Sådan repareres radiatorer i en lejlighed?

Almindelige årsager til radiatorfejl

Forkert modelvalg. Valget af batteritype afhænger af rørdiameteren, kølevæskets tryk og temperatur. Reparation af radiatorer kan være resultatet af en forkert forbindelse til rørene. Hvis der er en stor mængde kemiske urenheder i kølemidlet, eller der forekommer trykfald for ofte, korroderer metallet på batteriet. Vand af lav kvalitet bidrager til dannelsen af ​​plak ved samlingerne på radiatorafsnittene og tilstopper også rørene, hvilket medfører behov for rengøring. Reparation af varmebatterier er ofte nødvendigt på grund af ødelæggelse af gevindnipler

For at forhindre, at lækagen overrasker dig, er det vigtigt at systematisk udskifte pakningerne. Batteristøj - hvis du hører kliklyde, indikerer dette ikke altid en fejlfunktion. Det er dog bedre at kalde et team blikkenslagere, der udfører lydisolering. Luftlommer er forårsaget af lavt tryk eller utætte rør. På grund af skala i kedlen og en lækage ved krydset mellem rørene falder trykket.

Sammenfatning af små resultater

Afslutningsvis kan vi sige, at du sandsynligvis personligt bliver nødt til at betale for udskiftning eller reparation af radiatoren, mens du ringer til skibsføreren, hvoraf der er en hel del i Moskva! Det er dem, der nemt kan reparere batteriet! Der er en lille chance for, at virksomheden skifter dit batteri gratis, men det er bare en mulighed.

Men generelt er processen med at udskifte og reparere en varmelegeme en helt enkel proces. For at gøre dette skal du bare forstå radiatorernes egenskaber og selve systemet på et grundlæggende niveau!

Glem ikke, før du begynder at løse problemet selv, er det bedst at læse de trinvise instruktioner, og vigtigst af alt tage dig tid! Forbered alle de nødvendige dele, værktøjer, viden og gå!

Forberedelse til demontering

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (nippel) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Nippelnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt fra butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjet er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Funktioner ved installation af radiatorer

Ifølge branchens SNiP er det nødvendigt at overholde følgende standarder:

• mellem batteriet og gulvet skal du holde en afstand på 10 cm mellem varmelegemet og vindueskarmen - fra 5 cm til den nærmeste væg - 3-5 cm;
• længden af ​​enheden fastgjort under vinduet må ikke være mere end 50-75% af åbningens bredde;
• batteriets lodrette akse (det bestemmes af øjet i midten) skal fortsætte den samme parameter i vinduet. Her er en afvigelse på højst 2 cm mulig;
• installation af radiatorer anbefales mest i områder, hvor intens luftcirkulation manifesteres - nær døråbninger under vinduer.

Hvis du påfører en varmereflekterende skærm på væggen (især fastgør foliemateriale), kan batteriet placeres tættere - i en afstand på 2,5 cm. Et ekstra efterbehandlingslag hjælper med at reflektere varmen fra væggen, hvilket fører til energi besparelser og hurtigere opvarmning af rummet.

Samlingsteknologien bestemmes af typen af ​​operativsystem og det valgte udstyrsforbindelsesskema.

Våg sovende lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batterier indeholder et beskyttende kredsløb, der beskytter batteriet mod uafladede ulykker. Overgangen til dvaletilstand kan forekomme, når lithiumionemballagen opbevares i afladet tilstand i et hvilket som helst tidsrum, hvor selvafladningen gradvist tømmer den resterende opladning. Afhængigt af producenten er Li-ion-beskyttelseskredsløbet afbrudt mellem 2,2 og 2,9 V, og du skal vide, hvordan du reparerer laptopbatteriet i dette tilfælde.

Nogle opladere har en vækning eller en "boost" -funktion for at genaktivere og genoplade batterier, der er "faldet i søvn". Uden denne bestemmelse gør opladeren dem ubrugelige.

