Reparation af batterier i en lejlighed og hvad man skal gøre, hvis radiatorer til opvarmning lækker

Levetiden for radiatorer af støbejern er så lang, at beboerne tager deres arbejde for givet, og derfor ved de ikke, hvad der skal gøres, i tilfælde af lækage eller fistel i enhedens væg. Det er især ubehageligt, hvis sammenbruddet opstod midt i koldt vejr, men selv i lavsæsonen kan du ikke lade varmeelementerne være uden opsyn. Som regel kan forebyggende arbejde, der udføres af varmeanlægsarbejdere, afsløre tilstedeværelsen af ​​snavs eller lækager i enheden.

I dette tilfælde er der enkle måder at eliminere en lækage i en støbejernsradiator.

Enheden af ​​støbejernsradiatorer

Denne type varmeenhed består af sektioner. Modeller af den gamle type selv i dag produceres i form af "harmonikaer", mens den nye generation har et fladt ydre panel, der giver bedre opvarmning af hele sit område.

Under drift bruger disse enheder to typer varmeoverførsel:

1. Stråling, eller som fagfolk kalder det, udgør stråling 25-30% af varmen. Det varmer ikke kun luften, men overføres til genstande i nærheden, hvilket giver en bedre opvarmning af rummet.
2. Konvektionen produceret af varmebatteriet sikrer konstant bevægelse af luftmasser rundt i rummet og tegner sig for ca. 75% af varmeoverførslen.

Enheden af ​​støbejernsbatteriet forblev på trods af alle eksterne ændringer den samme. Den består af sektioner udstyret med:

• stik;
• låseanordninger;
• trafikpropper;
• skaft og termostat;
• låsemøtrikker;
• brystvorter og pakninger.

Så stærkt som støbejern er, selv det har sine grænser. Som regel er levetiden for støbejernsradiatorer 25-30 år, og med korrekt pleje og optimale arbejdsforhold kan de arbejde uden afbrydelse fra 50 til 100 år.

Det samme kan ikke siges for de dele, der holder sektionerne sammen, såsom pakningerne. Med hyppig vandhammer kan de "vrikke" eller knække fra tid til anden. I dette tilfælde vises en lækage mellem delene af støbejernsbatteriet, som, hvis det ikke elimineres i tide, kan forårsage en alvorlig ulykke og en trussel mod menneskers sundhed og liv.

For at undgå dette skal du kontrollere tilstanden af ​​støbejernsradiatorerne efter afslutningen af ​​fyringssæsonen. I dette tilfælde kan du finde helt andre funktionsfejl i varmesystemet.

Årsager til lækager og andre funktionsfejl i radiatoren

Installation af varmebatterier og omkostningerne ved udskiftning i lejligheden

Før du fortæller, hvordan du reparerer varmelegemer med dine egne hænder, skal du overveje årsagerne til deres funktionsfejl:

1. Hvis batterimodellen er valgt forkert, kan dette medføre, at det hurtigt svigter. Opvarmningsudstyr skal vælges under hensyntagen til kølevæskens temperatur, trykket i systemet og rørledningens diameter.
2. Årsagen til sammenbruddet kan ligge i den forkerte forbindelse af enheden til linjen.
3. En fistel på et varmeledning eller en metalradiator kan forekomme på grund af korrosion, som observeres, når der anvendes et kølemiddel med en stor mængde urenheder eller med hyppige trykfald i systemet.
4. Der kan dannes plak ved sektionernes samlinger, og selve rørledningerne kan blive tilstoppet. Dette skyldes brugen af ​​et varmemedium af en uegnet kvalitet. I dette tilfælde skal systemet rengøres.
5. Nogle gange er årsagen til nedbrydningen af ​​varmeenheder forbundet med ødelæggelsen af ​​gevindniplerne. For at en sådan opdeling ikke fører til alvorlige konsekvenser, skal pakningerne udskiftes regelmæssigt.
6. Støj og klik i varmeudstyr er ikke altid forbundet med nedbrud, men det er bedre at forsikre dig selv og ringe til specialister for at vurdere systemets sundhed.
7. Luftlåsning kan føre til forkert drift af varmesystemet. De vises ofte efter reparationer, udskiftning af enheder på grund af lækager eller lavt tryk i kredsløbet.
8. Årsagen til trykfaldet i et privat huss opvarmningssystem kan være skala i varmekedlen eller lækage ved rørledningerne.

De mest almindelige problemer og deres symptomer

Selvom støbejern perfekt tåler ufuldkommenheden i kølemidlet til centralvarme, og batterierne fra det har kanaler, der er brede nok, så snavs ikke akkumuleres i dem, selv de kan have problemer. Og dette på trods af at dette metal ikke har noget slid. Følgende faktorer kan være ansvarlige for det faktum, at støbejernsbatteriet sprængte, eller at en fistel dukkede op i dets vægge:

