De vigtigste metoder til dekorering af vægge bag radiatorer

Batteriet kan med rette betragtes som et af de beskidte områder i huset. Uanset placeringen og typen af ​​radiator er det ganske problematisk at komme ind i batteriet eller se bagved det. Derfor akkumuleres der støv der, som senere bliver til yngleplads for støvmider. Mange husejere undgår batterirengøring af mange grunde - besvær, mangel på specialværktøj osv. Men der er flere effektive måder at gøre det lettere at vaske og rengøre varmelegemet.

Sådan fjernes en radiator til vægdekoration

Alle radiatorer, både aluminium, støbejern og andre materialer, har det samme generelle forbindelsesprincip. Uanset antallet af sektioner har batteriet en hane, der regulerer tilførslen af ​​varmt vand, en returventil og en Mayevsky-hane - en udluftning designet til at frigøre en luftsluse fra radiatoren.

Diagram til tilslutning af batteri. Med et lille antal sektioner udskiftes stikket og returrøret.

Ved tilførsel og retur af varmt vand i radiatorerne er der monteret koblinger med møtrikker, hvortil vandreguleringsventilen er fastgjort ved hjælp af møtrikker øverst og en afspærringsventil i bunden. Efter begge vandhaner er der monteret koblinger med en ekstern eller intern gevind. Og efter de frigjorte koblinger installeres enten amerikanske koblinger med spændemøtrikker eller koblinger til krympning. På en eller anden måde er tilførsels- og returvarmerørene forbundet med sidstnævnte.

Møtrik, der skal skrues af for at fjerne batteriet.

For at fjerne aluminiumsradiatoren er det oprindeligt nødvendigt at lukke vandforsyningsreguleringsventilen og lukke returventilen. Derefter skal du åbne Mayevskys tryk. Dens eksterne design kan være anderledes. Moderne ventilationsåbninger har et behageligt greb. Gammel luftudluftning åbnes med en skruetrækker, der skruer bolten helt ud.

I det næste trin installeres et bassin eller en lav spand under batteriet, der skal fjernes, og ved hjælp af enten 2 skruenøgler eller 2 justerbare skruenøgler skrues de unødvendige møtrikker, der forbinder radiatorkoblingerne med vandhanerne. I betragtning af at luftudluftningen tidligere var åbnet, skal du vente, indtil alt vandet løber ud af radiatoren og fjerne selve batteriet fra beslagene.

Demontering (fjernelse) af batteriet

Det er mest bekvemt at udføre reparationsarbejde på overfladen af ​​en niche med radiatorerne fjernet, hvorefter der gives uhindret adgang til enhver operation. Men ikke alle typer batterier demonteres lige så let, og et forsøg på at afvikle gamle kan mislykkes eller føre til en krænkelse af varmeelementernes integritet. I dette tilfælde føjes behovet for at købe nye radiatorer til omkostningerne ved reparationsarbejde. Derfor anbefales det kun at fjerne dem, når batterierne skal rengøres, eller hvis de udskiftes helt med nye.

Afviklingsarbejdets kompleksitet afhænger også af den anvendte type fittings, arbejdstid (i opvarmningssæsonen eller lavsæsonen), opvarmningsskemaet og selve typen af ​​radiatorer.

Fjernelse af moderne batteridesign

Det er mere korrekt at udføre operationer, der vil være forbundet med trykaflastning af varmesystemet om sommeren, når varmt vand under tryk ikke længere leveres, og det ikke er nødvendigt at lukke pålideligt. Derudover vil dette ikke medføre kølerør i en hel lejlighed eller på tværs af hele stigningen i en bygning med flere etager.

Men situationerne er forskellige, og nogle gange er det nødvendigt at fjerne batterierne tidligere.Den nemmeste måde at gøre dette på er i moderne huse, hvor der anvendes gruppe- eller individuelle varmesystemer og nye radiatorer. Den generelle rækkefølge af handlinger i dette tilfælde er som følger:

1. Kedlens nedlukning. Sluk for varmeapparatet og afbryd systemet fra lysnettet, og vær opmærksom på anbefalingerne fra varmeproducenten om korrekt nedlukning;

2. Lukning af vandforsyningen. Sluk for vandforsyningen, der føder hele systemet. Det kan være en cirkulationspumpe, hvis der anvendes individuel opvarmning eller kugleventiler på direkte eller returløbsstigninger;

3. Fald i tryk. Derefter skal vandtrykket i det lukkede kredsløb lindres. Dette reducerer væskemængden i de tilsluttede radiatorer. Afløbsventilen er oftest placeret på afløbet nær kedlen i den nederste del af den. Det eneste, der er nødvendigt, er at forbinde en passende slange til vandhanen og dræne vandet ned i afløbet

4. Batteriafskæring... Termostatventilen foran varmeelementet er lukket til minusposition - dette sikrer fuldstændig isolering af batteriet fra hele systemet. Nogle radiatorer har en låsbar afløbsventil. På disse modeller kan vandet tørres af in situ ved hjælp af en unbrakonøgle. Hvis der ikke er blokering af udstrømningen, skal du tømme hele systemet for at undgå skader, som vand kan forårsage;

5. Luftudtag. Ved hjælp af en speciel skruenøgle eller skruetrækker løsnes udluftningsgashåndtaget for at reducere resttrykket. Af sikkerhedshensyn er du nødt til at holde en skål, spand eller en anden beholder under udluftningsventilen for at fange noget fremstående vand. Hvis der i lang tid strømmer opvarmningsvæske fra lufthullet, er det nødvendigt at kontrollere afspærringsventilerne igen. Gentag derefter luftfjernelsesproceduren igen;

6. Dræning... Propperne på radiatoren skrues af med en skruenøgle eller en justerbar skruenøgle, og der leveres en skål til snavset vand;

7. Analyse af gevindbeslag. Amerikanske kvinder (store møtrikker) ved indgangen til radiatoren skrues af. Til dette anvendes en stor justerbar rør- eller cylinderøgle;

8. Fjernelse af batteriet. Brug derefter en skruetrækker til at skrue boltene, der holder aluminiumsradiatoren, i niche på væggen. Hvis der dog anvendes et bimetalbatteri, skal det bare fjernes fra kroge og sænkes forsigtigt.