Boost anvender en lille ladestrøm for at aktivere beskyttelseskredsløbet. Hvis den korrekte cellespænding kan nås, starter opladeren normal opladning. Hvis opbevaring af lithium-ion-batterier giver en klar usikkerhed, anbefaler producenterne at holde dem i en 40-50% opladningstilstand. Men på samme tid advarer de om det mulige tab af enheden på grund af overdreven afladning. Der er en lang række handlinger mellem disse kriterier, og hvis brugeren er i tvivl om noget, er det bedre at opbevare batteriet med en højere opladning og et køligt sted.

Sådan monteres dele af varmelegemer korrekt: installation og tilslutning

Inden du begynder at samle systemet, skal du vælge det optimale forbindelsesskema - lateralt, diagonalt, skjult - afhængigt af behov og driftsforhold.

Forbindelsesdiagrammer

Der anvendes 3 løsninger:

• side (ensidig) installation. Her føres røret, gennem hvilket det varme kølemiddel bevæger sig, til det øverste radiatorrør, det nedre rør er designet til at blive forbundet med vandafløbsrøret. Ved korrekt installation udviser modellen høj varmeoverførsel. Hvis du tilslutter rørledningerne tværtimod, reduceres udstyrets energieffektivitet betydeligt. Tilslutning af batterier til et et-rør system kræver installation af en ekstra jumper;
• når diagonalt er forbundet, er de øvre og nedre rør placeret på modsatte sider af radiatoren. Røret med det varme kølevæske leveres også til det øvre forbindelseselement, udløbet for det afkølede - til det nederste. Denne ordning er velegnet til lange batterier samlet fra et stort antal sektioner, det garanterer høj varmeoverførsel;
• bundforbindelsen giver dig mulighed for at skjule varmeledninger i gulvet eller væggen, direkte og omvendte strømme er arrangeret i den nederste del af enheden fra forskellige sider.

Tilslutningsdiagrammer til radiatorer
Sidstnævnte mulighed tiltrækker med sin æstetik, men den er ikke effektiv nok på grund af høje varmetab - op til 15%.

DIY HP laptop batterireparation

Laptopbatterier består af lithiumceller kaldet 18650 celler, de holder ikke evigt og har en levetid på ca. 2 år. Hvis den bærbare computer er fuldt opladet, men ikke engang oplades i en halv time, er cellerne inde i batteriet døde.

Med dit gamle laptopbatteri på lager, nogle ledninger og værktøjer som en wire cutter og elektrisk tape, kan du selv begynde at genopbygge dit laptop batteri:

• Åbn det gamle batteri, og tag 6 celler ud, som er i parallel forbindelse 2 x 2.
• Kontroller spændingen med et multimeter af dit eget batteri. Typisk indikerer en batterispænding mindre end 3,6 volt, at de har brug for hurtig udskiftning.
• Forbind alle celler i serie ved hjælp af en ledning. Kredsløbet skal give ca. 12 volt.
• Åbn den originale blok, fjern de defekte celler, og hold kredsløbet og udskift dem med fungerende celler.
• Saml kredsløbet på dit eget batteri. Batteripakken har også 4 ledninger - 1 negativ og 3 positive (den ene fastgøres til enden og to mellem batteripakken).
• Kontroller kredsløbet med et multimeter, inden du lukker enheden.
• Luk batterikassen, sæt den i pc'en, og start opladningen.

Valg af varmeenheder

I varmesystemet i boliger bruges radiatorer af flere typer i vid udstrækning.

For ikke så længe siden blev støbejernsradiatorer til det centraliserede varmeforsyningssystem konstant brugt i boliger, og mange beboere har dem stadig og venter på udskiftning. Sådanne radiatorer har mange forskellige modeller, hvilket gør det muligt at vælge dem til ethvert rum. Men desværre afviser deres massivitet og meget tunge vægt ofte købere. Selvom det med hensyn til varmeoverførsel og varmelagring i tilfælde af utilsigtet nedlukning af opvarmning indtager de en førende position.

Hvis vi tager enheder, der opfylder moderne krav, kan radiatorer lavet af aluminium og stål måske tilskrives dette nummer:

• fremstillingen af ​​aluminiumbatterier udføres af holdbare materialer af høj kvalitet. Deres effektivitet er bevist ved deres høje varmeafledning. De kan placeres i ethvert interiør i ethvert rumdesign. Enhederne har lang levetid;
• brugen af ​​stålradiatorer bruges hovedsageligt i private huse. På grund af den lave termiske inerti er det muligt at regulere temperaturen i opholdsstuen.