• Alle kender den store vægt af radiatorer lavet af dette metal. Hvis der ikke blev brugt stærke nok beslag under installationen af ​​strukturen, eller der var få af dem, kan den over tid falde under sin egen vægt og bøje sig. Selv en lille afvigelse på blot et par millimeter vil reducere enhedens effektivitet, og hvis ubalancen ikke korrigeres, vil der efter et par år forekomme korrosion på det sted, hvor kølemidlet ikke er til stede. Først ser det ud som en lille brun plet, der vokser med hver opvarmningssæson, indtil en fistel dannes på sin plads.
• Omdømmet for "langlever" er karakteristisk for både gamle og nye modeller af støbejernsradiatorer, men forudsat at de er monteret i kredsløbet i en flerfamiliehus ikke højere end seks etager. Hvis varmesystemet er pålideligt og ikke "synder" med stærk vandhammer, kan de installeres i ni-etagers bygninger. Ellers kan et støbejernsbatteri lække ved samlingerne på sektionerne under et stærkt vandtryk. I tilfælde af at et støbejernsbatteri lækker i opvarmningssæsonen, skal du vide, hvordan du reparerer det på forhånd. I dag er der mange fugemasser, der hjælper enheden med at "holde ud" indtil varme dage.
• Den interne struktur af husholdningsbatterier er sådan, at støbejernet, hvorfra de smeltes, har ruhed, der er helt fraværende i importerede kolleger. Det er grunden til, at der over tid deponeres meget snavs på væggene, hvormed vandet i varmenettet fyldes. Suspensioner, partikler af rust og metaller, alt dette lægger sig og gør den brede kanal så smal, at den ikke længere er i stand til at passere kølemidlet uhindret under højt tryk. I dette tilfælde kan strukturen briste hvor som helst, og så bliver du hurtigst muligt nødt til at beslutte, hvordan du skal fjerne lækagen i støbejernsbatteriet.
• Pakninger og nippeltråde er det svage "led" i varmeenheder... Hvis støbejern ikke har en begrænsningsperiode, kan dette ikke siges om de dele, der udgør batteriet. For ikke at bringe situationen på det punkt, at reparation af støbejernsbatteriet er påkrævet, skal fugerne kontrolleres efter hver opvarmningssæson, og pakningerne skal skiftes med jævne mellemrum.

Som praksis viser, bliver det oftest kendt, at der er noget galt med varmesystemet, når der allerede er behov for reparation af støbejernsradiatorer. For at vide om et problem på forhånd, skal du lytte efter "hjælpesignaler", der indikerer tilstedeværelsen af ​​mangler.

Typer af radiatorer

Det materiale, som radiatoren er fremstillet af, påvirker reparations- og vedligeholdelsesmetoderne

Her er hovedtyperne af radiatorer og beskriver deres funktioner.

Støbejernssnitbatterier er en langvarig og allestedsnærværende type. De er holdbare, pålidelige og varmeintensive. Ikke udsat for korrosion. Kvaliteten af ​​vandet, der cirkulerer gennem dem, betyder ikke noget. På grund af deres tunge vægt er sådanne opvarmningsanordninger vanskelige at installere og vedligeholde. I sådanne batterier slides krydstætningerne ofte, hvilket resulterer i en lækage.

Aluminiumbatterier - præget af æstetisk udseende, let vægt og høj varmeafledning. De har dog iboende ulemper: vandets kvalitet betyder noget, og skader er mulige på grund af trykstød. Hvis der er akkumuleret kemiske blandinger af varmefluidet, er reparation af radiatorer af aluminium umulig. Når vandkvaliteten konstant overvåges i rummet, er det muligt at installere aluminiumsmodeller.

Stålbatterier - let og høj varmeafledning. Det anbefales ikke at installere sådanne modeller i huse med central varmeforsyning, da de er modtagelige for korrosion og har en kort levetid.

Bimetalliske radiatorer er kendetegnet ved et behageligt udseende og korrosionsbestandighed. De giver et højt niveau af varmeoverførsel og er designet til højt tryk (op til 40 atmosfærer). Gør-det-selv-reparation af bimetalliske varmelegemer giver dig mulighed for at fjerne lækager, udskifte pakninger, justere eller udskifte regulatorer og skylle / rense rør.

De første tegn på et problem

Der er en række faktorer, der indikerer, at der er noget galt med varmekredsen eller batterierne. Disse inkluderer:

• Føler mig kølig i rummet. I dette tilfælde er det værd at spørge naboerne, hvor varme de er i lejligheden. Hvis alt er i orden, kan du begynde at lede efter problemer i dig selv. Årsagen kan være elementær forurening af kanalerne, enhedens skævhed eller tilstedeværelsen af ​​fistler. I det første tilfælde er det nok at skylle batterierne, i det andet - at fastgøre eller skifte beslag og kontrollere rigtigheden af ​​installationen med et bygningsniveau og i det tredje - at hjælpe den "syge" radiator.
• Hvis der vises en uforståelig plak på batteriet, der er synlig med det blotte øje, er årsagen til dette slidte pakninger. Vi bliver nødt til at slukke for systemet, demontere batterierne og installere nye, f.eks. Lavet af paronit.
• Lækagen kan straks mærkes. Hvis det er lille, kan du gøre med en klemme eller koldsvejsning, ellers bliver du nødt til at udskifte enheden helt.

Det skal huskes, at selv små mangler kan udvikle sig til et stort problem, hvis de ikke fjernes i tide. Stol ikke på midlertidige klemmer og lapper. Kun varmespecialister kan bestemme pålideligheden og tætheden af ​​varmekredsen og dens elementer.

Fistel eliminering

For enhver opdeling er der en række grunde, der ledsager den. Fistler på rørene i varmesystemet eller på radiatoren er ingen undtagelse. Hvis der vises en lille brun plet på elementerne i varmenettet, skal man ikke tro, at det er malingen, der kommer af. Faktisk er dette begyndelsen på en ofte irreversibel proces, men at vide, hvordan man lukker en fistel i et støbejernsbatteri, kan du stoppe ødelæggelsen og forlænge dens levetid. Årsager til forekomsten af ​​korrosion:

• I betragtning af de hyppige stigninger i forsyningsomkostningerne er nogle håndværkere listige, og af hensyn til at spare strøm tilslutter man et nul-kabel til varmekredsen. Strømmene, der begynder deres "rejse" gennem rørene ved hjælp af kølemiddel, forårsager nøjagtigt dannelse af korrosion. Det er muligt at identificere en uærlig nabo, hvis der er flere fistler, og de vises med en vis regelmæssighed. Et kald til den relevante service hjælper med at redde situationen med henblik på at identificere gerningsmanden og gør det selv med reparation af støbejernsbatterier.
• For høj syreindhold i vand kan skade selv korrosionstolerant støbejern.
• Batterierne er udløbet, eller aflejringer på siderne har beskadiget metallet. I dette tilfælde kan selv en lille fistel eller revne under påvirkning af vandtryk få batteriet til at sprænge, ​​og en strøm af varmt vand strømmer ud af det.