Takket være kompetent forberedelse kan demontering udføres meget hurtigt. Når du fjerner en gammel køler, er det bedst at bruge hjælp fra en anden person, da gamle gevindforbindelser er meget vanskelige at adskille, og skalaen akkumuleret i varmesektionerne giver batteriet ekstra vægt.

Fjernelse af forældede varmeelementer

Gamle rørforbindelser er de sværeste at adskille. Metoden til plantning af gevindforbindelser på malingen og deres lange levetid fører til, at sådanne strukturer ikke kan frakobles. Derudover involverer den fælles forbindelse mellem stigrør de systemer, der er placeret i nabolande i denne proces.

1. Definition af stigerør. Først og fremmest er det nødvendigt at finde ud af, om den anvendte type vandforsynings- og afløbssystem er øvre eller nedre, find direkte- og returvarmerørene og luk ventilerne (lukkeventiler).

2. Derefter kan du åbne udtømningspropperne, som er placeret i kælderen eller kælderen, dette giver dig mulighed for at fjerne næsten alt vand fra systemet, og væsken vil ikke oversvømme lejligheden og naboer.

Kælder udluftningsstik.

3. Det er tid til at begynde at fjerne batterierne selv. Mest sandsynligt vil du ikke kunne adskille de gamle ærmer og koblinger, men du kan prøve. For at gøre dette skal du varme dem op med en slags enhed, for eksempel en industriel hårtørrer.Det er nødvendigt at forsøge at skrue koblingerne i retning af gummiskraberen med en stor trådmargen.

En hårtørrer i bygningen er en varmepistol.

4. Hvis det var muligt at adskille forbindelsen, skal du sørge for rørernes integritet, graden af ​​slagge med skala og kontrollere trådernes tilstand. Selv når alt viste sig at være i orden, skal du købe en ny kobling, da det er det mest akutte og sårbare punkt i denne forbindelse;

Hvis batteriet ikke løsner sig, er det afskåret.

5. I tilfælde af mislykkede forsøg - tråden vil slet ikke forstå, eller det var muligt at gøre det med overdreven fysisk indsats, men med beskadigelse af rørene bliver du nødt til at ty til skæreproceduren. Dette kan gøres ved hjælp af en vinkelsav (kværn), en nedstryger til metal og ved hjælp af gassvejsning. Det er bedre at straks ty til en svejser, da du bliver nødt til at gendanne krydset, måle og bygge rør. Der er et alternativ: udskift stigrørene med plastikplader og installer amerikanske kvinder ved indgangen til radiatorerne;

6. For nem fjernelse af tunge støbejernsvarmeelementer er det bedre at bruge hjælp fra en anden person. Der er stadig snavset vand i batterisektionen, så du skal forsigtigt løfte den ene side af radiatoren og dræne væsken i en lav skål og derefter placere den på de forberedte træstøtter.

Her er et af de illustrative eksempler på demontering af gamle støbejernsbatterier:

Sådan afbrydes en støbejernsradiator fra metalrør

I gamle støbejernsbatterier er rørforbindelsen som regel som følger. Ved indløbet og udløbet af vandet i radiatoren er der støbejernskoblinger af adaptere - ærmer. Den ydre tråd på foden gør det muligt at skrue den ind i hullet i den sidste sektion. Tråden, der er skåret i det indvendige hul på foden, er designet til at forbinde et 1/2 in. Metalrør. Efter understøtningen er en metalhøjtryksrenser placeret på metalrørets gevind.

I huse i en gammel bygning på støbejernsradiatorer er der som regel ingen vandhaner til regulering af vandforsyningen og en afspærringsventil. Alle afspærringsventiler er normalt placeret ét sted ved udløbet og ved indløbet af vand til en gaskedel eller i kælderen, hvis vi taler om en gammel flerfamiliehus tilsluttet et centralvarmesystem.

Forbindelsesdiagram for en varmelegeme af støbejern.

I figuren angiver tallene:

1 - holdeskive (låsemøtrik);

2 - adapterhylster (fod);

3 - pakning under fodpladen;

4 - bunden af ​​støbejernssektionen.

Efter at have sørget for, at vandforsyningen til radiatoren er lukket ved hjælp af 2 justerbare skruenøgler, frigøres først højtryksrenser på røret, ca. 4-5 cm. Derefter skrues kabinettet ud ved at erstatte en beholder til opsamling af vand under batteriet. fra kølersektionen, som bevæger sig langs tråden på røret mod den frigjorte skive. I dette tilfælde anbefales det at beregne og huske antallet af omdrejninger, da installationen af ​​radiatoren vil være bagud sekventiel.

Vi bruger en dampgenerator

Et mere moderne alternativ til en hårtørrer og en klud vil være en dampgenerator. Dette udstyr er ideelt til rengøring af gamle radiatorer med mange små celler. Den universelle enhed klarer enhver form for snavs, samtidig med at den hjælper med at desinficere radiatorerne indefra.