Hvis udstyret er forældet, og dets levetid allerede er udløbet, er det bedre at udskifte det helt med et nyt. Dette forbedrer varmekapaciteten, reducerer omkostningerne og risikoen for utilsigtede nødsituationer.

Sikker fjernelse

Inden demontering skal du sørge for, at batteriet til den bærbare computer er helt afladet. Når opladningen er fuldstændig opbrugt, skal du dobbelttjekke den bærbare computer, før du fjerner batteriet

Det er vigtigt!

Gør-det-selv Asus-reparationsprocedure til laptopbatterier:

Åbn batterikassen

For at gøre dette skal du forsigtigt pakke den ud med en flad skruetrækker og en værktøjskniv. Når batterikassen er åben, kan du analysere den nødvendige batteritype og lære ledningsdiagrammet til installation af dem.

Før demontering er det bedre at tage et billede eller tegne et diagram over elementernes forbindelse for ikke at glemme det, før du gendanner det. Det er også vigtigt at tage alle forholdsregler ved åbning for at forhindre deformation eller beskadigelse af plastikhuset på batteri. Udskiftning af celler Brug et voltmeter til at sikre, at gamle celler er fuldt udladede, før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk stød. Brug modelnummeret på batteriet til at finde de korrekte erstatningsceller. Lod de nye celler til ledningerne, og sørg for, at de opretter forbindelse til de rigtige ledninger. Sikkerhedsbriller bruges ved udskiftning af lithium-ion celler. De håndteres med forsigtighed, når de eksploderer. Når batterikassen er lukket og placeret tilbage i den bærbare computer, skal den være fuldt opladet.

Demontering af støbejernsbatteriet

Ved første øjekast er det ret simpelt at adskille et støbejernsbatteri med dine egne hænder, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, til dette bruger jeg en blæselampe. Når stikkene er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: Radiatorer til støbejern)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget omhyggeligt mellem sektionerne. Efter skæring er radiatorafsnittene afbrudt

I støbejernsbatterier er der en nippel, der skal bankes forsigtigt ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rengøre radiatoren eller udskifte et separat afsnit.

Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rengøre noget. Det er nok at skære det med en kværn og tage det ud.

Niplen skal fjernes, så tråden ikke beskadiges. Derefter rengøres den grundigt for rust. Desuden udføres grupperingen og samlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsigtigt med en slange.

Udformningen og driftsprincippet for støbejernsradiatorer

Radiatorerne er i sektionsdesign. I udseende ligner sektionerne metalkolonner, inden i hvilke der er kanaler til kølemidlet. Disse elementer er forbundet med hinanden ved hjælp af et nippelsystem. Samlingerne er forseglet med paronit- eller gummipakninger. Enhedernes højde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Radiatorernes effekt afhænger af antallet af sektioner og varmeoverførselsområdet. I værelser placeres støbejernsbatterier under vindueskarme. Normalt er vægbeslag beslag, men der er gulvmodeller med ben.

Afhængigt af modellen har radiatorer af støbejern en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% af varmen overføres ved hjælp af stråling (stråling), nogle - konvektivt. Takket være stråling er opvarmning af en bedre kvalitet: radiatoren varmer genstande og ikke kun luft. Varme luftlag stiger opad, og stråling giver varme til den nederste del af rummet. Dette skaber det mest behagelige temperaturregime.

Sådan finder du ud af, om en radiator skal repareres

Tegn på dårlig varmebatteriets ydeevne er åbenlyse:

• huset er blevet koldere, på trods af at kedlen kører med fuld kapacitet;
• lejligheden er kold, og naboerne er varme;
• radiatoren er knap varm, og rørene er varme;
• toppen eller bunden af ​​batteriet er koldere.

Over tid kan ethvert batteri knække og lække - mesterne vil også fjerne dette problem. Reparation af radiatorer i Moskva koster dig ikke mere end i nogen anden by i Moskva-regionen.