Enhver af mulighederne kræver hurtig indgriben. Hvis støbejernsbatteriet kun lækker lidt, kan du gøre uden at afbryde kredsløbet og afmontere det. Klemmen kan redde situationen.Hvis vandet kun drypper, vil en ensidig pude gøre det, men hvis det løber i en tynd linje, er det bedre ikke at risikere det og bruge et dobbeltsidet klip.

I tilfælde af at kølemidlet rev det sted, hvor fistlen var fra hinanden, opstår spørgsmålet straks, om det er muligt at brygge et støbejernsbatteri... Som regel bliver koldsvejsning en nødhjælp, men selvom den har genoprettet dens tæthed, er det nødvendigt at ringe til mestrene fra varmenettet for at kontrollere varmesystemets tilstand.

Er det muligt at fjerne en sektion fra en radiator

Behovet for at adskille varmebatterier kan opstå i ethvert hjem. Hvis en af ​​sektionerne lækker, skal den udskiftes eller fjernes. Det er nødvendigt at tilføje yderligere ribben, når den eksisterende ikke varmer rummet op til den ønskede temperatur. Og hvis det bliver varmt i lejligheden i opvarmningssæsonen, skal du fjerne de ekstra sektioner. Sådanne opgaver løses ved hjælp af fagfolk, men hvis den økonomiske tilstand lader meget tilbage at ønske, bliver du nødt til at lære at adskille en varmelegeme med dine egne hænder. Dette sparer penge og får en givende oplevelse.

Sådan adskilles en radiator med dine egne hænder

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det straks repareres eller udskiftes. Hvorvidt radiatoren kan skilles ad, afhænger af typen af ​​dens design. Ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan gendannes. I dette tilfælde er det bedst at købe et nyt batteri med det samme. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at udskifte det beskadigede element og installeres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Sektionssnit batterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet med hinanden. Hver af dem har en kanal, gennem hvilken vand cirkulerer, og finner, der udstråler varme, varme op i rummet. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af sammenbrud er det tilstrækkeligt kun at udskifte det beskadigede afsnit, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter repræsenterer en integreret struktur, der ikke har separate sektioner. Udad kan disse radiatorer ligne sektionsmodstykker, men forskellene mellem dem er tydelige. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesled, som de er i stand til at modstå mere tryk. Fra dette er vilkårene for fejlfri drift af disse strukturer næsten dobbelt så lange som de for sektionelle. Men i tilfælde af lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt. I sektionsprodukter er det tilstrækkeligt at udskifte det beskadigede element.

Bimetalmonolitisk radiator

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (nippel) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Brystnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjerne er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

For at afbryde radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet skal du gøre som følger:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, skal du vente, indtil den køler ned og derefter afbryde forbindelsen til systemet. For at gøre dette skal du skrue ind- og udløbskoblingerne af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm det resterende vand, og læg produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk filteret ud og skyl straks, så snavs ikke tørrer på det.

Demontering af bimetal- og aluminiumssnitprodukter

I det næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken retning du skal dreje nipelmøtrikken. Dette element er en ringmøtrik med en udvendig gevind og riller inde på begge sider. I dette tilfælde har en møtrik både en højre og en venstre gevind. Hvis du skruer den af, bevæger de tilstødende sektioner af batteriet sig jævnt, og når de vrides, trækker de sig sammen.

Typisk markerer producenter markeringer på forsiden af ​​stik og skod for at indikere trådretningen. O står for højrehåndet tråd, "S" for venstrehåndet tråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en løs nipelmøtrik og prøve at tråde den på tråden i radiatoren. Efter at have besluttet i hvilken retning det drejes, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at adskille sektionerne.

Vigtig! Hvis nippelmøtrikken drejes i den forkerte retning, kan du let afbryde tråden på den og på radiatoren.

Efter at have besluttet retningen på tråden skal du indsætte nøglenøglen i radiatoren og skubbe den til den ønskede møtrik. Hakene på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, skal du sætte armen i hullet på den anden side af det. Der kræves kraft til at bevæge møtrikken. Ring til en assistent for at fastgøre radiatoren ét sted.

Reparation af bimetalliske radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang, skal du gå til den anden side for at løsne den anden og følge den samme procedure. Når du har sørget for, at begge møtrikker roterer uden at udøve stor fysisk kraft, skal du gradvist skrue den ene eller den anden side ud og bevæge sig 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter frakobling skal metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne, fjernes. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbage under samling, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som en prøve til køb af nye. Silikontætninger skal udskiftes.

Støbejernsvarmebatteri

Støbejernsprodukter står som regel i lejligheder i flere årtier. I denne henseende er det i mange tilfælde umuligt at adskille dem uden at beskadige dem. For at fjerne batteriet fra fastgørelsespunktet skal du skrue indløbs- og udløbsskraberne af. Hvis dette ikke gik, skal det afskæres med en kværn eller en autogen maskine. Efter demontering vaskes produktet og placeres på en plan overflade.

Vi skar det gamle batteri af med en kværn

I årenes løb holder leddene mellem sektionerne, nippelmøtrikkerne og andre individuelle elementer fast til hinanden. På grund af dette kræver demontering brug af mere fysisk kraft end ved arbejde med nye radiatorer. Hvis møtrikken ikke løsner sig, skal du bruge et værktøj til at varme leddene op. Når de fastgjorte områder opvarmes, bliver det lettere at adskille dem.