Før du bruger dampgeneratoren, skal du placere klude, der absorberer vand og fugt under batteriet. Hvis vægge og gulve har brug for mere pålidelig beskyttelse, er det værd at dække dem med polyethylen eller konstruktionsfilm. Det er kun at bruge dampgeneratoren ikke helt til det tilsigtede formål, men i henhold til standardskemaet!

Hvordan man hurtigt vasker vinduer uden striber og effektive folkemedicin

Vægdekoration bag batteriet uden at demontere det

Af forskellige årsager er det ikke altid muligt at fjerne varmebatterier. For eksempel, hvis reparationen udføres om vinteren og ved ind- og udgang af radiatoren, og der ikke er nogen afspærringsventiler. I dette tilfælde er der to muligheder. Hvis batteriet er installeret tæt på væggen, dvs. afstanden er minimal, kun 10-20 mm, er det bedre at vente til slutningen af ​​fyringssæsonen og stadig demontere batteriet midlertidigt. Hvis afstanden mellem radiatoren er 4-5 cm, kan vægoverfladen afsluttes uden at fjerne batteriet.

Pudsning og påfyldning bag batteriet

Pudsning af væggene bag batteriet uden at fjerne det fungerer ikke fuldt ud. Det vil sige, du kan udføre pudsning med en cement-sand mørtel, men uden fugning. Det vil være nødvendigt endelig at udjævne væggene bag radiatoren med kitt. Til påføring af gips eller kitt anvendes en aluminiumsstrimmel med en længde på 150 cm eller mere og en bredde på kun 3-5 cm. Strimlens tykkelse skal være ca. 4-5 mm, så strimlen ikke bøjer under drift .

Ved pudsning eller spartling er mørtel oprindeligt lavet af en tyk konsistens, så den ikke drypper ned fra aluminiumsstrimlen. En opløsning påføres på kanten af ​​hele strimlens længde eller kitt og i en vinkel på 45 grader føres strimlen mellem batteriet og væggen. Arbejdet svarer til princippet om pudsning med en regel, men her er den største ulempe forbundet med batteriet på væggen.

Maling, grunding af væggene bag batteriet

I betragtning af det lille mellemrum mellem batteriet og væggen er grunding og maling mere praktisk at udføre med en rulle med en lille diameter - en mini-rulle. Mini-ruller vises sjældent på markedet, så de skal ofte fremstilles uafhængigt af tilgængelige værktøjer og kun bruge holderen fra en standardrulle. Du kan også bruge hjemmelavede børster eller ottomaner til at påføre maling på vægoverfladen. De bruger en aluminiumtråd med en diameter på 0,8-10 mm som et håndtag, som kan bøjes i den ønskede vinkel under maling. Derudover er der kølerbørster til salg. Radiatorbørsten er en buet børste med et langt håndtag.

Forberedelse af overfladen af ​​niche til batterierne til efterbehandling

Uanset hvordan niche til batteriet er færdig og isoleret, skal dets overflade være omhyggeligt klargjort. Forberedende arbejde vil styrke væggen, reparere skader, fjerne den ubehagelige lugt fra gamle belægninger og skabe betingelser for yderligere efterbehandling.

Væggen i niche er den tyndeste i hele rummet, da den er forsænket af batteriets tykkelse, og derfor kan eventuelle revner i det være gennemgående. Derudover bidrager ændring af vinduesrammer med nye, installation af vindueskarm til krænkelse af overfladens integritet, og det skal repareres.

Gennemførelse af forberedende handlinger i en niche er som følger:

Det er nødvendigt først at estimere mængden af ​​arbejde: hvis overfladerne er stærke og velbevarede, skal de opdateres lidt. Hvis du ikke har kigget her i årevis eller ønsker at udføre radikale reparationer, har du brug for et komplet udvalg af forberedende operationer.

Hvis det er nødvendigt at stanse riller (riller) til udgående rør, er det nødvendigt at markere væggene i henhold til radiatorens dimensioner og lave riller med en stansemaskine. Først derefter kan du begynde at forberede niche.

Lagene af gamle belægninger fjernes: tapet, maling, skrælning af gips. Det er praktisk at gøre dette med en robust jernspatel eller en hammer med mejsel. Til afskæring af særligt store og stærke uregelmæssigheder kan du bruge en hammerboremaskine.

Cementforklædet under varmeelementerne er en relikvie fra den sovjetiske æra, der nådesløst skal fjernes under en radikal renovering. Dets plads vil blive taget af et mere anstændigt gulv og bundplade.

Væggen fjernes fuldstændigt af og behandles to gange med en dyb penetrationsprimer - betonkontakt. En sådan behandling vil styrke overfladens tykkelse og give vedhæftning til fremtidig gips.

Hvis overfladen er hel og jævn, er pudsning ikke færdig, men er begrænset til simpel spartling. I nærvær af skjulte eller åbenlyse mangler er det bydende nødvendigt at anvende gips.

Da stedet bag batteriet ikke er særlig slående, behøver du ikke lægge fyrene under gipset. Hvis der er store skader, bliver du nødt til at bruge et forstærkende metalnet og forforsegle manglerne.

Mulige vægfejl i niche.

I brede nicher med et stort område tilrådes det at installere fyrtårne ​​under gips. Dette reducerer forbruget af tørblanding betydeligt og opnår effekten af ​​en perfekt flad overflade;

Gipsjusteringsplan er indstillet af fyrtårne.