Fælles reparation

For at udføre reparationer har du brug for:

• speciel radiatornøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi antager, at radiatoren er fjernet. Det skal lægges på en plan overflade. Derefter fjernes stik og fittings (stik med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Kølersektionerne er indbyrdes forbundet med nipler. Det er et kort støbejernsrør med et udvendigt rørgevind (halvt til højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, der har to fremspring.

Det er disse fremspring, der er det sted, hvor kanterne på radiatornøglen hviler. Faktisk er disse stop.

På dette tidspunkt har du brug for en assistent, der fastgør varmeanordningen i en stationær position. Nøglen er indsat i sektionshullet, så kanterne på værktøjet hviler mod brystvorten. Nu skal du dreje nøglen med indsats mindst et kvarts omdrejning.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der anvendes et kølemiddel med en høj temperatur, skaber forhold, hvorunder brystvorten og sektionen af ​​enheden er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt fra det døde center, skal du flytte til det andet parallelle element. Det er umuligt kun at fjerne sektionerne på den ene side, en skævhed vil opstå, hvilket vil komplicere de efterfølgende operationer.

På denne måde adskilles alle sektioner. Nu skal du rengøre fugefladerne med en jernbørste og sandpapir.Kun rust skal fjernes.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at udskifte dem med nye.

Vær særlig opmærksom på trådene

Det er bedst at skylle batterisektionerne på dette trin. En slangestråle og en stift (træ eller metal) gør jobbet perfekt.

Derefter kan du gå videre til forsamlingen efter at have forberedt pakningerne tidligere. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller gummi med en tykkelse på 1 mm. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge et silikontætningsmiddel, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet er samlet i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du strammer brystvorterne

Det er vigtigt her ikke at vride sig for ikke at presse pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare rive

Som ved demontering skal de to nipler skrues ind skiftevis.

Situationer opstår ofte, når stop inden i brystvorten bliver dækket af rust under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og med tryk fra radiatornøglen afskæres disse stop. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan promoveres. Valgmulighed 1 er at bryde det afsnit, hvor fistlen dukkede op.

Dette kan gøres på to måder:

1. Knus bare batterisektionen med en slaghammer. Gør dette omhyggeligt for ikke at bryde de gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig brydes med en hammer.

Sådan monteres en aluminiumskøler

Sætter det op i omvendt rækkefølge. Vi placerer sektionerne på en plan overflade (et bord i en passende størrelse eller placerer det simpelthen på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skruer vi slutdækslet og Mayevsky-hanen af.

Før installation skal gevind og riller undersøges godt, de skal være af høj kvalitet uden chips og dråber. På det afsnit, der skal monteres til prøven, "driver" vi tråden ved at skrue niplen af

Her skal du være opmærksom på, at en pakning kan være placeret foran tråden under et lag fabriksmaling. Gnid enden let med fint sandpapir, hvis den findes der, skal den forsigtigt afskæres med en kniv med et skarpt blad

Sådan ser en aluminiumsradiator ud som en udskæring

Før du tilføjer dele af varmelegemet, skal du sørge for at rengøre enderne på en glat overflade. Vi fjerner endda fabriksmaling. I enderne af radiatorerne er det ikke nødvendigt, men vil kun bidrage til den tidlige manifestation af lækager. Før eller senere begynder kølemiddel at sive under malingen. I tilfælde af ikke-frysende væsker vil dette ske meget snart, hvis der bruges vand i systemet, så ikke meget, men det vil helt sikkert ske. Og så begynder kølemidlet at lække mellem sektionerne, selvom pakningerne stadig er i perfekt stand. Og hele pointen er, at malingen i enderne er eksfolieret eller korroderet, der er opstået mikrobrud. Så sørg for at rengøre enderne til et rent metal, men brug fint sandpapir for at gøre metaloverfladen glat og ridsefri. Dette sikrer, at systemet fungerer uden lækager i radiatorerne.