Råd: til opvarmning kan du bruge en hårtørrer i bygningen, autogen eller blæselampe.

Hvis rillerne til fastgørelse af nøglen i forbindelsesmøtrikkerne er korroderet af rust, kan produktet ikke skilles ad. En effektiv måde at fjerne et beskadiget afsnit på er mekanisk brud ved hjælp af en slaggehammer, men i dette tilfælde er der stor risiko for at beskadige hele strukturen. Du kan også prøve at save batteriet ved samlingerne med en kværn eller en nedstryger til metal.

Efter at have adskilt den beskadigede sektion fra hele strukturen, skal du prøve at slå brystvorterne ud med en hammer og mejsel. For at gøre det nemmere at arbejde skal du have en assistent. Det er muligvis ikke muligt at fjerne og adskille radiatoren med egne hænder, da støbejernsprodukterne er meget tunge. Et afsnit vejer ca. 7,5 kg. Følgelig trækker et batteri i 10 sektioner 75 kg.

Demonteringsdiagram over varmelegemer til støbejern.

Hvis du forstår, hvordan du adskiller en varmelegeme med dine egne hænder, kan dette gøres hurtigt og uden negative konsekvenser. Det vigtigste er at opbevare de nødvendige værktøjer og viden. Der kan opstå problemer med gamle batterier. Men hvis du er heldig, kan du fjerne de nødvendige sektioner. Ellers bliver du nødt til at købe et nyt varmeelement.

Når der installeres nye bimetalradiatorer, og rummet stadig er køligt, betyder det, at deres effektberegninger blev foretaget forkert. Som regel sker dette, hvis beregningerne kun blev udført over området i rummet uden at tage hensyn til alle varmetabene i det. Du skal vide nøjagtigt, hvor mange sektioner af en bimetal radiator, der kræves for at skabe virkelig behagelige levevilkår.

I tilfælde af at der blev lavet fejl i beregningerne, kan de rettes ved at øge sektionen eller flere til den allerede installerede struktur.

I dag på markedet for termiske teknologier kan du finde flere typer bimetal radiatorer. hver af dem er af høj kvalitet og pålidelighed.

• Sektionsmodeller er meget populære, da deres tekniske parametre er ideelle til bygninger i flere etager med et centraliseret varmesystem. Når du ved, hvordan du forbinder sektioner af en bimetal radiator, kan du samle en struktur af enhver længde. Dette giver dig mulighed for at oprette et andet mikroklima i hvert rum.
• Støbte modeller bruges enten som en designløsning til udsmykning af et rum eller i systemer med meget ustabilt tryk. Disse typer radiatorer testes ved et tryk på 100 atmosfærer, hvilket gør dem til de bedste kandidater, hvor der er spring op til 30-40 atmosfærer. Disse modeller har to betydelige ulemper:

1. Meget høje omkostninger, som du glemmer, hvis der er et "problem" varmesystem i huset.
2. De kan ikke øges eller reduceres, derfor skal deres effekt beregnes meget omhyggeligt under hensyntagen til alle varmetab, forbindelsesmetoden og rummet.

Læs nyttige oplysninger om bimetalbatterier:

For at oprette den korrekte forbindelse af sektioner af bimetalliske radiatorer skal du forberede værktøjer og alle strukturelle elementer.

Før du bygger batteriet, skal du ikke kun foretage beregninger, men også købe de nødvendige værktøjer. Dette er især vigtigt, hvis du selv skal gøre alt arbejdet. For kvalitetsarbejde har du brug for:

• rørtang;
• radiator nøgle;
• specielle brystvorter (skal være inkluderet i batterisektionen);
• stik med venstre og højre tråd;
• pakninger installeret mellem sektionerne;
• emery klud;
• paronitpakninger.

Når værktøjet er ved hånden, kan du starte forberedende arbejde.

• Først og fremmest fjernes radiatoren, som sektionen skal bygges op til. For at gøre dette er kølervæsketilførslen til systemet lukket, og batteriet afbrydes fra røret.
• Den fjernede radiator skal vaskes grundigt fra støv og kontrolleres for forurening indeni. Selvom indikatoren for surhedsgrad af vand ikke er forfærdelig for rustfrit stål, er kernen ikke "immun" mod snavs og skala, der lægger sig på væggene. De skal fjernes ved at skylle radiatoren med et specielt middel.
• Kontroller samlingerne for trådintegritet og kvalitet. Det sker, at der dannes vækster ved samlingerne, så du skal behandle hvert gevindhul med sandpapir.

Selv hvis væksterne ikke findes, er det værd at gå med en smørklæde langs tråden. Dette fjerner snavs, der kan forhindre pakningen i at skabe en god tætning.

• Når det gamle batteri er renset, skal det placeres på en tidligere klargjort flad overflade. Dette er vigtigt, da det er nødvendigt at forbinde bimetalliske radiatorer til hinanden uden forvrængninger, selv de mest ubetydelige. Subtil i starten kan de føre til en alvorlig ulykke i fremtiden.

Først efter forberedelsen kan du begynde at opbygge nye sektioner.

For at opnå et positivt resultat skal du passe på kvaliteten af ​​radiatorpakningerne. Som regel anvendes paronitmuligheder, der har tilstrækkelig styrke og holdbarhed. Du skal også kontrollere brystvortenes tilstand, især trådens kvalitet og stikkene.
Der bør ikke være chips på dem, og skæringen skal være fuldstændig og jævn.
Når du overholder rækkefølgen af ​​handlinger, med behørig opmærksomhed, kan du selv samle. Dette vil kræve:

• Placer radiatoren og de forberedte sektioner på en plan overflade.
• Skub sektionerne og læg brystvorter med pakninger imellem.
• Start forsigtigt med at stramme brystvorten. Da den har en venstre tråd på den ene side og en højre tråd på den anden, når sektionerne vrides, tiltrækkes sektionerne samtidigt til hinanden. At kende denne funktion af brystvorten, vil selv en begynder forstå, hvordan man fjerner en sektion fra en bimetal radiator. Det er nok at dreje det i den modsatte retning, og sektionerne bevæger sig væk fra hinanden. Arbejdet udføres med en speciel radiatornøgle.
• Når alle brystvorterne er indsat og let klæbet, skal de skrues fast, hvilket gør det samme antal drejninger. Dette er vigtigt for at undgå forvridninger. Hvis der blev foretaget 3 omdrejninger på en brystvorte, udføres den samme bevægelse på alle de andre.

For at forstå, at samlingen af ​​de bimetaliske radiatorafsnit blev udført korrekt, kan du kun udføre den passende test.

Test af trykluft derhjemme er den bedste måde at kontrollere byggekvaliteten på en radiator. Til dette har du brug for:

• Stykke rør Du-15.
• Dæknippel.
• Bilpumpe med manometer.

Brystvorten fra bilkameraet skal loddes til røret, der indsættes i radiatoren. For at kontrollere er det nok at skabe et tryk i 1 atmosfære radiator med en pumpe. Hvis du ikke hører fløjten af ​​luft komme ud af enheden, blev alle handlinger udført korrekt, pakningerne er af høj kvalitet, og brystvorterne er snoet tæt.
Du kan kontrollere tætheden af ​​strukturen ved hjælp af sæbevand eller tonet vand. Det er nok at fylde batteriet og lade det stå i et par timer og observere, om der lækker vand et eller andet sted.

Først efter test kan batteriet returneres på plads og sluttes til varmesystemet. Hvis flere sektioner er blevet udvidet, er det værd at kontrollere, om beslagene understøtter den nye vægt af radiatoren. I denne sag er det bedre at spille det sikkert og tilføje en anden holder til væggen, end i et uventet øjeblik vil hele strukturen kollapse til gulvet.

Du kan også være interesseret i følgende informative artikler:

Da sektionerne i den bimetalliske radiator er samlet, fjernes de også kun i omvendt rækkefølge. Som regel er der intet kompliceret i dette arbejde, og spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at tilføje sektioner til en bimetal radiator alene, svaret vil være ja. Med alle de nødvendige værktøjer ved hånden kan selv en begynder håndtere dette job.

Den eneste ting at huske er, at det maksimale antal sektioner i en bimetal radiator ikke bør overstige 16 stykker. Hvis der er flere af dem, er det værd at opdele batteriet i 2 dele.For eksempel viste beregninger, at der kræves 27 sektioner pr. Rum, hvilket betyder, at radiatoren skal opdeles i to strukturer, hvilket efterlader 13 sektioner i det ene og 14 sektioner i det andet.

Opvarmningsradiatorer af aluminium - generel information og egenskaber

I 80'erne af det tyvende århundrede blev en model af en radiator af aluminium introduceret til verdensmarkedet. Sammenlignet med et så kendt produkt som støbejernsbatterier havde denne type opvarmningsenhed en række alvorlige fordele, hvilket resulterede i, at den hurtigt blev populær blandt forbrugerne. Faktisk har en radiator af aluminium en række egenskaber, som den betragtes som en af ​​de mest bekvemme opvarmningsenheder. Lad os overveje disse egenskaber mere detaljeret:

1. Aluminium er et materiale med fremragende varmeledningsevne, hvilket resulterer i, at produkter fra det kan bruges i systemer med et ustabilt kølevæsketryk. Halvdelen af ​​varmen overføres ved stråling, halvdelen ved termisk konvektion;
2. Let vægt - dette forenkler installationen af ​​denne type enhed såvel som deres transport og vedligeholdelse;
3. Holdbarhed - radiatorer i aluminium modstår et tryk på 16 atmosfærer;
4. Lave omkostninger - enheder af denne type er meget lavere end lignende bimetal- eller kobberprodukter;
5. Mulighed for regulering
6. Æstetisk udseende.

Takket være alle disse egenskaber erobrede aluminiumsradiatorer hurtigt markedet og begyndte at blive meget brugt til rumopvarmning.

Men sammen med fordelene har disse enheder også en række væsentlige ulemper:

1. Aluminium er et kemisk aktivt metal og mangler korrosionsbestandighed.
2. I præfabrikerede modeller er det umuligt at bruge nogen anden varmebærer bortset fra vand med strengt vedligeholdte syre-base egenskaber;
3. Aluminiumsradiatorer har tendens til at være luftige. Derfor er det med jævne mellemrum nødvendigt at bløde luft fra systemet;
4. Den gevindforbindelse i sådanne modeller er et svagt punkt. En vandhammer kan kompromittere produktets tæthed.

Aluminiumbatterier fås i to typer:

• solid;
• præfabrikeret, bestående af separate sektioner. Hvis det ønskes, kan de øges - tilføj yderligere sektioner eller omvendt, fjern dem.

Demontering af aluminiumsradiatorer

Adskillelse af en radiator af aluminium er som regel påkrævet i tilfælde, hvor:

1. Vi skal installere et nyt varmesystem;
2. Du skal opbygge batteriet eller fjerne de ekstra sektioner;
3. Reparer lækagen eller udskift pakningerne.

For at adskille produktet har vi brug for et sæt skruenøgler, en skruetrækker og en radiatornøgle.