For at belægningen skal være holdbar og fugtbestandig, er det bedre ikke at bruge gips, men en cement-kalkblanding, der tørrer længere og forværres til niveau, men er en stærk og pålidelig base. For den bedste effekt anvendes cementklasse 500, sigtet fint sand og kalkdej. Forholdet mellem komponenterne er 1: 6: 1;

Til pudsning af en mellemstor niche er syv liter mørtel nok. Det er mere praktisk at anvende det med en lille murske på en våd væg. Samtidig skal bevægelserne være hurtige, sprøjtende. Det er lettere at udjævne blandingen med en stor, bred tommelfingerregel.

Efter tørring i 2-7 dage (afhængigt af årstid) er den pudsede overflade dækket med et tyndt lag kitt. Denne procedure vil reducere overfladens kornethed og skjule mindre defekter samt male cementvæggen i en ren hvid farve. Sæt især nicheens ydre og indre hjørner forsigtigt og den nederste kant til installation af fodpanelet.

Den tørrede, pudsede væg slibes til perfektion. Hvis denne proces kombineres med større reparationer i hele huset, er det praktisk at bruge en slibemaskine med P200-vedhæftet fil. Når niche er færdig med en lang forsinkelse, og der skal gøres mindre støv, er justeringen mere bekvem at udføre med en skarp spatel.

En velforberedt overflade er nøglen til en vellykket implementering af ethvert efterbehandlingsarbejde og deres langsigtede service bagefter.

Følgende video giver et eksempel på forberedelse af nicher:

Skærme til radiatorer

En anden løsning, når man dekorerer en mur bag en radiator og udsmykning af radiatorer, er at bruge skærme til radiatorer. De er perforerede paneler af forskellige materialer og kommer i en række mønstre og farver. Sådanne paneler dækker væggen sammen med batterierne. Således er en del af væggen bag selve batteriet skjult fra syne. Ulempen ved denne løsning er en vis reduktion i varmen fra batteriet.

Skærm til radiatorer.

Hvis der er en udsparing til batteriet i væggen bag batterierne - en niche, er efterbehandlingsteknologierne i dette tilfælde lidt forskellige. Du kan finde ud af mere om dem i en separat artikel: efterbehandling af en niche under et varmebatteri.

Når et grimt opvarmningsbatteri ødelægger interiøret, kan problemet løses på flere måder: udskift det med en designer- eller grøftmodel, eller luk det blot med en skærm / kasse. Sidstnævnte metode har flere fordele:

• En skærm eller kasse skjuler ikke kun en omfangsrig struktur, men dekorerer ofte et rum.
• Skærmen / boksen kan bruges til at konstruere en ekstra konsol, en hylde til indretning, en bænk, et stativ, et skrivebord.
• Et forseglet batteri er sikrere for børn - risikoen for forbrændinger og utilsigtet stød elimineres. Man kan dog argumentere med dette argument, fordi det er mindst et behov for varmetab i børneværelset.

• Hvis huset er for varmt og tørt, vil lukning af batteriet være med til at skabe et behageligt mikroklima for husholdninger, deres kæledyr og planter.
• Skærmen forhindrer støv i at sætte sig på indersiden af ​​radiatoren og forenkler dermed rengøringen.

• Varmeoverførslen på et lukket batteri falder i gennemsnit med 10-15% eller mere (afhængigt af graden af ​​lukning);
• Skærme og kasser komplicerer ofte vedligeholdelsen af ​​radiatorer og blokerer undertiden fuldstændigt adgangen til dem.
• Ofte fører forkert forseglede batterier til dug i vinduer og derefter til udseende af skadelig skimmel i skråninger og vægge.
• En skærm eller en kasse i det mindste lidt, men "spiser" rummet omkring radiatoren. Når alt kommer til alt skal alle elementer installeres i en afstand på 5-10 cm fra batteriet.
• Batterisikring kræver ekstra omkostninger og besvær.

Længere i artiklen vil vi fortælle dig, hvordan du lukker radiatorerne uden at kompromittere varmen i huset og vise, ved hjælp af 70 fotos som et eksempel, hvordan du gør dette smukt.

Installation af film til radiatorer er en simpel rækkefølge af handlinger

Fra et teknologisk synspunkt installeres folien bag varmefladen uden problemer. Du udfører alt arbejdet effektivt og hurtigt, hvis du lytter til nogle råd.

Først skal du ikke købe matmetalliseret materiale. Brug kun poleret folie.

For det andet skal du ikke købe dobbeltsidede film. Et luftspalte er nok til at sikre varmereflektion af høj kvalitet.

For det tredje skal du efterlade et mellemrum på ca. 1,5-2 cm på begge sider af isolatorlaget. Det er nødvendigt at opnå den optimale termiske modstandsdygtighed for reflektoren (1,15 m2 * ° C / W).

Forbered flydende negle eller standardlim, der bruges til tapetinstallation samt direkte reflekterende folie, og fortsæt med at installere det. Proceduren er som følger. Først måles målene på vægsektionerne, hvor du planlægger at installere skærmen eller nicher, omhyggeligt.

Filmens parametre skal svare til projektionen af ​​radiatoren på væggen. Tilføj ca. 10% mere til resultatet. I dette tilfælde vil foliens varmereflekterende potentiale være lidt højt. Nogle mestre siger, at der ikke er brug for ekstra centimeter.

Effekten af ​​dem vil være ubetydelig, men kanterne på skærmen, der stikker ud bag radiatoren, vil i høj grad ødelægge rummets æstetik. Se selv, vælg den mulighed, der passer dig personligt.

