventilationsrør ved siden af ​​hinanden, da rummet i dette tilfælde ikke vil være godt ventileret. De skal monteres på modsatte vægge eller i modsatte hjørner. Dette gøres, så den friske strøm før den går ud gennem hele rummet og skubber den stillestående luft ud i skorstenen.Åbningen af ​​skorstenen skal installeres under selve loftet, da den varmere udsugningsluft styrter opad. Sådan dens placering vil bidrage til den konstante rensning af luften uden stagnation i loftområdet og dermed god konservering af produkterne. For at sikre et godt træk stiger ventilationsrøret på emhætten mindst 1500 mm over ryggen eller dæmningen over kælderloftet. Til ventilationssystemet anvendes oftest plastrør designet til kloaksystemet. For små rum er denne diameter normalt tilstrækkelig. Hvis kælderen er placeret under en garage eller under et andet bryggers, kan en indgangsluge bruges som et udstødningshul.

I dette tilfælde er der lavet to døre, den ene er isoleret - vinter og den anden - i form af en ramme med et fint gitter fastgjort til det. Risten er nødvendig, så små gnavere ikke glider ned i kælderen.

Den isolerede luge fjernes om sommeren for konstant ventilation af kælderen. Hvis rummet over kælderen er isoleret, kan luftesessioner udføres om vinteren.

Option - en kælder i kælderen under huset

Når du installerer ventilation i en kælder under et hus eller en garage, er det nødvendigt at sikre, at der er så få bøjninger og drejninger ved både forsynings- og udstødningsrørene som muligt. Ideelt set er det bedst at placere det, så røret er helt lige. Røret skal have samme diameter i hele dets længde uden forlængelser eller sammentrækninger. På gaden skal forsyningsrøret, hvis det ikke er højt over jorden, lukkes med et net (rist) for at beskytte kælderen mod indtrængning af gnavere eller andre små dyr og fugle.

Indløbsrør, taget ind af et gitter

Det anbefales at installere spjæld, der regulerer luftindstrømning og -udstrømning i begge rør, hvilket er særligt nødvendigt om vinteren. De hjælper med at måle indtagelsen af ​​kold luft i svær frost og følgelig udstrømningen af ​​varm luft for at opretholde det krævede mikroklima i kælderen.

Paraply til skorstenshoved

Hvis rørhovederne er placeret strengt lodret, skal de beskyttes mod indtrængen af ​​atmosfærisk nedbør, støv og snavs ved at installere en metalparaply eller deflektor ovenpå.

Deflektoren er mere rentabel, da den skaber et kunstigt vakuum og øger trækkraft

Når du bruger en deflektor, oprettes et vakuumområde omkring det, og dette fænomen bidrager til en stigning i fremdrift.

Skorstenens udendørssektion skal være godt isoleret for at undgå kondens i den kolde årstid.

Typer af kælderventilationssystemer

Der er to grundlæggende typer af ventilationssystemer - naturlige og tvungne. Og en eller anden mulighed vælges afhængigt af volumen og layout i kælderrummet.

Naturligt ventilationssystem

Naturlig ventilation er baseret på forskellen i tryk og temperatur mellem indendørs og udendørs. Effektiv drift afhænger stort set af den korrekte placering af rørene. Så indgangsåbningen skal være i en maksimal højde på 250 ÷ 300 mm fra gulvet og udstødningsudgangen - under loftniveauet med 100 ÷ 200 mm. Det er ikke tilladt at placere det endnu lavere, ellers begynder loftet at blive fugtigt.

Dette ventilationssystem kan være klart utilstrækkeligt til et kælderrum med stort volumen eller hvis det består af flere rum.

Video: Naturlig ventilation i kælderen under garagen

Tvungen ventilationssystem

Tvungen ventilationssystem har alle de samme kanaler (rør), men ventilatorer er indbygget i dem for at skabe tvungen luftbevægelse.