Det første skridt er at demontere batteriet fra det sted, hvor det er fastgjort. For at gøre dette udfører vi følgende handlinger:

1. Vi stopper cirkulationen af ​​vand i systemet og frigiver trykket;
2. Vi sørger for, at enheden er kølet ned, og at det varme vand inde i det ikke skolder os og hælder ud.
3. Vi finder en gevindforbindelse på det sted, hvor slangen er fastgjort til batterirøret ved hjælp af en kobling. Vi vælger en passende skruenøgle - med dens hjælp er det nødvendigt at fjerne denne forbindelse;
4. Vi flytter koblingen langs røret, fjerner enheden og lægger den på en plastfolie, der er specielt lagt på gulvet. Der kan være lidt vand inde - du skal dræne det. Vi sætter radiatoren opad;
5. Vi tager specialfiltret ud og skyller det med det samme. Ellers kan snavs på det tørre ud i et sådant omfang, at det er umuligt at rengøre det. I dette tilfælde skal du købe et nyt filter - det vil være umuligt at genbruge det gamle.

Det næste trin vil være at adskille selve batteriet i separate sektioner. Du skal være opmærksom på, at tilslutningen af ​​batterisektionerne til hinanden udføres ved hjælp af nippelmøtrikker - disse er tomme indvendige møtrikker med udvendige gevind på begge sider og riller til montering inde.Til dette formål bruger vi en kølernøgle, der er specielt designet til at arbejde med nippelmøtrikker. Hvis det er nødvendigt, kan du lave det selv. Dette er en nøgle med et blad med serifs på stangen - afstanden mellem dem svarer til bredden af ​​aluminiums radiatorafsnit. Det vil sige, ved at kontrollere, hvor mange serifs nøglen gik inde, kan vi finde ud af, hvilken brystvorte-møtrik vi drejer i øjeblikket.

Ved at placere skovlen i spalterne på den tilsvarende nippelmøtrik i hullet øverst, laver vi et par drejninger mod uret. Derefter tager vi nøglen ud, indsætter den i hullet nedenfra i rillerne på den tilsvarende nippelmøtrik og drejer den også et par drejninger. Derefter returnerer vi nøglen til den øverste møtrik og gentager alt, indtil sektionerne er afbrudt.

Det er nødvendigt at skrue af nippelmøtrikkerne på denne måde for at undgå skævhed. For at være i stand til at anvende den nødvendige kraft er der en gennemgående åbning i slutningen af ​​nøglen, i hvilken om nødvendigt indsættes en metalstang som en håndtag.

Efter at det lykkedes os at adskille radiatoren, rensede vi den indeni, skiftede pakninger og tætninger. Hvis der er behov for at opbygge batteriet, skal du tilføje det nødvendige antal sektioner.

Hvis det er nødvendigt at fjerne lækagen, forbereder vi en særlig opløsning - tilsæt bronzepulver til epoxyharpiksen og bland grundigt. Vi rengør det beskadigede område med et kabel, hvorefter vi behandler det med den forberedte sammensætning og venter 30-60 minutter, indtil det tørrer helt. Når du arbejder med denne sammensætning, skal alt gøres så hurtigt for ikke at lade det tørre ud på forhånd.

Efter at have gennemført alle de nødvendige handlinger for at servicere produktet og fjerne fejl, er det nødvendigt at samle batteriet og udføre dets installation.

Montering af aluminiumsradiatorer

Handlingssekvensen ved montering af aluminiumsradiatoren:

1. For at samle batteriet tilbage skal du placere det på en plan overflade. Vi inspicerer omhyggeligt alle gevindforbindelser for revner og chips;
2. Vi renser hver forbindelse fra strøelse og snavs. Hvis vi vil tilføje nye dele, er vi nødt til at rense enderne til en glans. Selv producentens maling fjernes - ved samlingerne vil det være en væsentlig hindring, der forårsager for tidligt kølevæskelækage. Til rengøring bruger vi sandpapir med et meget fint korn for ikke at efterlade ridser på overfladen, hvilket også kan forårsage lækager;
3. Affedt enderne med benzin. Vask pakningerne i sæbevand. Affedtning er obligatorisk i systemer, hvor frostvæske anvendes, og ikke almindeligt vand. De har en høj strømningshastighed og kan trænge igennem de mindste uregelmæssigheder;
4. Nu kan vi begynde at forbinde sektionerne. Vi sætter paronitforseglingerne på brystvorten og monterer produktafsnittet på begge sider. Placer nøglehullet ovenpå, og drej det et par gange uden at bruge armen. Derefter laver vi på samme måde et par drejninger af brystvorten i det nederste hul. Vi gør dette, indtil nøglen holder op med at dreje, og vi strækker den med håndtaget. Vi gør ikke meget arbejde - aluminium er et blødt metal, og det er meget let at beskadige tråden. I henhold til denne ordning samler vi hele produktet;
5. Vi sætter et stik på det ubrugte hul... og på den anden side fastgør vi Mayevsky-kranen - den tjener til at blæse overskydende luft fra systemet. Derefter installerer vi radiatoren og forbinder den til systemet. Vi sørger for, at koblingen forbinder produktet tæt med vandforsyningsslangen. Derefter kan vi levere vand til systemet og observere, om der vil være kølemiddeludslip et eller andet sted.

Så vi var i stand til at sikre, at det ikke er meget vanskeligt at adskille og derefter samle en aluminiumsradiator. Alle operationer skal udføres meget omhyggeligt - aluminium er et meget blødt metal, og det er meget let at beskadige det.For at udføre arbejdet er der ingen særlige konstruktionsevner nødvendige - kun et sæt af de enkleste værktøjer, opmærksomhed og nøjagtighed. Således, hvis du har brug for at servicere produktet eller har brug for at tilføje et bestemt antal sektioner, vil du være i stand til at klare denne opgave alene.