For bedre tæthed skal enderne affedtes (du kan bruge benzin). Pakningerne affedtes også, men de skal vaskes med almindeligt sæbevand. For et system, der skal fyldes med vand, er affedtning en valgfri procedure, og for systemer, der fungerer på frostvæske, skal det udføres. Frostvæske er meget flydende og siver ind i de mindste porer. Når alt er tørt, begynder vi at samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvorter med en halv omgang. Oven på brystvorten sættes varmebestandige paronitpakninger (silikone) på for at forsegle leddene. Nu tager vi det afsnit, der skal skrues, og lægger det tæt på møtrikkerne og kontrollerer tætheden af ​​deres pasform. Indsæt derefter nøglen i det øverste hul og drej den 1-2 omdrejninger. I dette tilfælde bruger vi endnu ikke grebet.Vi vrider vores hænder. Så udfører vi den samme operation i det nederste hul. Vi gentager flere gange og strammer begge møtrikker skiftevis i flere omgange.

Skru sektionerne gradvist af, en eller to møtrikker, derefter fra bunden og derefter fra toppen

Vi vrider så meget, som vi har styrke nok. Først efter håndspænding kan håndtaget bruges. Dette skal gøres i to trin på hver brystvorte. Det er bedre ikke at anvende overdreven indsats under den sidste stramning af brystvorterne, da du let kan bryde tråden: aluminium er et blødt metal, glem ikke.

Hvis sektionen er samlet, skruer vi stikket fast på de ubrugte huller på den ene side og på den anden side - Mayevsky-ventilen (for at frigøre luft fra systemet). Nu ved du, hvordan du samler sektioner af en varmelegeme, og om nødvendigt kan du udvide flere sektioner.

Der er mange batterier, men samlingsmetoden er en

Vi vil gerne minde dig om, at batterier kan være af flere typer alt efter materialer:

• Støbejern;
• Bimetal;
• Aluminium;
• Stål.

Og flere typer designs:

• Panel;
• Sektionssnit.

Til din information! Hemmeligheden er enkel: metoden til at samle forskellige radiatorer er den samme + metoden til at spænde radiatorer er også den samme. Derfor er nutidens materiale universelt for alle typer batterier.

Lad os starte med sektionerne

Lad os udføre samlingen ved hjælp af eksemplet på sektionsbatterier. For på en eller anden måde at supplere oplysningerne analyserer vi øjeblikket med at binde radiatorer, især da de er af samme type til sektions- og panelvarmere.

Vi sætter alt på plads.

Bindingen starter med rollefordelingen:

1. Hver radiator, uanset type, har fire gevindindgange. Vores opgave er at beslutte kredsløbet for kølemidlets indgangsudgang til korrekt placering af stikkene og den kompetente forbindelse af elementet til netværket;

Monteringsdiagram.

Råd! Hvis du foretager en konventionel udskiftning af radiator, behøver du ikke komme på noget. Du gør alt på samme måde som den forrige radiator. Øvre indgang, nedre udgang. Det modsatte øverste gevindhul er et gennemgående stik med en Mayevsky-pik. Den modsatte nederste gevindudgang er et blindstik.

1. Roller tildeles. Vi samler:

• Begyndelsen er forbindelsen mellem Mayevsky-kranen og blindstikket. Til disse formål er hørfibre og en speciel pasta til tætning af gevindskårne samlinger egnede;
• Fiberen vikles i lige tråde uden klumper og riller i den modsatte retning af propens gevinds retning;

For yderligere tætning af delene bruger vi fiber.

• Derefter fastgør pastaen denne fiber på plads;
• Ved hjælp af en skruenøgle installeres propperne på plads.

En justerbar skruenøgle er en god hjælper.

Råd! Til salg er der specielle nøgler med krøllede riller til de vigtigste parametre for monteringssættet. En justerbar skruenøgle er helt nok til at fastgøre radiatoren, selvom dens evner ikke vil være nok til stik til støbejernsradiatorer. Så har du stadig brug for en gasnøgle.

• Lidt sværere med vandindløb og dræning. I dag er batterierne udstyret med vandhaner, kaldet af amerikanerne, disse forbindelser med en møtrik giver den mest pålidelige forbindelse. Deres installation er som følger:
• Den gevinddel, der kommer ind i radiatoren, er dannet på samme måde som allerede beskrevet - med fiber og pasta;

Anbefalinger! Hør og pasta kan udskiftes med FUM tape, som mange anbefaler. Det er faktisk muligt, men det skal gøres kompetent. En sådan udskiftning er mulig i huse og lejligheder, hvor der er et autonomt varmesystem, hvor kølemiddeltrykket i netværket er lavt nok - kredsløbet er lukket. FUM-tape føles meget behageligt under sådanne forhold. Med trykstød, hyppige gæster i det generelle varmeforsyningssystem, kan båndet kollapse. Resultatet er klart - at flyde.