Sørg derefter for, at der er et hul på mindst 1,5 cm mellem varmelegemet og filmen, som du skal installere. Når der ikke er nok ledig plads, bliver du nødt til at justere radiatorophænget for at imødekomme de manglende centimeter.

Fjern derefter radiatoren. Marker de steder, hvor monteringsbeslagene er placeret. Demonter dem. Undersøgelse af en mur- eller betonvægsoverflade.

I tilstedeværelse af revner, revner, andre defekter, puds dem (eller kitt). Juster væggen, lim skærmen (belæg bagsiden med tapet eller polymersammensætning).

I stedet for lim er det som nævnt tilladt at bruge flydende negle. I nogle tilfælde er det tilladt at bruge hæfteklammer eller små negle til at fastgøre folien (hvis de passer ind i væggematerialet uden problemer og sidder godt fast i den). Sæt forsigtigt ophængene tilbage på plads og isæt batteriet.

Derudover vil vi give nogle nyttige anbefalinger til håndværkere i hjemmet, der monterer varmereflekterende produkter for første gang. Hvis du under installationen af ​​skærmen beskadigede dens ydre beklædning, kan det afskårne sted maskeres med LAMS- eller LAS-film.

De er lavet af folie og reducerer ikke effektiviteten af ​​varmereflektion. Forsøg ikke at finde skærme, der er for tykke. Praksis viser, at fem centimeter er ret nok til varmebesparelse af høj kvalitet i huset.

Installationsanbefalinger

• Installation af en varmereflekterende skærm bag batteriet er teknologisk enkel, men det gøres hurtigere og bedre, hvis du tager følgende praktiske anbefalinger i betragtning:
• den maksimale effekt ved brug af penofol og lignende materialer opnås, når der er en luftspalte på 15-20 mm på begge sider af det isolerende lag.I dette tilfælde nås den termiske modstand af den isolerende struktur op til 1,1-1,2 (m ∙ ° C) / W. Installation udføres på trælameller, og penofol skal være med dobbeltsidet folie (type B);
• for at udstyre en reflektor til batterier er det i de fleste tilfælde tilstrækkeligt med et luftgab - mellem radiatoren og det isolerende materiale. Dobbeltsidet foliering er valgfrit i dette tilfælde;
• Når du vælger en reflektor, skal du huske på, at folien skal poleres (ikke mat).

Sådan lukkes radiatorer - 11 måder fra en gipskasse til en stofskærm

Dekorativ skærm / HDF-kasse

Denne mulighed er en af ​​de mest populære på grund af gennemsnitsprisen og det smukke udseende.

Hvad er forskellen mellem en kasse og en skærm? Skærmen er designet til et batteri, der er placeret i en niche eller under en vindueskarm (billedet ovenfor), og dækker derfor kun fronten af ​​det. Kassen dækker radiatoren på væggen helt fra alle sider.

Skærmen er ligesom boksens panel lavet af perforeret ark HDF (fiberplade med høj densitet, 3 mm tyk), men boksens profiler er lavet af MDF. Begge materialer er stærke nok, holdbare og ikke-giftige, når de opvarmes.

• På grund af den originale perforering ser HDF-skærme / kasser smukke ud og passer ind i ethvert interiør, især klassiske.
• Varmebestandighed (strukturen tørrer ikke ud som naturligt træ og bliver ikke gul som plastik).
• Let at montere og installere uden hjælp fra specialister.
• Færdiglavede HDF-skærme / kasser kan være hvide eller efterligne træ (wenge, bøg, eg), og skræddersyede kan males i enhver farve, lamineret, fineret med naturligt træ. Det er sandt, at designens kompleksitet altid påvirker prisen på skærmen.

• MDF og HDF tolererer ikke langvarig kontakt med vand. Hvis batteriet lækker, eller røret går i stykker, kan elementerne i kassen / skærmen svulme op. Derfor skal nødsituationer håndteres straks.
• Perforerede paneler er på trods af deres tynde ret holdbare på grund af fiberpladens høje tæthed. De skal dog beskyttes mod stød og skarpe genstande.
• Perforeringsafskæringer i fabriksskærme er ikke plettet og derfor synlige.

Pris: fra 1.500 rubler til en færdig model og fra 2.300 rubler til en individuel ordre.

Tips til udvælgelse:

• Størrelsen på radiatorudsparingen skal svare til størrelsen på indersiden af ​​skærmen.
• Skærme og kasser til batteriet kan enten være færdige (samlet som en konstruktør) eller laves til individuelle størrelser og designs (du kan vælge et perforeringsmønster).

Her er et lille udvalg af fotos af forseglede batterier.

Gipsvægskasse

Hvordan dækker jeg batteriet med gipsvæg? Ved hjælp af dette materiale kan du beklæde radiatoren med en kasse eller oprette en niche til den i en falsk væg.

• Miljøvenlighed;
• Kan bruges i fugtige rum;
• Materiale er tilgængeligt;
• Med en falsk væg kan du lukke rør, udvide vindueskarmen;
• Du kan lukke batteriet med en gipsvægskasse med dine egne hænder uden særlige færdigheder inden for et par timers arbejde;
• Du kan selv overveje konfigurationen af ​​kassen og falske vægge, hvis du vil udstyre den med hylder og nicher, skal du desuden lukke rørene, der fører til batteriet. Derefter kan du se et foto af et lukket batteri i en falsk gipspladevæg med en forstørret bænk og en indbygget niche til bøger.

Hvordan isoleres en mur inde i en lejlighed?