I de enkleste tvangssystemer er blæseren installeret på udstødningskanalen.Der oprettes således et kunstigt vakuum i rummet, hvilket bidrager til den aktive strøm af frisk luft ind i kælderen gennem indløbet. Effekten af ​​den valgte blæser afhænger af rumvolumen.

Kanalventilator i et hus

De handler også på en anden måde - de installerer blæsere på både forsyningskanaler og udstødningskanaler. Dette gælder i omfangsrige kældre med komplekse konfigurationer. Her har du helt sikkert brug for hjælp fra en specialist til at beregne konsistensen af ​​luftindtag og -udgang, det vil sige kanalernes diametre og effekten (ydeevnen) for de installerede ventilatorer.

Video: et eksempel på hjemmelavet tvungen ventilation af kælderen

Beregning af diameteren på ventilationskanaler

Med enhver form for ventilation er det meget vigtigt korrekt at bestemme rørdiameterne. Beregningsalgoritmerne, der bruges af professionelle designere, er meget komplekse, og det giver ingen mening at præsentere dem fuldstændigt. Når du udstyrer ventilation i en lille privat kælder, kan du dog bruge en forenklet optællingsteknik.

Vi anbefaler: Ventilationsskema for et privat hus - gør-det-selv-forsynings- og udstødningssystem

Så med nogle antagelser, der kan accepteres under disse forhold, kan vi antage, at der kræves 26 kvadratcentimeter af en sektionsareal af ventilationskanalen for en kvadratmeter af kælderområdet. Så for eksempel kan du estimere, hvilken rørdiameter der skal bruges til en kælder på 3 × 2 meter.

Vi finder området i rummet:

S = 3 × 2 = 6 m²

I henhold til det specificerede forhold vil det kræve et rør med følgende kanaltværsnit:

T = 6 × 26 = 156 cm²

Det er stadig at finde rørets radius:

R = √ (T / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 cm

Derfor er forsyningsrørets diameter:

Dp ≈ 14 cm = 140 mm.

Forudsat at der kun er installeret forsyningsventilation i kælderen, og en luge spiller rollen som en udstødning, kan du let øge tværsnittet af indløbskanalen ved at installere et rør med en diameter på 150 mm.

For at sikre luftudveksling er det almindeligt at installere et rør med en diameter på 10 ÷ 15% (MISSING) større på udstødningskanalen end ved indløbet. I dette eksempel kan du installere på udstødningskanalen:

Dв = Dп + 15%! = (MISSING) 140 + 21 ≈ 160 mm

Ventilationsinstallation

Efter at have foretaget de nødvendige beregninger under hensyntagen til alle de ovennævnte nuancer kan du fortsætte med installationen af ​​ventilation.

Omtrentlig placering af forsynings- og udstødningsrør

Hvis ventilationssystemet er installeret efter opførelsen af ​​kælderen, skal der laves et hul i loftet til passage af luftkanalen. Derefter sænkes et rør gennem hullet ind i kælderen, som fungerer for emhætten, det er fastgjort under loftet, ikke mere end 100 ÷ 150 mm under overfladen. På gaden hæves skorstenen til en højde på mindst 1500 mm over jorden eller over tagfladen.

Forsyningsrøret er altid under

I det modsatte hjørne af kælderen er der også lavet et hul i loftet eller væggen, og et forsyningsrør installeres og fastgøres i det, som sænkes lavt ned til gulvet. Det skal placeres mindst 200 mm fra gulvet og ikke højere end 500 mm. På gaden bør forsyningsrøret ikke gøres meget højt. Hvis det kommer ud gennem loftet, er det nok at hæve det med 200 ÷ 250 mm. Man skal huske på, at jo lavere indgangsåbningen på forsyningsrøret er, jo højere trykforskel ved indløbet og udløbet, jo stærkere er det naturlige træk og dermed luftstrømmen. Hvis forsyningsrøret føres ud gennem væggen, sættes en ventilationsgitter eller en plastdeflektor på det.