• Den amerikanske kvinde er ikke snoet med en almindelig gasnøgle, men med en sekskant.

Er udskiftningen mulig?

Råd! I mange videoer kan du se, hvordan en amerikansk kvinde skrues ind med en mejsel, en firkantet stift og endda et greb fra en tang. Vi kan ikke bedømme, hvor berettiget dette er, men den oprindelige nøgle er stadig bedre.

Forbindelse sektioner

For at gøre dette har vi brug for brystvorter - specielle stikforbindelser med en tætningsgummiring samt skruenøgler til at stramme brystvorterne.

Vores hjælp! En nippel er en type forbindelse repræsenteret af et rørsegment med en central tværgående rille til en gummitætning. Kanter med tråd til højre og venstre side strækker sig fra furen. Dette design gør det muligt at skrue stikket ind i gevindstikkene og samtidig bringe radiatorribberne mod hinanden.

Hvordan samles varme radiator sektioner?

Samlingsalgoritmen er enkel:

• Montering af sektioner af aluminiumsradiatorer samt samling af bimetalopvarmningsradiatorer med egne hænder begynder med at "agne" brystvorterne i de gevindhulede huller;

Foto af en brystvorte med forsegling.

Råd! Hvis du forbinder to sektioner, skal dockingvinduerne have: den ene - højre tråd, den anden - venstre tråd.

• Montering af radiatorer af aluminium såvel som samling af støbejernsopvarmningsradiatorer med egne hænder udføres ved ensartet at stramme nippelens og sektionernes gevindforbindelser ved hjælp af specielle taster;

Nøgler til samling af ribben.

Observation! Det er bedre at udføre arbejde med at installere batterier sammen. Det er både lettere og lettere at kontrollere forbindelsen.

• Efter sammenføjning til det krævede antal sektioner udføres samlingen af ​​en aluminiumsradiator, som enhver anden, i henhold til fastgørelsesskemaet, som allerede er beskrevet.

Et par ord om monteringen

Vi har allerede beskrevet, hvordan man samler bimetalliske radiatorer, hvordan man samler en aluminiumsradiator. Typen af ​​konstruktør er uvigtig; samlingen af ​​ribbenene sker efter et lignende princip med egne hænder. Og her er det også bedre at arbejde sammen.

Råd! Hvis du f.eks. Skifter en støbejernsradiator til en stålplade, passer de typer fastgørelseselementer til støbejernsstrukturer ikke dig. De skal fjernes og nye installeres. Heldigvis er de i sæt af panelovne. Og mens en person laver en grov docking, kan den anden markere steder for fremtidige fastgørelser.

Alt, hvad der er godt for sektioner, er ikke godt for paneler.

I sparegrisen. Hvis du ikke tilslutter batterierne til stigerøret, men tilslutter til et autonomt system, anbefaler mestrene at lave en lille hældning af batteriet ca. 5 grader, så Mayevsky-hanen er lidt højere end indgangsforbindelsen med kølemiddelforsyningen. Resultatet af en sådan forbindelse er, at hvis luft akkumuleres i systemet, vil den være ved vandhanen og ikke være placeret over vandstrømmen langs hele rørets omkreds.

Demontering af gamle batterier

Skruenøglen er påkrævet for at samle og demontere støbejernsbatteriet.

For at adskille gamle støbejernsbatterier, da tråden sidder fast i dem, skal de opvarmes på brystvorten med et autogen eller blæselampe. Opvarmning sker i en cirkulær bevægelse på placeringen af ​​brystvorten og sekventielt opvarmer batteriets parallelle samlinger.

Efter opvarmning af leddene, mens de er varme, indsættes en radiatornøgle indeni, og cirka en halv omdrejning foretages, hvorefter nøglen hurtigt omarrangeres til en anden brystvorte.

På samme måde er klæbende stik og fodtøj afvist af støbejernsbatterier.

Nogle gange er det umuligt at skrue brystvorten af, fordi dets nøglefærdige fremspring spises helt af korrosion. I dette tilfælde skæres sektionerne ved samlingerne med en nedstryger til metal eller en kværn. Derefter drejes skårne brystvorter ud af sektionerne ved opvarmning. Derefter rengøres tråden med en metalbørste.

Hvis den gamle opvarmningsradiator ikke kan løsnes på ovenstående måder, er der en ting tilbage - ved hjælp af en slaghammer skal du bryde en del af sektionerne. For at gøre dette skal du placere batteriet vandret på gulvet og ramme midten af ​​sektionerne med en slaghammer, indtil et gennemgående stykke af sektionen går i stykker.Derefter vendes batteriet til den anden side, og den anden halvdel af sektionen er brudt.

Derefter installeres støbejernsradiatoren i lodret position, og der påføres slag på de resterende stykker af sektionerne, så de er drejet. Når denne udførelse udføres, mister radiatoren imidlertid dens tæthed over for andre samlinger. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

Afmontering og demontering af støbejernsradiatorer er ikke en nem proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

Opvarmning radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det repareres eller udskiftes med det samme. Om radiatoren kan skilles ad, afhænger af typen af ​​dens konstruktion. Ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan gendannes. I dette tilfælde er det bedst at købe et nyt batteri med det samme. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at udskifte det beskadigede element og installeres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Sektionsbatterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet med hinanden. Hver af dem har en kanal, gennem hvilken vand cirkulerer, og finner, der udstråler varme, varme op i rummet. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af sammenbrud er det tilstrækkeligt kun at udskifte det beskadigede afsnit, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter er en solid struktur, der ikke har separate sektioner. Udad kan disse radiatorer ligne sektionsmodstykker, men forskellene mellem dem er tydelige. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesfuger, hvorfor de er i stand til at modstå mere tryk. Fra dette er vilkårene for fejlfri drift af disse strukturer næsten dobbelt så lange som for sektionelle. Men i tilfælde af lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt. I sektionsprodukter er det tilstrækkeligt at udskifte det beskadigede element.

Bimetallisk monolitisk radiator

Hvordan vælger jeg en radiator til opvarmning?

For flerfamiliehuse er det for sådanne boligområder, at der er oprettet flere passende radiatorindstillinger. For eksempel har mange mennesker siden oldtiden installeret støbejernsradiatorer i deres lejligheder. Og i øjeblikket forbliver de for mange også og venter i vingerne. Denne type radiator har mange modeller, som giver dig mulighed for at vælge dem til alle typer rum.

Men der er straks en ulempe, disse batterimodeller er meget vægtige og ikke så lette som for eksempel aluminium. Det er netop dette minus, der frastøder en ret stor del af købere, fordi ingen har brug for tunge radiatorer. Men det har også nogle fordele.

Fra et meget godt niveau af varmeoverførsel såvel som støbejernsradiatorer holder perfekt varmen i lang tid, selv efter en nødlukning af varmesystemet. Så hvad er de bedste varmeapparater at tage? Hvilke er tættere på moderne teknologier? Og denne liste åbner straks med stål- og aluminiumsradiatorer:

1. Aluminiumsradiatorer er i øjeblikket meget efterspurgt i lejlighedsbygninger. Mest interessant er de lavet af holdbare materialer. De har også en meget høj varmeoverførselshastighed. De er også perfekt kombineret med mange interiører i huse, og i størrelse passer de perfekt ind på ethvert sted. Bemærk, at denne type radiator har lang levetid.
2. Hvad angår radiatorer lavet af stål. Denne type findes oftest i private hjem. Lad os bemærke en interessant funktion, batterier af denne type har termisk inerti, som det er muligt at justere temperaturen på.

Men hvad med enhver form for radiator generelt? Selvfølgelig skal de udskiftes, især hvis udstyret er meget gammelt. Udskiftning med en ny radiator gør det muligt ikke kun at miste komforten i huset, at øge den mulige varme i dit hus, men det kan også sænke varmeomkostningerne lidt. Niveauet for nødsituationer vil også falde.

Forresten, med hensyn til hvem skal betale for udskiftning eller reparation af varmesystemet i en lejlighedskompleks? I teorien pålægges ejeren af ​​lejligheden ikke køb af en radiator og reparationer, men der er en, men.

Hvis der er en jumper, der adskiller det generelle system fra radiatoren i lejligheden, behøver du ikke tænke på gratis reparationer. Det viser sig, at denne radiator allerede er din personligt og ikke en radiator til det generelle varmesystem.

DIY støbejern radiator reparation

Typisk identificeres lækagen let. Hvis der er problemer med diagnostik, fjernes radiatoren, nedsænkes i et bad vand og overvåges for udseende af luftbobler. Det sted, hvorfra de rejser sig, er ikke lufttæt. Når der identificeres et utæt område, skal materialer og værktøjer klargøres:

• tyndt metal kabel;
• kitt;
• et stykke stof
• metalklemme eller noget, der kan erstatte det: elektrisk tape, ledning osv.

Arbejdsordre

1. Dæk gulvet med klud, læg en klud ovenpå for at absorbere overskydende fugt.
2. Med et tyndt kabel rengøres den utætte del af radiatoren til metal, affedtes med opløsningsmidler eller benzin.
3. Dæk lækagen. Sæt kitt på en strimmel stof og pakk tæt over det beskadigede område i flere lag. Hvis metalpulver eller epoxyharpiks bruges som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis zinkhvid er 4-5. Koldsvejsning bruges også som kitt. Intet stof er nødvendigt for hende.
4. Anbring en metalklemme på kittet, stram med bolte og møtrikker. Sørg for, at forbindelsen er på den modsatte side af lækagen. Hvis der anvendes elektrisk tape i stedet for en klemme, skal du vikle den i flere lag og sikre med ledning.

Reparation af støbejernsbatterier er ikke svært, kræver ikke særlig viden og færdigheder, men hvis du er i tvivl om dine evner, eller hvis en lækage virkelig er alvorlig, er det bedre at kontakte en specialist. Det er fornuftigt at udskifte gamle radiatorer, der er lækket mere end én gang, ellers bliver deres reparation en konstant aktivitet i hver fyringssæson.

Renoveringsarbejde

Hvert varmeapparat, der opvarmer et lejlighedshus, har brug for forebyggende vedligeholdelse og reparationer over tid. Forebyggende vedligeholdelse af udstyr udføres efter ejerens skøn, men mindst en gang om året. Reparationsarbejde udføres, når behovet opstår. Det bedste tidspunkt at udskifte forældede eller forældede varmeanordninger er under eftersynet af hele lejlighedsbygningen. I tilfælde af en nødsituation udskiftes det umiddelbart efter en sammenbrud.

I lejlighederne i flere etagers bygninger er det ikke ualmindeligt, at det er nødvendigt at begynde at udføre forskellige typer arbejde. Efter at have vurderet varmesystemets tilstand kan du se, hvor mange penge der skal investeres, og hvor lang tid det tager at reparere det krævede område. Ifølge eksperter skal reparationer udføres i etaper ved reparation af varmesystemet i en lejlighed.

Her er en grov plan for reparation af støbejernsbatterier:

• lukning af vandforsyningen til varmeenheden, det er nødvendigt at dræne kølemidlet;
• derefter fjernes radiatorerne fra beslagene;
• reparation af opvarmningsstigrøret i lejligheden;
• Skyl om nødvendigt rørets inderside
• hvis der er skader i lukke- eller kontrol- og måleventiler, så reparer eller udskift dem
• installation af varmeenheder. Hvis det er nødvendigt, skal du installere yderligere udstyr;
• at udføre trykprøvning - testarbejde, der udføres ved det etablerede arbejdstryk
• derefter kontrolleres systemet for funktionsdygtighed;
• varmesystemet males.

Hvis det er muligt, er det bedre at udsætte sådant arbejde i sommerperioden, denne tilgang giver fordelen ved at kombinere det med renoveringsarbejdet i lejligheden.

Vi anbefaler: Hvordan repareres en varmecirkulationspumpe med egne hænder?