Som regel isolering af indvendige vægge i en lejlighed udfør først og fremmest, da dette er det mest overkommelige og kan gøres uafhængigt, men selv sådanne foranstaltninger hjælper med at reducere varmelækage gennem væggene, og især alle fordelene ved isolering vil blive værdsat i vinterkulden.

Oftest i den lejlighed, de bruger disse typer varmeapparater:

• Isopor;
• Mineraluld;
• Skummet polyethylenskum.

Den mest optimale kombineret mulighed, når basen er dækket af polyethylen, efterfulgt af det primære lag af mineraluld - dette er til boliger, og skum kan bruges på loggier, altaner og værelser med en ikke-permanent placering.

Inden isolering rengøres vægoverfladen for dårligt vedhæftede belægninger, skal også grundes.

Varmeisolatorlaget vil dækket med dekorativt betrækDerfor er det nødvendigt at lave en kasse rundt om væggenes omkreds fra en træbjælke, da træ er en god varmeisolator, som ikke kan siges om en metalprofil.

Hvis det besluttes at fremstille isolering med polyethylen, så er det det monteret først på væggenog presset ovenpå med en træstang.

I molerne mellem ribbenene mineraluld lægges, gipsplader er fastgjort med lim, hvorefter hele strukturen "sys" op med gips eller andet dekorativt materiale.

Sådan lukkes batterier korrekt - tekniske regler og tip

Før du lukker radiatoren, er det nødvendigt at tage højde for flere tekniske nuancer:

• Husk, at varmeoverførslen fra en lukket radiator under alle omstændigheder reduceres, uanset hvilken camouflagemetode du vælger. Det vigtigste er, at ændringen ikke er signifikant. Ideelt set skal temperaturfaldet i rummet være ca. 1-1,5 grader.
• Før du lukker batteriet, skal du sætte det i rækkefølge: blæs det ud, skyl det (dette gøres i slutningen af ​​fyringssæsonen) og mal det.
• Husk, at jo strammere grillvævet er, desto bedre maskerer det radiatoren, men jo værre leder den varmen. Derfor, når du vælger en skærm til et batteri, skal du prøve at kigge efter en mellemgrund eller stole på varmebesparelse.
• For at minimere varmetab kan skærmen placeres på benene, og en rille kan skæres i midten.

• Når du lukker batteriet, er det meget vigtigt ikke at blokere de konvektive luftstrømme, ellers vil rummet blæse, og vinduerne begynder at tåge op, hvilket i sidste ende vil føre til, at der kommer mug på væggene. Ideelt set bør karmen visiret ikke stikke mere end 30 mm ud over batterierne, så toppen og bunden af ​​batteriet skal være så åbent som muligt.
• Der skal være en afstand på mindst 35-50 mm mellem batteriet og skærmen. Der skal være et hul på ca. 60-70 mm fra radiatoren til gulvet og til vindueskarmen.
• For at løse nødsituationer er det nødvendigt at give fri adgang til radiatoren. F.eks. Kan gitteret i kassen være aftageligt, folde (se foto), åbne på hængsler eller glide ud på profiler.

• 

Hvorfor er det bedre at trimme en niche bag batteriet

I sig selv er væggen bag centralvarmeelementerne ikke helt et tilgængeligt sted til efterbehandling, og når det er forsænket i en niche, forværres situationen dobbelt. At komme til en sådan overflade bliver vanskeligere, der er yderligere vinkler og overgange, der ikke altid er ideelle.

Af forskellige årsager fortabes nicher slet ikke:

• fjernelse af radiatorer er en kompleks og tidskrævende proces;
• når du arbejder under ubehagelige, trange forhold, er den æstetiske kvalitet af belægninger i nicher dårligere end på andre overflader;
• normalt er batterierne placeret under vindueskarmen, og dette sted kan let dækkes med lange gardiner, dekorative skjolde eller skærme;
• arbejde i nicher kræver yderligere operationer eller køb af sådanne byggematerialer, der ikke bruges til generelle reparationer og medfører yderligere økonomiske omkostninger.

Hvis problemet ikke løses, kan du se det i det mest uhensigtsmæssige øjeblik, når møblerne og gulvbelægningerne ligger på deres steder, og du bliver nødt til at opløse snavs og afslutte hjørnet, der ødelægger hele udsigten. Når alt kommer til alt kan det være nødvendigt at ændre layoutet, opgive gardinerne helt eller udskifte dem med kortere og fjerne omfangsrige skjolde.

Niche til et batteri uden efterbehandling.

Ved at tilsløre radiatorerne reducerer ejerne af lejlighederne i høj grad effektiviteten af ​​opvarmning. Det er nødvendigt at gøre det nøjagtige modsatte - åben fri adgang til luftstrømmen til konvektion og trimme batterinicher med isofol og reducere varmelækage til gaden.

Også den pudsede overflade, hvorpå den endelige beskyttende belægning ikke fornyes, begynder at forværres intensivt. Dette medfører yderligere økonomiske omkostninger til restaureringen i fremtiden.

Vanskelig mulighed

På samme tid vil løsningen med fjernelse af varmelegemet være den enkleste med hensyn til efterbehandling og den sværeste med hensyn til forberedelse. Forberedelsen består hovedsageligt af at fjerne batteriet helt. Ikke enhver håndværker i hjemmet vil være i stand til at klare dette, og om vinteren, i mangel af en vandhane, der lukker vandet, bliver dette simpelthen umuligt. Hvis fjernelse af radiator ikke er et problem for dig, er selve reparationen ikke vanskelig - teknologien til at udføre alt arbejdet adskiller sig ikke fra resten af ​​rummet.