Mulig placering af forsyningsrøret

I tilfælde af at installationen af ​​ventilation til kælderen udføres i et hus, hvor der er installeret en pejs eller komfur, anbefales det at hæve skorstenen ved siden af ​​skorstenen, da dette aktiverer udsugning af udsugningsluften fra kælderen pga. den store temperaturforskel.

Spjæld på rørene hjælper med at regulere ventilationsprocessen nøjagtigt.

Det anbefales at installere spjæld på rørene inde i kælderen for at justere luftstrømmens styrke. Ved at åbne dem til den krævede afstand i rummet reguleres cirkulationsintensiteten, fugtigheden og lufttemperaturen.Det er fra tilstedeværelsen af ​​et spjæld og den korrekte regulering af mikroklimaet i kælderen, at det afhænger af, om emnerne holdes i god stand i lang tid.

Når systemet er samlet, skal du kontrollere, om det er normalt.

For at kontrollere trykket i luftstrømmen ved indløbet skal du fastgøre et stykke tyndt papir til forsyningsrøret. Hvis det begynder at svinge tydeligt, er intensiteten af ​​luftindtaget god. En anden måde at kontrollere, at systemet fungerer, er at lede røg fra papir, der lyser i en metalspand. Det vil være nok at have et par gamle aviser, der skal tændes, få lov til at brænde ud til halvdelen og derefter slukkes til en forfaldstilstand.

Yderligere handlinger for at opretholde et normalt mikroklima

For at opretholde et behageligt mikroklima i kælderen til opbevaring af mad, skal du regelmæssigt udføre følgende handlinger:

For at hjælpe med at reducere fugtigheden i kælderen skal den ventileres regelmæssigt. Så om sommeren åbnes alle døre eller luger, og spjældene på åbningerne åbnes helt. Den varme sommervind gør sit job - det tørrer og ventilerer kælderen. Andre, mere effektive metoder til tvungen tørring af kælderen vil blive beskrevet nedenfor.

Der er tidspunkter, hvor det tværtimod er nødvendigt at øge fugtigheden i opbevaringsrummet. Derefter sprøjtes vand i kælderen med en sprøjteflaske, våd savsmuld drysses på gulvet, eller der installeres en kasse fyldt med vådt sand. Savsmuld og sand fugtes med vand efter behov.

Tørring af kælderen

Processen med at tørre kælderen kan også tilskrives ventilationsforanstaltninger, så du skal også have en tilstrækkelig forståelse af dem. Der er desuden flere måder at udføre denne procedure på.

Som nævnt ovenfor udføres alle tørringsprocesser om sommeren, men det anbefales desuden at udføre dem en gang til lige før grøntsager lægges i kælderen.

Hvis rummet er meget fugtigt, skal alle "kældermøbler" og kasser (lari) til opbevaring af grøntsager fjernes fra det. Det tilrådes at tørre dem i direkte sollys - deres ultraviolette komponent vil være en fremragende "medicin" mod skimmel og meldug.

Alle døre og luger åbnes brede, og hvis der er installeret en ventilator i kælderen, kan den også tændes. Således skal kælderen ventileres i 3 ÷ 5 dage, og dette vil være en indledende forberedelse inden de vigtigste dræningsforanstaltninger.

Den første måde - kasser med et hygroskopisk stof

I tørringsprocessen kan du nogle gange klare dig med en meget enkel metode. En kasse fyldt med hurtigkalk eller almindeligt groft salt føres ind i kælderen. Disse komponenter er billige, meget hygroskopiske og absorberer perfekt fugt. Desuden desinficerer de også luften og væggene i rummet.

Den anden måde er den gamle lysmetode

En meget gammel, populær, ekstrem enkel og overkommelig måde at tørre på er at installere et brændende lys i nærheden af ​​skorstenen. Det skal installeres i en jernbeholder og på et stabilt stativ.

En enkel og effektiv måde at tørre med et lys på

Lyset bidrager til skabelsen af ​​mere intens træk i skorstenen, derfor accelereres luftcirkulationen i rummet, og dets udveksling forekommer meget oftere end med den sædvanlige ventilationsfunktion.

Ud over et stearinlys kan en konventionel spirituslampe med flydende eller tørt brændstof bruges til samme formål.

Det bliver ikke værre med brugen af ​​tør alkohol.

Tørring på denne måde fortsætter i flere dage afhængigt af hvor fugtigt rummet er. Tændrøret eller brændstoffet i brænderen udskiftes efter behov flere gange - indtil det ønskede resultat opnås.

Den tredje metode er en metalfyr

En mere besværlig, men ikke mindre pålidelig måde at tørre hurtigt på, er ved hjælp af en improviseret brazier, der kan fremstilles af en metalbeholder, for eksempel fra en gammel spand.

Tørringsordning ved hjælp af en hjemmelavet brazier

Der er lavet flere huller i den for at øge trækkraften, og derefter lægges brænde i beholderen, helst birk, da de er i stand til at skabe gunstig desinficeringsrøg.

Du kan oprette en mere kompleks struktur ved hjælp af en støbejernsrist, som er installeret på mursten placeret i hjørnerne. En spand uden bund er installeret oven på risten, hvori brænde også stables og tændes. Fordelen ved denne metode er, at risten er i stand til at lyse rødglødende og derefter langsomt køle ned og afgive varmen til rummet. Samtidig øges fremdriften, og følgelig accelereres luftudvekslingen.

Ilden skal brænde kontinuerligt, mindst 12-14 timer, så du skal afsætte en hel dag til disse procedurer og forberede en masse birkebrænde.

Løft af brazieren til yderligere ilægning af brænde og sænkning udføres gennem lugen ved hjælp af et kabel med en krog. Stedet for sådan en improviseret "indhegnet ild" skal forberedes på forhånd, så der ikke skabes forudsætninger for en brand.

Den fjerde måde er at bruge elektriske varmeapparater

Metoden ved hjælp af elektriske varmelegemer kan kaldes ikke alt for besværlig. Til dette formål er en hvilken som helst af de kommercielt tilgængelige enheder egnet, men det er bedst at bruge konvektor- eller "vind" -modeller.

Elvarmere kan hjælpe med at tørre, men det vil være ret dyrt

Varmelegemet er installeret i midten af ​​kælderen, så varmen fordeles jævnt over hele rummet.

Når du bruger denne metode, skal du forstå, at en sådan tørringsproces er ret lang og derfor dyr, så du skal straks beregne dine økonomiske muligheder.

Tørring af kælderen med en kraftig varmegenerator er ret populær, da denne metode er meget effektiv. Det bruges endda til at tørre kældre af huse, der har overlevet oversvømmelser.

Varmepistolen bliver mere effektiv

På grund af varmestrålingen og den kraftige strøm, der skabes af blæseren, tørrer kælderen hurtigt nok ud. Enheden fungerer også på elektricitet, men sådan tørring vil være billigere, da den vil være meget hurtigere. Du kan dog prøve at finde en varmepistol, der fungerer på propan.

Den femte vej er en almindelig hjemmefan

Da der er fans i næsten ethvert hjem, bruges de ofte til at fjerne overskydende fugt fra kælderen. Ventilatoren er installeret i midten af ​​kælderen og tændt i tre til fem dage. I dette tilfælde skal alle eksisterende åbninger, døre eller luger være åbne.

Sjette måde - bærbar komfur

Bruges til tørringsprocedurer i kældre og almindelige komfurer.

I dette tilfælde føres ovnens skorsten til udstødningshullet, og ovnen opvarmes i tre til fem dage. Samtidig øges luftudvekslingen i kælderen hurtigt, hvilket fører til effektiv tørring af rummet.

Du kan installere en lille ovn i kælderen under tørring

Hvis der ikke er noget udstødningsrør i kælderen, giver denne metode ikke mening at bruge, da der vil være meget røg i rummet, men tørreeffekten vil være meget lille.

Kældertætningsbehandling

Efter tørring af kælderen anbefales det at dække overfladerne på væggene og gulvet med vandtætte forbindelser til maksimal langvarig bevarelse af den opnåede tilstand i rummet.