Behovet for at adskille varmelegemer opstår i tilfælde, hvor de begyndte at lække, en af ​​ribbenene revnet eller sprængte. I gamle bygninger, hvor der stadig ikke var noget spørgsmål om energibesparelse, blev der installeret radiatorer, hvor der blev installeret flere ribber end krævet, så de ekstra ribber skal fjernes.

Varmeapparat.

Inden demontering af varmelegemer, uanset type, skal du sørge for, at der ikke tilføres vand til rørene. Det tilrådes at udføre arbejdet sammen.

Hvis varmesystemet er monteret på rør af polypropylen eller metal-plast, adskilles koblingerne.

Hvis varmesystemet er samlet af stålrør, skal du prøve at afvikle bøjningerne ved sektionernes indløb og udløb. Hvis det ikke fungerer, og det ofte sker i lejligheder i en gammel bygning, skal gummiskraberne afskæres med en kværn eller en autogen pistol.

Det er stadig at fjerne batteriet fra kroge, der fastgør det til væggen og lægge det på en plan overflade.

Afmontering af støbejernsradiatorer bliver undertiden en meget besværlig proces, men nødvendig.

Diagram over demontering af radiatorer af støbejern: a - nippelgreb i sektionernes gevind med 2-3 tråde; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - forbindelse af tredje sektion; d - gruppering af to radiatorer 1 - sektion; 2 - brystvorte 3 - pakning; 4 - kort radiatornøgle; 5 - koeben; 6 - lang radiatornøgle.

Anbring den nye eller gamle radiator på et plant sted. Mindst på den ene side skal du fjerne det sædvanlige fodtøj eller blindpropper. På forskellige sektioner af radiatorerne kan de være venstrehåndede eller højrehåndede. Støbejernsbeslag har typisk en højre gevind, og stik har en venstre gevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en gratis sektion, er det bedre at finde ud af, inden du anvender magt, hvilken slags denne tråd og i hvilken retning nøglen skal drejes. Hvis tråden er venstrehåndet, skal du dreje nøglen med uret, når du demonterer støbejernsbatterierne.

Som ved at skrue nødder ud, skal du først "rive" fodtøjet fra dets sted, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues fodene ud, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper fodtøjet mere, begynder hele strukturen at bøje sig under sin egen vægt og på grund af de påførte kræfter. Dette kan blokere trådene. For at forhindre dette skal en assistent stå på det adskilte batteri, som forhindrer bøjning med sin vægt.

Normalt er demontering af gamle radiatorer kompliceret af det faktum, at fodpladerne og sektionerne "sidder fast". For at adskille et sådant batteri skal du bruge et autogen eller en blæselampe. Krydsningen varmes op i en cirkulær bevægelse. Så snart den er opvarmet nok, skrues shortsen af. Hvis det ikke var muligt at skrue den af ​​første gang, gentages trinnene.

Hvis du ikke har tilstrækkelig styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, der fungerer som en springbræt.

De indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer skrues ud på samme måde.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet med de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en kværn eller en autogen pistol eller bryde det i liggende stilling med en slaghammer. Du skal opdele eller klippe et afsnit omhyggeligt. Efter denne handling kan vedhæftningen mellem sektionerne svækkes, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner gemmes.

Brug af en "flydende nøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da fittings i gamle støbejernsbatterier blev forseglet med linned og maling, og væsker ikke kommer på trådene.

Diagram over radiatorer af aluminium.

Opvarmningsradiatorer af aluminium eller bimetal adskilles på samme måde som støbejern, men der er små forskelle:

• disse er de mindre størrelser af nøgler og brystvorter;
• Disse er som regel nye produkter, og når du adskiller dem, behøver du ikke at anvende så store bestræbelser som i tilfælde af støbejern;
• på forsiden af ​​propperne og ærmerne er der betegnelser henholdsvis S og D for venstre og højre gevind.

Metalpakninger installeres mellem tætningssektionerne. Efter demontering skal de aftørres, rengøres og opbevares til senere samling.

Under propperne er pakningerne normalt lavet af silikone, under samling kan de ikke bruges og skal udskiftes med nye.

Mange modeller af aluminiumssektioner kan ikke adskilles. Du kan adskille dem, men du kan ikke samle dem.

Til demontering skal du bruge værktøj og materialer:

• demonteringsnøgler (5/4 "til støbejernsbatterier, 1" til aluminium- eller bimetalbatterier);
• gasnøgle;
• justerbar (VVS) skruenøgle nr. 2-3;
• kværn med en skive til metal;
• blæselampe
• gasskærer (autogen);
• et stykke stålrør.

Bemærk, at det beskrevne arbejde er snavset og støjende. Derfor skal det koordineres med naboerne.

Ved hjælp af de givne tip og anbefalinger, og hvis du har et værktøj, kan du adskille og samle varmebatterier med dine egne hænder.

Metoder til reparation af støbejernsradiatorer

Der er flere metoder, der gør det muligt for batterierne at holde ud ikke kun indtil slutningen af ​​fyringssæsonen, men også i et par år. Disse inkluderer:

• Hvis en lækage opstår ved krydset mellem sektionerne, kan det hurtigt elimineres med en bandage og epoxylim. Materialet er imprægneret med lim og viklet omkring lækagen. Efter at det griber, kan du male over dette sted i batteriets tone, men det vigtigste at huske er, at en sådan "operation" betragtes som midlertidig, og det er bedre at købe og installere en ny sektion efter afslutningen af koldt vejr.
• Hvis der findes en fistel eller revne, kræves en klemme. Du kan købe det i en byggematerialeforretning, eller du kan selv lave det af gummi eller tin.
• Koldsvejsning til støbejernsbatterier er den bedste måde til hurtigt at rette en defekt. Dette er et specielt fugemasse, der ligner børns plasticine. Det skal æltes grundigt og påføres det beskadigede område. Værktøjet sætter sig hurtigt, er modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og er meget velegnet til hurtig og midlertidig reparation af et støbejernsbatteri.

At vide, hvordan man svejser et støbejernsbatteri ved hjælp af en svejsemaskine med et inverterkredsløb, kan du gemme enheden fra lækager i lang tid.

Reparation af bimetalopvarmningsanordninger

Hvis et støbejernsbatteri brister, har vi beskrevet ovenfor, hvordan man reparerer det. Lad os nu tale om, hvordan man reparerer bimetalliske radiatorer med egne hænder. Selv sådanne pålidelige og holdbare batterier som bimetalliske enheder fejler. Og det er ikke overraskende, fordi kvaliteten af ​​kølemidlet i bynettet lader meget tilbage at ønske.

Vigtig! Hvis den bimetaliske radiator ikke opvarmes godt, skyldes dette oftere tilstoppede rør.

Hvem skal betale for at udskifte varmebatterierne i lejligheden?

For at batteriet kan varme op igen, skal du rense systemet. Dette kan gøres derhjemme, hvis du overholder følgende rækkefølge af handlinger:

1. Sluk for varmesystemet i huset, eller frakobl strømkredsen, hvis den er installeret på bypass. Dæk gulvet med et vandtæt materiale, og flyt møblerne.
2. Brug en rørnøgle til at afbryde instrumentet fra ledningen. Vip radiatoren over beholderen, så alt vandet løber ud. Tag derefter apparatet på badeværelset for nem rengøring.Anbring en træpalle i badeværelset eller dæk bunden med en klud for at beskytte den mod ridser.
3. Derefter fjernes propperne, og der føres vand ind i batteriet under stærkt tryk. Skylning fortsættes, indtil rent vand strømmer ud af enheden. Hvis vandet ikke kan bryde igennem vægten, anvendes der specielle kemiske vaske (f.eks. "Mole"). Som en skylning kan du bruge eddike, der hældes i enheden natten over. Derefter vaskes enheden igen med vand.
4. Stikkene installeres på plads, og enheden monteres tilbage på linjen.

Reparation af revner i bimetalindretninger

Da det bimetalliske aggregat indeholder aluminium, dannes en oxidfilm, når den kommer i kontakt med ilt. Problemet med udseendet af en film løses ved hjælp af en flux. Du kan købe aluminiumslodning i en butik eller lave dit eget.

Efter løsning af problemet med oxiddannelse udføres konventionel lodning under anvendelse af en jern-harpiksblanding som lodde. På denne måde kan et lille hul eller revne repareres. For midlertidigt at løse problemet, mens de venter, bruger håndværkere epoxylim eller koldsvejsning.

Sekvens af arbejde

Afhængigt af hvor alvorlig sammenbruddet er, afhænger handlingerne for at eliminere det. Så hvis lækagen er lille, kan du undvære at afbryde batteriet fra kredsløbet, og reparation kræver:

• Anbring en beholder under brudstedet i tilfælde af et gennembrud eller en visklud med en klud til opsamling af vand.
• Stedet for mellemrummet eller revnen skal rengøres til bunden med et kabel eller en smergel. Det er ikke kun nødvendigt at fjerne malingslaget, men at udsætte selve metallet.
• Affedt det forberedte område med en slags opløsningsmiddel.
• Hvis der anvendes speciel lim eller epoxy til at eliminere bruddet, kræves strimler af tyk klud eller bandager. Påfør produktet på dem og pakk dem i flere lag over afstanden.
• Ved brug af koldsvejsning er der ikke brug for stof.
• En klemme sættes på og skrues fast på det sted, som fugemassen griber ind i, men det er vigtigt at sikre, at dens klemmer er på den modsatte side af lækagen. For eksempel er der dannet en revne på indersiden af ​​radiatoren, hvilket betyder, at klemmerne vil være på ydersiden og omvendt.
• Hvis sammenbruddet er alvorligt, og varmt vand strømmer ud af batteriet, skal du ringe til beredskabsteamet og ikke forsøge at stoppe lækagen selv uden de nødvendige værktøjer.

Selv reparation af højeste kvalitet garanterer ikke en lang levetid for enheden. De restaurerede støbejernsradiatorer skal stadig skiftes, og jo hurtigere dette er gjort, jo sikrere bliver det i lejligheden.

Batteriet lækker, hvor skal man hen og hvad skal man gøre?

Lad os nu finde ud af, hvad vi skal gøre, hvis varmebatteriet lækker. Desuden taler vi om tilfælde, hvor ingen midlertidige midler til at eliminere lækagen hjælper, fordi omfanget af ulykken er betydelig, og ejendommen til beboere på de nederste etager kan lide.
Hvis et batteri lækker i en lejlighedskompleks, skal du omgående kontakte huskontoret. Det er administrationsselskabet, der er ansvarlig for servicen i alle interne netværk, herunder varmeforsyningskommunikation. Mens du venter på skibsføreren, skal du bruge en af ​​ovenstående foranstaltninger for midlertidigt at stoppe lækagen eller reducere den for at beskytte din ejendom og lejlighed nedenfra mod at blive våd.

En boligspecialist lukker varmen på en separat stigerør eller i hele huset for at reparere varmeenheden. Afhængig af årsagen til lækagen og størrelsen af ​​defekten, udskifter masteren pakningen, svejser en fistel eller revne eller udskifter varmelegemet fuldstændigt. Bemærk, at du ikke behøver at betale for arbejdet, fordi boligkontoret udfører dem for egen regning.