Derfor er der kun to måder at forberede alt på her: Fjern opvarmningsenheden selv eller ring til en formand, der først fjerner den og derefter efter et stykke tid installere den tilbage. Du bliver nødt til at ringe til det to gange - til fjernelse og installation, og dette vil kræve yderligere omkostninger. I denne henseende er det en af ​​de dyreste og sværeste måder at reparere overfladen på at afslutte væggen med et batteri, når den fjernes. Det er meget lettere at foretage reparationer uden at fjerne noget.

Installation af folieisolering bag radiatoren i trin

• Fjern radiatoren og forbered væggen.

• Tag folieisolering med en størrelse, der er lidt større end nicheens parametre.

• Fastgør det til væggen, så der er små isolonsporer i højde og bredde. Det er meget godt, når folieisolationen helt dækker den nedre del af vindueskarmen.

• Marker placeringen af ​​hullerne til radiatorbeslagene. Vær specifik - brug et målebånd og et bygningsniveau til dette. Lav hullerne med en kassettekniv - skær et kryds med den.

• Skub isoleringen over radiatorbeslagene, og tryk materialet fast mod væggen. Gå langs isolon for at udjævne det, og vær særlig opmærksom på hjørneområderne. Isoleringen skal være så tæt på væggen som muligt.

Nu vender vi os til at fastgøre folieisolonen. For at gøre dette skal du bruge dyvler og skruer. For yderligere fiksering er flere befæstelser nok, som forskydes i en vis afstand fra hinanden:

• Brug et bor til at bore et hul til dyvelen. Tag en lille diameter.

• Sæt vægstikket i hullet, og brug derefter skruen. Dyvelen skal komme helt ind i væggen.

• Trim materialet igen, gå godt langs alle bøjningerne på isolonet. Hvis isoleringen strækker sig ud over højre eller venstre hjørne, skal du trimme den med en kassettekniv.

For at få isoleringen til at sidde tæt på bunden af ​​vindueskarmen, kan du trimme materialet lidt fra den side, hvor der ikke er folie. En lille fordybning på 1-2 mm gør det let at bøje materialet og dække hjørnet tæt.

Læg køleren på, og nyd varmen!

Denne algoritme er let at udføre selv uden specielle færdigheder. Hvis du ikke vil arbejde med dyvler og skruer, skal du bruge lim eller dobbeltsidet tape.

Husk at ved at installere en skærm øger du temperaturen i stuen og sparer en god mængde ved opvarmning både med radiatorer og med elektriske apparater eller gas. Omkostningerne ved isolon og hjælpematerialer betaler sig meget hurtigt, og strukturen varer i årevis.

For at købe produkter og modtage rådgivning i dette område, ring: +38, +38 (093) 246-22-24

En enklere tilgang

Arbejdets kompleksitet i dette tilfælde afhænger af, hvilken slags materiale du har brug for for at dekorere overfladen.Hvis dette er maling, vil alt være meget simpelt - du skal bare købe en speciel børste med et buet håndtag eller gøre dig selv en skinnende af en tynd rulle og fastgøre en skumgummiovertræk på tråden. Det er sværere med andre materialer, og der er flere muligheder for efterbehandling:

Det sværeste er med flisen - den bøjes ikke, det er svært at skubbe den ind i det smalle rum bag radiatoren, og det er endnu sværere at justere fliserne i forhold til hinanden. Derudover skal du skære riller i nogle fliser, hvori beslagene, som varmelegemet hænger på, kommer ind i. Det er grunden til, at vægdekoration bag batteriet med fliser normalt udføres med fjernelse af varmeenheden.

Det er ikke så svært at klare tapet, og det vigtigste punkt vil være den stramme presning af panelet til overfladen. Det skårne blad er smurt med lim, skubbet bag radiatoren og nivelleret der ved hjælp af en lang børste med et buet håndtag eller en anden egnet enhed. Boblerne kan ikke fjernes fuldstændigt, men på dette sted er de praktisk talt usynlige, og dette øjeblik vil ikke være det mest kritiske. Det vigtigste er at lime et stykke tapet godt, så det ikke løsner senere.

Panelerne er også lette at fastgøre. De kan fastgøres med lim eller drejning. I det første tilfælde er arbejdet enkelt, og det er ikke nødvendigt at overveje det separat. Den anden sag er ikke så enkel. Du bliver nødt til at bevæbne dig med en skruetrækker med en meget lang sting for at være i stand til at skrue panelerne gennem varmeafsnittene. Derudover er udsmykningen af ​​væggene bag radiatorerne med paneler på kassen mulig uden kun at fjerne dem med panelernes lodrette placering. Ellers er det næsten umuligt at montere kassen. Den sværeste sag er med gips, og det er værd at tale om separat.

Ud over alle de ovennævnte metoder til dekorering af overfladen bag radiatoren er der en anden universel mulighed, der ikke i alle tilfælde er egnet - efterbehandling af væggene bag radiatoren med loftsfliser. Den er simpelthen limet til den ønskede overflade og skubber den let ind i et smalt rum. Denne metode er dog ikke altid velegnet, da den dekorerede overflade vil være forskellig fra resten af ​​rummet.

Hvor går varmen op

Varmeudstyr i bygninger er installeret under vinduer.

Målet er at varme luften op og skabe et varmegardin, der forhindrer kulde i at trænge ind fra gaden.

Varme spreder sig fra en opvarmet genstand til en kold en.

Vægtemperaturen er lavere end radiatorens.

I den kolde årstid opvarmes overfladen bagved til 35-40 ° C.