Anbefalet: Hvilke LED-pærer er bedre: hvordan man vælger

Hvis væggene tages ud af beton, anvendes dyb penetrationsimprægnering, hvormed overfladerne behandles i flere lag.

Med hvert lag trænger det dybt ind i betonpladen og lukker alle porerne inde i det og skaber således en vandtæt, men alligevel åndbar overflade.

Dæk den tørrede kælder med tagpap, som er et fremragende vandtætningsmiddel.

Vandtætning af kældergulvet med tagmateriale

I dette tilfælde kan den ønskede effekt opnås, hvis materialet lægges på en plan overflade. Der påføres mastik, som derefter opvarmes, og derefter limes tagmateriale på det, hvilket skaber vandtætte vægge og gulv.

Ler er et glimrende vandtæt miljøvenligt materiale.

Denne metode til vandtætning af et rum kaldes polstring. Det eneste krav til et naturligt materiale til gulve og vægge er en høj procentdel af fedtindhold.

Fyldning og fugning af et lergulv

- Til processen skal du bruge sten, der styrker gulvet i kælderen. De hældes på overfladen, så spredes en opløsning af ler med tilsætning af sand oven på dem. Dette lag skal være mindst 100 ÷ 120 mm. Lermørtelets konsistens skal være tyk nok.

- Leret er spredt over overfladen og komprimeret mellem stenene og skaber en blandet belægning.

- Efter at have komprimeret overfladen helt til en jævn tilstand, hældes der et lag groft sand på den, hvis tykkelse skal være 40 ÷ 60 mm. Sandet komprimeres også med en stamper - det gør overfladen endnu mere tæt. Det resterende sand fejes derefter simpelthen af ​​gulvet. Hvis du vil opnå en pæn, jævn overflade, glattes den ovenfra endelig ud med et specielt injektionsværktøj.

- Lergulvet tørrer i lang tid - fra 20 til 40 dage, så dette arbejde skal startes i begyndelsen af ​​sommeren. Derefter vil kælderen være fuldt operationel i efteråret.

Jordvægge kan også være vandtæt med ler. På dem er der ved hjælp af små metalbeslag fastgjort et kædelednet eller almindelig blød tråd. Derefter smides en leropløsning på denne base. Når det tørrer, påføres et andet lag, som udglattes med hånden eller med en injektionsmørtel, i en cirkulær bevægelse.

Ud over disse vandtætningsmaterialer anvendes andre, men ovenstående kan kaldes de mest tilgængelige og sikre til de lokaler, hvor mad opbevares.

En ventilationsanordning i kælderen er nødvendig, og det er bedre at tænke på det på forhånd, efter at have udført installationen selv under opførelsen af ​​lageret. Hvis systemet er installeret korrekt, kan alvorlige og langsigtede tørringsprocesser undgås, da konventionel ventilation er nok at gøre.

Video: hvordan ventilation kan arrangeres i en kælder

Kælderkrav

Som regel er der en kælder i hvert privat hus. Mange indbyggere i den private sektor udruster bryggers, en kælder, arrangerer saunaer, fitnesscentre, fritidsrum i det, hvilket kræver arrangement af et komplekst tvungen ventilationssystem.

Imidlertid bruges kælderen ofte til at opbevare madforsyninger, som, selvom de har brug for et bestemt mikroklima, ikke kræver en tvungen trækanordning.

I dette tilfælde vil det være nok til at skabe naturlig forsyning og udsugning.

For at sikre produkternes sikkerhed og kælderens korrekte funktion er det ikke desto mindre nødvendigt at overholde nogle regler i arrangementet af dette rum.

Lad os overveje dem mere detaljeret:

1. Udelukk naturligt lys fra at komme ind i kælderen... Der skal ikke være vinduer i kælderen, periodisk brug af elektrisk belysning er tilladt.
2. Organiser et gunstigt temperaturregime. Til dette er kælderen udstyret på en sådan måde, at den ene af dens sider er i kontakt med husets ydervæg.
3. Sørg for normal luftudskiftning i rummet, som sikres ved tilstedeværelse af ventilation.
4. Oprethold den krævede rumfugtighed... Den optimale indikator er ca. 90%. Denne parameter afhænger også af ventilation.
5. Arranger god vandtætningfor at forhindre indtrængen af ​​grundvand i kælderen.

Fra ovenstående liste over krav til den korrekte placering af kælderen kan det ses, at to af de fem nødvendige forhold leveres af ventilation.

Men for at den skal fungere effektivt og skabe en optimal tilstand til opbevaring af mad, skal visse regler for installationen overholdes.

Utilstrækkelig ventilation i rummet fører til en stigning i fugtighed og dannelse af skimmelsvamp, overdreven ventilation kan forårsage overdreven tørhed i kælderen, hvilket også vil have en negativ indvirkning på afgrødens sikkerhed.

Derfor skal du overholde reglen om den gyldne middelværdi, men for at overholde det er det vigtigt at foretage de korrekte beregninger, der afhænger af rummets størrelse og egenskaber.

Typer af luftudvekslingssystemer

Kælderventilation kan være tvunget eller naturlig. Hvis ventilationen i kælderen eller kælderen er naturlig, vil luften uafhængigt komme ind i kælderen gennem rørene og derefter fjernes i overensstemmelse med fysikens love. Med andre ord udføres naturlig cirkulation uden brug af specielle enheder. I et lille træhus i træ synes en sådan ventilation at være den mest acceptable. Ekstraktionen vil være tilstrækkelig i dette tilfælde.

Udsugningskanaler under loftet.

Tvungen ventilation taler for sig selv - luften cirkulerer i rummet ved hjælp af specielle fans. De vil pumpe frisk luft ind i kælderen samt fjerne stillestående luft efter et stykke tid. Sådan ventilation vil være en ideel løsning til at organisere luftudveksling i enhver kælder.

Selvfølgelig kan du her også overveje moderne ventilationssystemer, som ikke kun er ansvarlige for tilstrømning og udstrømning af luft, men også om opvarmning og afkøling, hvis det er nødvendigt, samt for niveauet af fugtighed og temperatur. Sådanne ventilationssystemer er meget komplekse, fordi filtre, split systemer og andre enheder skal bruges i deres arbejde, som sjældent kan findes i et træhus i træ.

Enkel naturlig eller tvungen ventilation kan samles manuelt. Hætten i dette tilfælde vil være ganske tilstrækkelig og billig.

Hvor meget koster det at lave ventilation

Det er billigt at give et godt mikroklima i kælderen. Der kan gøres enkle muligheder fra byggeaffald og skrotmaterialer, mere komplekse kræver yderligere investeringer.

Følgende faktorer vil påvirke omkostningerne ved hele systemet:

• Kælderareal og højden af ​​hele bygningen. I henhold til disse parametre beregnes antallet og størrelsen af ​​luftkanaler, som vil udgøre en væsentlig del af hele projektet;
• Luftkassemateriale. PVC er billigere, men har begrænsninger på rørets størrelse og maksimale diameter. Galvaniseret stål er mere pålideligt og giver dig mulighed for at udføre ventilation af enhver grad af kompleksitet og konfiguration, men det er meget dyrere, tungere og kan kræve specielt udstyr;
• Graden af ​​automatisering (en simpel kanalventilator koster fra 2.000 rubler, en switch fra 1.400 rubler);
• Tilstedeværelsen af ​​komplekse og dyre ekstra enheder - split-systemer, recuperatorer, affugtere, hygrometre og sensorer (omkostningerne ved et sådant nøglefærdigt system kan overstige 100 tusind rubler);

Kælderventilering er vigtig både for opbevaring af mad, der opbevares der, og for trivsel for hele hjemmet. De enkleste muligheder kan foretages uafhængigt eller fastlægges under konstruktionsfasen. Mere komplekse typer ventilation kræver særlige færdigheder og erfaring. Under alle omstændigheder skal dette system altid være i god stand og betjenes i rette tid.