I stedet for at opvarme luften inde i et lager eller kontor, bruges noget af energien på opvarmning af ydervæggene.

Gips

Det er meget vanskeligt at anvende løsningen på flyet. Til arbejde skal du bruge en tynd metalstrimmel, 3-5 centimeter bred og 10-15 centimeter længere end radiatoren. Gipset eller kittet fortyndes lidt tykkere end normalt, så det ikke løber ud af den smalle metalstrimmel. Opløsningen påføres stripens kant i hele dens længde, og selve stripen med den påførte blanding føres i rummet bag batteriet i en vinkel på femogfyrre grader. Processen ligner meget at arbejde med reglen - du skal udføre pudsning efter det samme princip.

Når opløsningen påføres hele området bag opvarmningsanordningen, skal blandingen have tid til at tørre, og derefter slibes overfladen ved hjælp af samme metalstrimmel ved at fastgøre sandpapir til den.

«>

Folieisolering: typer og specifikationer

Vi anbefaler, at du lægger særlig vægt på isolon. Der er også penofol, folie-plast og anden reflekterende isolering. Men de har betydelige ulemper, når de bruges til montering bag en radiator. Derfor vil vi fokusere på isolone som et progressivt materiale. Det kan være af to typer - NPE (ikke tværbundet gasfyldt) og PPE (syet med lukkede celler). Begge har anstændige parametre, men PES er stadig bedre. Tekniske egenskaber ved disse varmelegemer (i parentes NPE):

• tykkelse: 1-50 mm (1-16 mm);
• massefylde: 30-200 kg / m3 (19-35 kg / m3);
• termisk ledningsevne: 0,031-0,041 W / m K (0,036 W / m K);
• absorption af lyde: op til 68% (3-13%);
• temperaturområde: -60 ... + 100 ° С (-80 ... + 80 ° С);
• vandabsorption: op til 1% (op til 0,2%);
• dampabsorption: op til 0,001 mg / (m · h · Pa) (samme værdi);
• holdbarhed: ca. 90 år (det samme);
• varmereflektion: reflekterer 95-97%, udsender 3-5% (lignende for IPE).

Til hjemmeforhold bruges begge materialer.

Design nuancer

Installationsstedet til radiatoren er et af de sværeste at få adgang til efterbehandling, hvad enten det er et hængslet batteri eller gemt i en niche. Vanskeligheden ligger i, at klodsede varmeapparater optager hele nichens plads, og rør til tilførsel af varmt vand, en overligger og en returstrøm forhindrer fri adgang til væggen. Det er mest rimeligt ikke at udsætte spørgsmålet om efterbehandling af rummet bag batterierne til senere, men at gøre det samtidigt med hovedvæggene på hvert trin i reparationen. Ideelt set, hvis du købte en lejlighed i en ny bygning og bestilte en nøglefærdig reparation eller byggede dit eget hus, så vil designeren tænke igennem alt til mindste detalje, og varmelegemet passer organisk ind i hans idé.

Udvendig finish med træpaneler bag radiatoren

Men de fleste af os bor stadig i sovjetiske bygninger, der er mere end et dusin år gamle, og i Khrusjtjovs og Brezjnevs tid blev der ikke lagt vægt på overfladen bag batteriet, det vigtigste var hurtigt at give folk et beboelsesrum . Så det viste sig, at væggen bag radiatoren på en eller anden måde blev klistret over med tapet eller malet over. Det er klart, at tapetet over tid skrællede af fra konstant udsættelse for varm temperatur, og malingen flassede af. Dybest set er batterierne placeret under vindueskarmen og dækket af tulles og gardiner, men hvad hvis du vil lave et moderne design og bruge persienner, og kvadratmeter tillader dig ikke at installere en dekorativ skærm på radiatoren? Vi bliver nødt til at lave vægdekoration på dette sted.

Når reparationer udføres med udskiftning af radiatoren, er det nødvendigt at udskifte forsyningsrørene og pudse væggen bag batteriet

En separat reparation bag batteriet tilføjer følgende besvær:

• i et fuldstændigt lavet og rent rum skal du starte en mini-reparation i temmelig lang tid;
• støv og spild af byggematerialer forurener luften og ting i rummet
• en separat mini-reparation vil have en dårlig indvirkning på økonomien: køb af byggematerialer, der ikke alle er i brug, mesterens kald om at fjerne batteriet - du skal betale for dette.

Hvis du har arvet sjusket vægge bag varmelegemet, skal du foretage reparationer. Der er mange muligheder for at lukke overfladen, hvor batteriet er placeret, og give væggen et færdigt look.

Sådan limes tapet bag et batteri

Nu primer vi væggen for sidste gang (igen 2 timer sammen med tørring), og du kan begynde at indsætte tapetet:

Vi vælger den lim, der passer til denne type tapet. For eksempel kan du se et tapet med papirbag på vinyl på billedet. Denne lim er velegnet til dem:

Vi forbereder limen i henhold til instruktionerne og limer tapetet. Vi tager 0,5 dage til at indsætte, under hensyntagen til klargøring af lim, mærkning af ruller og indsætning. Der er en vigtig kommentar til limning af paneler. Du skal lime et ark på den ene side af niche under batteriet og begynde at lime det andet ark på den anden side af niche. Dette gøres, så sømmen er nøjagtigt i midten af ​​batteriet og ikke et sted, hvor den vil være tydeligt synlig, da vores batteri ikke dækker hele niche:

Hvis niche er lang, begynder vi at klæbe lærredet på den ene side, næste ved det ende-til-ende, men på den anden side af niche limer vi også et lærred: