Sådan lægges en mursten skorsten med dine egne hænder - teori og praksis

Fordele og ulemper ved en mursten

På trods af at metalrøret ikke længere er eksotisk, fortsættes skorstene med mursten. På nogle måder ligner dette en anakronisme, men der er gode grunde til, at du ikke skal opgive den klassiske teknologi til lægning af skorstensrør.

Den vigtigste er, at mursten har en høj termisk inerti. De varme udstødningsgasser varmer det svagt op, hvilket reducerer brandfare på opvarmningsanordningen betydeligt. Vi må ikke glemme et andet aspekt - røgtemperaturen ved rørets øverste snit bør ikke falde under 60-70 grader. Ellers strømmer der kondens. Mursten spiller rollen som en termoskal og tillader ikke røg at køle ned for meget.

Men der er to fatale fejl:

Søjle med et basisareal på højst 0,25 kvm. meter, trykker hele massen på ovnen. Dette er en koncentreret belastning. Hvis rørets samlede højde overstiger 5 meter, placeres det på en separat base, og et overgangsrør er forbundet til varmeenheden.

Typer af rørkonstruktioner

Ud over det faktum, at forskellen mellem enheder afhænger af fremstillingsmaterialerne, adskiller de sig også i konstruktionstype. Ovnrør kan opdeles i 4 kategorier:

• Usynlige skorstene. Den vigtigste placering er ventilationskanaler i husets vægge.
• Pakket. De er forbundet med luftudgangen til den medfølgende pejs eller kedel.
• Udendørs strukturer. Denne type er placeret på facaden af ​​huset.
• Rød skorstene. Dette er en lodret struktur, der har sit eget fundament. Grundlaget for sådanne strukturer betragtes som murværk, i mange tilfælde er det en del af selve ovnen.

Hver type beder om særlige installationsforhold, for eksempel bruges en skorsten gennem væggen udelukkende til installation af eksterne eller skjulte enheder, og rod- eller monterede skorstene føres uden for huset og passerer gennem loftet og taget.

Mursten skorsten som en teknisk struktur

Skorstenen er på grund af sin ydre enkelhed en kompleks teknisk struktur, som der stilles alvorlige krav til. De vedrører styrke, brandsikkerhed, evnen til effektivt at fjerne varme gasser. Derfor skal installationen af ​​en skorsten i et træhus starte med en bekendtskab med dens enhed.

Hovedelementer

1. Indvendig skorsten - udføres fra ovnens loft til niveauet under loftet af fire rækker murværk.
2. Skæring (fluffing) - udvidelse af rørvægstykkelsen, når den passerer gennem loftet.
3. Ekstern skorsten - udføres gennem loftet til taget.
4. Odder - endnu en udvidelse af tykkelsen på skorstensvæggene, der er arrangeret til at dække afstanden mellem den, tagskæringen og dens belægning.
5. Nakke - fortsættelse af den udvendige skorsten.
6. Hoved - fortykning af væggene, der spiller rollen som en deflektor.

Krav til en muret skorsten

Den vigtigste er afstanden "fra røg" til brændbare strukturer. Det er lig med 250 mm - dette er den fulde længde af en keramisk massiv mursten.

Det andet krav er den strenge lodrethed af strukturen. En afvigelse fra det med mere end 3 grader (en meter højde) er ikke tilladt. Der skal heller ikke være nogen gennemgående revner i murværket.

Skorstenberegning

Hovedkriteriet er det indre afsnit. Evnen til at fjerne varme gasser afhænger hovedsageligt af det. Jo mere kraftfuld ovnen er, jo bredere skal skorstenen være. Der er tre standardstørrelser, der anvendes til hver type opvarmningsenhed.

1. "Kvartet" - hvoraf en række er dannet af fire klodser. Sektion 125 x 125 mm. Anvendes til komfurer med lav effekt eller opvarmningsovne.
2. "Fem" - en rektangulær skorsten dannet af en række på fem mursten. Sektion 250 x 125 mm. Bruges til opvarmning og opvarmning af komfurer. Det anbefales ikke at lave skorstene til pejse mindre end dette afsnit.
3. "Seks" - et firkantet rør, en række med seks mursten. Sektion 250 x 250 mm. Det bruges til pejse og russiske ovne - hvor det er nødvendigt med mindst mulig modstand mod bevægelse af varme gasser.

Det næstvigtigste kriterium i beregningen er højde. Det afhænger af stedet for dets output til taget i forhold til højderyggen:

1. Rør installeret på højderyggen eller i en afstand af ikke mere end 1,5 meter fra den stiger 0,5 meter over taget.
2. Skorstene, der passerer gennem taget i en afstand af en og en halv til tre meter til højderyggen, er lavet med en højde svarende til den.
3. Hvis afstanden er mere end tre meter, skal vinklen mellem ryggen og rørets øverste snit være 10 grader.

Hvad du skal overveje, når du konstruerer en skorsten

Røret skal lægges, så der er tilstrækkelig afstand mellem det og den udvendige af den bærende væg - se tabellen med mål.

Udvendig vægtykkelse i mursten	Gap i mursten
2	1,5
2,5	2
3	2,5

Det er forbudt at lægge skorstene i hjørnerne af værelser og i områder, hvor vægge krydser hinanden. Hvis bygningen er beboet, skal rørvægstykkelsen være mindst 10 centimeter. Fuldstændig tæthed af strukturen skal sikres, det bør ikke lade forbrændingsprodukter passere igennem.

Ofte er huset lavet af beton, slagge og skumblokke, silikattyper af mursten. I dette tilfælde skal de sektioner af væggene, som skorstenen passerer med, lægges ud af rød mursten. Deres minimumstykkelse skal være 12 cm. Dette krav gælder også for vægge, skillevægge mellem røgudsugningskanaler.

Se videoen

Inden du lægger murstenen ud med dine egne hænder, skal du tage højde for brandbestemmelserne:

• afstanden fra skorstenens ydre plan til væggene af brandfarlige materialer skal være mindst 40 cm.
• i skorstensafsnittene gennem lofterne er det nødvendigt at foretage fortykninger (kant).

Skorstenkanalen i hele sin længde skal samles, så dimensionerne på dens indre rum er konstante.

Skorsten murværk

Der er ingen grundlæggende forskel mellem mursten på ovnen og skorstene. Det udføres på en ler-sand mørtel ved hjælp af de samme værktøjer - en ovn hammer-pick, en murske og en lodlinie. Emner som fnug og odder lægges dog ud ved hjælp af et stort antal stykker mursten i størrelsen 1/8, 1/4, 1/2 og 3/4 af det hele.

For at undgå spaltning og revner, der ledsages af skyer af murstøv og sjældent giver det ønskede resultat, er det værd at bruge en "kværn" med et diamanthjul til keramik. Dette garanterer nøjagtigheden af ​​arbejdet, eliminerer kedelig arbejde og en masse ubrugelig murbekæmpelse.

Opløsning

Til murværk op til taget bruges en blanding af sand og ler, da det har en koefficient for lineær ekspansion svarende til en mursten, hvilket er en vis garanti mod revner.

Ren ler, der anvendes som bindemiddel, kan være fedtet eller tynd. Nogle steder er der aflejringer, hvor det forholdsmæssige forhold mellem mængden af ​​ler og sand er optimalt af natur: en til tre eller fire.

Med en stigning i den volumetriske del af leret revner opløsningen efter tørring, og med et fald smuldrer den op. For at bestemme det optimale forhold mellem volumetriske dele skal du ælte den færdige løsning i dine fingre. Det skal hverken være mærkbart glat eller ru som sandpapir.

Det udgravede ler gennemblødes i en jernbeholder i 3-4 dage.Som et resultat skal du få en homogen lerpulp uden sten, der svarer til konsistens med flydende creme fraiche.

Ler og sand blandes i volumetriske dele i et forhold på en til tre eller fire. Vand tilsættes gradvist i små portioner. Den færdige opløsning skal efterlade spor på mursken (men ikke holde sig til den) og ikke dræne fra den.

For at undgå fejl i proportioner er det bedre at købe en færdiglavet tør ler-sand murværk blanding. Bemærk, at den, der er mærket "brandsikker", ikke er egnet til murværk.

Mursten

Brugt solid rød fyret mursten.

Dens kanter skal være glatte uden revner, og lyden, der kommer, når den let rammer den med en ovnhammer, skal være resonant.

Standardstørrelsen, der anvendes til murværk, er 250 mm lang, 125 mm bred og 75 mm høj.

Intern skorsten murværk

Det begynder umiddelbart efter, at spjældet er installeret, og ovnens overlapning er afsluttet. Murteknikker er de samme - påføring af et mørtellag, lægning af mursten, omrystning med hånden og let banning med et pluk. Lodretheden og vandretheden kontrolleres efter lægning af hver række. De afslutter det med fire murhøjder til loftet.

Vil du vide, hvordan man hurtigt og billigt fremstiller en pålidelig skorsten af ​​asbest? Læs her.

Find ud af, hvordan du laver en septiktank af betonringe med dine egne hænder fra denne artikel:

Læg fnug

Udvidelse af skorstensvægstykkelsen udføres for at overholde kravet om at placere brændbare strukturer i en afstand på 250 mm "fra røgen". Den sædvanlige vægtykkelse på skorstenen er 125 mm. For at fordoble det er det nødvendigt at folde fire rækker, som hver forskydes udad med 1/8 af murstenens bredde i forhold til den nederste - bare det beløb, der gør det muligt for murstenen at ligge uden at blive kastet over. Murprincippet er det samme for alle tre størrelser:

1. Den indvendige overflade (til at ryge) af første række er lagt i 1/8 stykker. Mellemrummene mellem de ydre mursten udfyldes i 1/4 stykker.
2. I anden række øges delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje række bruger 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ydre bælte på den fjerde række af fnug er lagt ud med hele mursten.

Efter at have nået loftet lagde de det og observerede sømmens forbinding yderligere to eller tre rækker højere. Der er et mellemrum på 2-3 cm mellem loftet og det for at eliminere strukturens tryk på murværket. Det er dækket af mineraluldsplader. Lægning op til taget udføres på den sædvanlige måde - med forbinding af lodrette sømme og kontrol af lodrethed.

Otter kobling

Det begynder, når kanten af ​​skorstenen er steget over taget. Det udføres udenfor i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder i højden. Du kan bruge cementmørtel. De starter det fra kanten, der er lavere langs skråningen. Afstanden fra røg på hver række er lig med 1/8 af murstenens bredde. Der skal være seks rækker i odderen. Efter det placeres en hals - den sædvanlige fortsættelse af skorstenen. Slidserne mellem taget og skorstenen lukkes med en “krave” lavet af stålplade.

Hvilken løsning bruges til murværk

Under arbejdet kan ovnproducenten bruge forskellige murede blandinger:

1. Til lægning af røde mursten anvendes en ler-sand mørtel. Dens proportioner er 1: 2. Hvis ler er meget fedtet, tilsættes 3-4 volumenfraktioner af sand.
2. Ved installation af ildfaste blokke æltes mursten af ​​ildfast ler, chamotte og sand. Andelen af ​​blandingen er 1: 1: 2.
3. For at installere skorstenen på loftet kan du bruge en cement-kalk-sandblanding i et forhold på 1: 1: 2.
4. Til tagpladen kan du bruge en cement-sandblanding i forholdet 1: 2.

Efter blanding med vand skal mørtel til lægning af ovnskorsten have en cremet konsistens.

Murværk regler

Tværsnittet af strukturen skal være et multiplum af murstenens dimensioner. Tykkelsen af ​​de udvendige rørvægge på de monterede strukturer skal være mindst en halv mursten.For større stabilitet skal tykkelsen af ​​de ydre vægge i bunden af ​​hovedkonstruktionerne være lig med en hel mursten med en overgang øverst i en halv blok.

Luftkanalerne inde i strukturen skal placeres i lodret retning. Monter ikke svinene vandret på loftet på loftet. Dette kræves af brandsikkerhedsbestemmelserne.

Hver komfur skal være udstyret med sin egen skorsten. Sjældent giver et projekt mulighed for at forbinde to varmeenheder til en kanal. De skal have et enkelt niveau arrangement med et højhøjdesnit fra 75 cm og mere.

Se videoen

Når du installerer to varmeenheder (eller en komfur og et udstødningsnetværk), kan to kanaler tilsluttes i et stigrør. Deres størrelser forbliver de samme. Imidlertid er installationen af ​​en to-kanal skorsten med et tværsnit af halv mursten kanaler på en halv mursten i ufuldstændige blokke. Fem faste og to ¾ mursten placeres i hver række. I dette tilfælde opnås en pålidelig forbinding af murværket.

Installation af en dobbelt struktur (skorsten og ventilationskanal) med en kanalstørrelse på halvdelen på en enkelt blok er lavet med otte mursten. Hvis det udføres med veksling af lige og ulige niveauer, vil det ikke være muligt at forbinde afgrænsningsskillevæggen med murværket på den ydre væg. Derfor skal alternationen ske i tre rækker.

Det første niveau er samlet fra otte faste blokke. I den anden placeres fem hele og fire ¾ blokke. Med et sådant layout øges pålideligheden af ​​strukturen.

Designfunktioner og rørsektioner

Inden du begynder at lægge en mursten med dine egne hænder, skal du undersøge dens design:

1. Den første del af skorstenen er strukturens nedre hals. Det er placeret på skuldrene. En portventil er monteret i den. Ved installation af halsen er murstenene bundet.
2. I en afstand på 5-6 niveauer af mursten fra loftet lægges der fnug. Denne udvidelse går op på loftet.
3. Den del af enheden, der er lagt ud med dine egne hænder i rummet under tag, kaldes en stigerør. Han går til bunden af ​​taget.
4. En tagter er lagt ud fra tagdækket. Det udvides på alle sider med mindst 10 cm. Dette element i enheden forhindrer nedbør i at komme ind i huset.
5. Dernæst er nakken lagt ud. Dens dimensioner er de samme som hovedrørløbet.
6. Derefter placeres hovedet. En deflektor er monteret på den, der beskytter skorstenen mod nedbør.

Stadier og processen med at lægge en muret skorsten

Du skal have et skorstensdiagram med dens rækkefølge. På den skal du udføre konstruktion.

Se videoen

Her er en trinvis proces til lægning af en ovnskorsten:

1. Forbered værktøjer, materialer og løsning.
2. Tag mål til porten og fnug.
3. Begynd at lægge blokke (mørtel tykkelse skal være 5-10 mm) af rør fra ovnen. Kontroller jævnheden af ​​alle rækker med et niveau på alle plan. Efter 3-4 niveauer skal du rense kanalen fra overskydende opløsning.
4. Fastgør rammen ved portens monteringspunkt. Det bør ikke forstyrre placeringen af ​​murstenens top. Skær derfor en udsparing i dem i henhold til rammens dimensioner.
5. Fortsæt med at opføre strukturen til niveauet af fnug. Beregn antallet af rækker, der skal lægges ud, før fnuget bringes til den ønskede størrelse. Bemærk, at i en række bliver rørets omkreds større ved ikke bredden af ​​blokken. Fnuget skal passe tæt sammen med gulvbjælkerne. Når de er placeret i en afstand fra skorstensstrukturen, skal du lave en stopramme.
6. Derefter monteres fnug i rækkefølge. Det kan gøres firkantet eller rektangulært.
7. For det beregnede antal rækker skal du gå fra fnug til stigrørens hoveddimensioner. Tag det op på taget.

Hvordan man laver et hul til en skorsten i taget

Dimensionerne på hullet i tagbeklædningen skal beregnes nøjagtigt. Efter at have lagt skorstenen ud på taget ved hjælp af en lodlinie og en hammer med et søm, skal du markere strukturens vinkeldimensioner på taget. Gør dette fra loftet.

Forbind hullerne med et søm med en blyant.Dette giver dig et rektangulært tværsnitsfremspring af strukturen på tagdækningens overflade. Tæl derefter 10 cm fra alle sider af figuren og tegn et lille rektangel inde i det.

Forbind formens hjørner og skar den mindre ud ved at save dækslet langs de linjer, der forbinder hjørnerne. Skru de resulterende fire strimler af på det skæve bord. Gør dette, så de næsten når lodret. Derefter vil tagbeklædningen presse tæt mod skorstenens væg.

De resterende ubeskyttede trekantede huller mellem strimlerne i skorstenens hjørner, belæg indersiden med en opløsning, lænet mursten mod dem. Gør det samme udenfor.

Skorstensplacering over taget

På tagdækningsniveauet skal du begynde at montere odderen. Instruktionen siger, at det er sværere at lægge det end fnug. Konstruktionen skal udvides omhyggeligt og gradvist. Under hensyntagen til den skrånende hældning. Når du lægger en murstensskorsten med dine egne hænder, er det nødvendigt at øge strukturens stabilitet. Mur derfor stålpladerne ind i odderen og fastgør dem til bjælkerne.

Fil enderne af blokkene. Dette vil mindske hullerne mellem odderen og taget. Du kan gøre det anderledes: læg metalplade mellem bunden af ​​rørelementet og tagbeklædningen. Det tillader ikke sediment at sive ind i bjælkerne og på loftet.

Installationen af ​​skorstenen afsluttes ved at arrangere hovedet og installere en deflektor på det.

Hvor meget vil det koste

Murstenen på taget er blevet en visuel konstant i tre århundreder. Og en bygning med en sådan finish ser ifølge subjektive estimater meget mere attraktiv ud.

Det er kun at bestemme, hvor meget det vil koste dig at overholde kanonerne. Hvis du tiltrækker tredjepartshåndværkere, tilføjes prisen på arbejdet til prisen på murstenen. Og hun er ret stor. I Skt. Petersborg og regionen koster for eksempel at lægge en mursten fra 50 til 90 rubler.

Løsningen, hvis du forbereder dig, er gratis.

Fem kg færdiglavet murblanding koster 60-70 rubler. En pakke er nok til 10-15 rækker af et rør med en sektion på 125 x 250 mm (sekser).

Lad os sammenligne omkostningerne ved en meter af et metal sandwichrør med en diameter på 250 mm og en mursten med et tværsnit på 250 x 250 mm. Bare den slags, der kan bruges til skorstensrør.

Mursten (til en pris af 15 rubler pr. Stykke)	Murværk blanding	Mesterens arbejde	I alt rubler
Mursten skorsten	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Metal sandwich rør	–	–	–	3800

Som du kan se, er priserne næsten de samme. Selvfølgelig er det værd at tilføje prisen på fluff, odder og hoved murværk. Men i betragtning af de bedste egenskaber ved murstenrør - fravær af korrosion, høj termisk modstand, er det fornuftigt at bruge penge på en sådan erhvervelse. Og hvis du skal lægge en muret skorsten med dine egne hænder, vil det koste næsten halvdelen af ​​prisen på metal sandwichrør.

Metoder til installation af skorstene

Opmærksomhed! Dette middel reddede mit ægteskab, og det fik mig til at føle mig ung igen. Det var kun nødvendigt. Læs mere.

Sammenlignet med den nylige fortid betragtes ovnopvarmning ikke som en populær opvarmningsmetode, men alligevel ser det meget vigtigt ud i hytter eller sommerhuse. Takket være dette kræver installation af en skorsten på taget til en komfur eller pejs særlig opmærksomhed og tilgang.

For ikke så længe siden var skorstene lavet af mursten, asbestrør eller ikke-galvaniseret jernholdigt metal populære.

På dette tidspunkt er der mange forskellige produktionsteknologier til ovnudstyr, der bruger visse materialer, hvoraf nogen af ​​dem har sine egne ulemper og fordele.

Skorstene, skorstene, kasser

For at forstå, hvilken enhed der skal foretrækkes, skal du analysere alle mulighederne. Så skorstene er:

• Asbestcement.
• Lavet af mursten.
• Keramisk.
• Jern.
• Beton.
• Vermiculite.

Ikke-tryk asbestrør

Følgende fordele er forbundet med asbestrør:

• Lav pris.
• Driftens holdbarhed.

• Ikke modstandsdygtig over for høje temperaturer.
• Udsat for sod i midten af ​​skorstenen på grund af den ru overflade.

For rør lavet af mursten er følgende fordele iboende:

• Holdbarhed.
• Fæstning.
• Smuk udsigt.
• Brandsikkerhed.

• At lægge en murstensstruktur kræver en specialmørtel, der er modstandsdygtig over for forbrændingsprocessen, såvel som plast og varmebestandige egenskaber.
• Den færdige struktur har brug for periodiske reparationer.
• Den imponerende vægt af strukturen, der beder om dens fundament.
• Færdige strukturer er modtagelige for sodkontaminering.
• Store størrelser.

Keramiske rør har følgende fordele:

• Syrebestandighed.
• Holdbarhed.
• Ikke udsat for sod på grund af den glatte overflade indeni.
• Modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer.
• Kemisk resistens.
• Ruster ikke.
• Har varmeabsorberende egenskaber.

Keramisk skorsten

• Fantastisk konstruktionsvægt.
• Separat fundament.
• Omkostningerne er for høje.

For rør fremstillet af metal er følgende fordele iboende:

• Varmebestandighed.
• Syrebestandighed.
• Bidrager ikke til dannelsen af ​​kondens.
• Forhindrer ophobning af sod.
• Strukturens lave vægt.

Skorstensrør af jern

Kære besøgende. Gem dig selv et link til dette websted i socialt. netværk. Øjeblikket kommer, når huset bliver koldt, og vi hjælper dig :) Del!

• De har ikke korrosionsbeskyttende parametre.
• De har ikke kvaliteten af ​​varmeisolering.

For betonrør er følgende fordele iboende:

• God nok værdi.
• Holdbarhed.
• Mulighed for renovering.
• Ingen sømme.

Følgende fordele er forbundet med vermikulitrør:

• Manglende kondens.
• Varmebestandighed.
• Let konstruktion.

Vermiculite skorsten

Komfurproducenternes hemmeligheder

1. Før lægningen skal murstenen gennemblødes - nedsænkes i vand og vente, indtil den voldsomme udbrud af luftbobler stopper. Våde keramiske blokke klæber mere fast til mørtel.
2. Brug en kværn med en diamantskive til sten til opdeling og skæring af mursten.
3. Når du lægger på loftet, skal du hænge en lodlinie på bjælkerne mellem det fremtidige rør og arbejdspladsen. Dette sparer dig besværet med at røre ved det til verifikation. For at kontrollere vinkelens lodrethed er det nok at ændre hovedets position.

Glem ikke, at en skorsten i et privat hus ikke kun er en bekvemmelighed, men også en teknisk enhed, der kræver korrekt drift og vedligeholdelse. Rengør det fra sod, inspicér det for revner, opvarm ovnen eller pejsen med tørt træ, og det vil fungere godt i mange år.

Den træfyrede ovn fungerer takket være trækkraftprincippet... Varme gasser, der frigives under forbrændingen, spreder op gennem skorstenen og afgiver varme undervejs til varmevekslerne.

Til dannelse af trækkraft er der brug for en korrekt beregnet skorsten. I lang tid har keramiske mursten været brugt til dette formål på grund af egenskaberne brændt ler.

Ved design af et varmesystem det er meget vigtigt at kontrollere overholdelse rør og komfurer - mursten er ikke egnet til alle systemer.

Rengøring og reparation af skorsten

Både traditionelle metoder og moderne metoder baseret på teknologiske fremskridt bruges til at rense røret.

Fra umindelige tider var folk engagerede i vedligeholdelse af ovne, hvis erhverv blev kaldt en skorstensfejer. I dag er det problematisk at finde en professionel skorstensfejer. De blev erstattet af kemiske agenser, som dog også ofte kaldes "skorstensfejer".

Det er meget vanskeligt at finde en professionel skorstensfejer i dag, dette erhverv hører fortiden til.

Så et værktøj kaldet "Log Chimney Sweep" har vist sig godt.Den indeholder kobbersulfatsalte og andre aktive kemiske forbindelser. Brændende i ovnen påvirker dampene fra disse stoffer med kulstofaflejringer, der har lagt sig på rørvæggene. Under indflydelse af varme fortsætter reaktionen i flere uger og fører til, at den faste struktur af sod smuldrer og igen brænder ud i ovnen.

erklær, at dens anvendelse to gange om året giver dig mulighed for at rense skorstenen helt for sod

Fra folkemedicin kan man bemærke sådanne effektive forebyggelsesmetoder som at brænde salt eller sodavand en gang hver anden måned (ca. 0,5 kg pr. En ovn). Pulveret hældes i forbrændingskammeret på det tidspunkt, hvor brændeopvarmes godt, og temperaturen er maksimal. Derefter skal du lukke alle døre tæt, da reaktionen kan være ret voldsom.

Tørt aspebrænde hjælper med at rengøre skorstenen godt. Faktum er, at asp brænder med en stor frigivelse af varme, flammens tunger er lange og trænger dybt ind i passagerne.

Hvis der ikke er asp eller sodavand, kan du bruge kartoffelskræl. For at gøre dette skal du akkumulere omkring en halv spand kartoffelskind. Når de brændes i en ildkasse, binder de frigivne stoffer soden og tvinger den til at brænde til slutningen.

Forbrændingstemperaturen for asp træ når 800 grader, så sotet på skorstensvæggene brænder ud

Når der udføres arbejde med installation af skorstene, især i det område, hvor nakke, odder og hoved er installeret, skal sikkerhedsstandarder overholdes nøje. Hvis du arbejder omhyggeligt og følger de nødvendige instruktioner og teknologier, kan du nemt folde murstensskorstenen med dine egne hænder.

Skorstenstyper

For at bygge skal du beslutte med rørtype... Afhængigt af placeringen er der:

• Indfødte rør. De har deres fundament - de hviler direkte på fundamentet. De kan være både inde i huset og udenfor. Fordele - tilslutningsmuligheder flere varmeenhedersamt konstruktion "i reserve" med den efterfølgende tilslutning af endnu ikke købt varmeudstyr. Denne mulighed er perfekt til enhver type metalkomfur.

• Monteret rør. De hviler direkte på selve komfuret, der står på fundamentet.

Til metalkomfurer er det bedre ikke at bruge en topmonteret skorsten - for stor masse fører til deformationer.

• Suspenderet rør. De understøttes af et specielt beslag fastgjort til væggen eller loftet.

En sådan skorsten kan ikke bygges af mursten; det er bedre at bruge metallysrør, termisk isoleret og syet i kroppen (sandwich skorstene).

• Væg rør. Hvis den ydre væg eller skillevæg er lavet af mursten, kan der designes en røgkanal i den. Denne teknik er blevet brugt i opførelsen af ​​stenbygninger siden det romerske imperiums dage.

Dette sparer materiale og skjuler ikke ledig plads, røret kan fremstilles flere etager uden tab af styrke. Ulemper - når sod antændes, bliver væggen til en varm søjle, der fører til ild, og med konstant gennemblødning fra kondensat kan røret kollapse.

Hvis kun mursten er tilgængelig fra materialerne til skorstenen til en jernkomfur, er det værd at stoppe ved valg af et rod- eller vægrør. Det lægger ikke pres på selve ovnen, du kan oprette forbindelse på forskellige niveauer og er ikke vanskelig.

Ekspansion af et rør i en loftåbning

Før begyndelsen af ​​stigning (skæring) af røret skal du kontrollere murværkets vandrethed, bestemme antallet af rækker, der er tilbage til loftet under hensyntagen til klippehøjde og husudkast. I nye bygninger skal klipning påbegyndes i en afstand på mindst 7 cm under loftet under hensyntagen til deres sandsynlige træk. Det skal tages i betragtning, at ethvert materiale har en bred vifte af sediment. Skæring skal starte et par centimeter lavere eller højere afhængigt af husets og ovnens højde.

Hvis du ikke kender nøjagtigt husets træk, er det bedre at skære under loftet.

Det er mere bekvemt at udvide røret i 4 huller op til 3 cm i henhold til skabelonen og begynde at lægge hjørne mursten og udjævne det fra siden og toppen af ​​rækken med reglen. Røgen i snittet skal have samme størrelse som i begyndelsen af ​​lægningen, takket være hvilken den indledende række indeni er lavet af kvartaler, der flugter med røgrøret. Nogle gange tilrådes det at lave huller på 6 cm, men på samme tid kan mursten simpelthen slå ud af murværket under pres ovenfra.

Tegning af murstensrørisolering.

I en anden række er stakken forbundet med midten af ​​røret. Det er bedre at starte de næste 2 rækker fra gaskanalen, i dette tilfælde vil murstenene i nærheden forbinde sig til den nederste række, og det vil være lettere at lægge de ydre mursten, men det er stadig bedre at vedligeholde indløbsdelen af murværket i et par sekunder, indtil fugtigheden absorberes i murstenen. Skæring udføres med henblik på brandbeskyttelse, hvorved sømene skal være ret tynde. Den flisede eller huggede del af mursten skal slibes med en smaragdsten. Inden du afbryder en del af den allerede flisede mursten, skal du udligne stedet for den forrige flisning. I de første tre rækker skal hullerne være 32 mm. Dette gør det muligt at foretage en gradvis udvidelse af skorstenen på hver side i en halv mursten. At lægge 4 rækker starter fra en hel mursten.

Den anden række har 6 sømme fra kanten af ​​snittet til røgrøret. Denne række er placeret under loftpladerne, takket være hvilke disse sømme ikke er farlige. Men hvis denne installation udføres midt i trægulve, er der fare for brand med ufuldstændige samlinger. For at forhindre dette udføres skæringen i ringe (3-6 rækker) nær de brændbare dele af loftet, så sømmene fra gaskanalen overlapper midten af ​​murstenen i den anden ydre ring. Koblingen er afsluttet som angivet i de sædvanlige ordrer. Oven på den sidste skærerække begynder et rør, der fastgør dets murværk. Et jævnt rørstativ lægges op til taget.

at komme tilbage til begyndelsen

Hvad består et murstenrør af?

Murstensrør er af forskellige designs. Men enhver skorsten har nødvendigvis følgende elementer:

1. Dør eller en knockout mursten til rengøring. De er placeret i bunden af ​​kanalen og i svingens sving, hvis der er en.
2. Base med udsigt eller fangst. De mest jævne mursten uden revner er valgt - hele skorstenen hviler på dem. Hvis det er muligt, skal bunden være bredere end røret på en mursten og danne en "hæl" - et stort støtteområde.
3. Selve røret. Glat med glatte indvendige vægge, sømme uden hulrum og hulrum.
4. Brandslukker ved passering af lofter - udvidelse af røret til 1 mursten. Det er nødvendigt at reducere temperaturen på kanten i kontakt med den varmeisolerende boks.
5. Vandtætning "odder" - valgfrit element, udvidelse af røret ved lægning udendørs. Det spiller rollen som en dropper - regndråber flyder ikke langs roden af ​​røret, men strømmer ned gennem fortykningens vægge.

Foto 1. Det ligner et murstenrør med en vandtæt "odder" og over det - en metal "paraply" for at beskytte den mod fugt.

• Top beskyttelse mod regn og sne. Det kan være en "paraply" af metal eller beton eller efterbehandling af den øverste række af mursten med vandtætning af fibercementmørtel.

Lægning af røret over taget

Mursten skorsten diagram.

På det punkt, hvor skorstenen kommer ud til taget, skal den være omgivet af tagmateriale for at undgå fugtindtrængning under taget. For at gøre dette fremstilles en odder over taget på hver side af skorstenen - en fordybning, hvor jern til taget bringes til røret. Uddybning sker ved overlappende rækker murværk på hver side af røret. Overlappingen skal være mindst 25 mm. I henhold til antallet af rækker i fnuget laves overløbsfremspring. På grund af det faktum, at hvert tag har sin egen hældning, er det umuligt at lave en nøjagtig tegning af rækkefølgen af ​​fnug.

Det er lettere at lægge murværket på forskallingen fra en plade med skårne kanter 10 cm brede. En sådan forskalling er i de fleste tilfælde installeret på tagpladen. Hele røret oven på taget placeres på en opløsning, der er modstandsdygtig over for nedbør, en række under taget. Hvis taget hæves, tillades den første række på tre sider på samme måde som den anden. Resten af ​​lægningen af ​​1. række udføres i flugt med stigrøret. Alle omgange skal være 3 cm hver. Fra den anden række begynder omgange over væggene på siderne. Hullerne på hullerne over taget skal være mindst 5 cm.

Den 3. række er bygget oven på den anden under overholdelse af bandagen. Huller over væggene på siderne forlænges, indvendige fremspring laves på sidevæggene for at øge gaskanalen. Størrelsen på gaskanalen øges for hver række steder med overløb. Fortsæt derefter med lægning med en konstant overlapning af ufuldstændige mursten. Række 4-5 vil være den sidste inden overlapningen over bagvæggen. De er placeret over taget, hvor der vil blive lavet en metalkrave bag på røret. For at forlænge kravenes levetid i sådanne 2 rækker anbefales det at gøre en af ​​væggene på siderne længere med 3 cm.

Murlægning ordning.

Bagvæggen er bygget skråt. Efter lægningen vil et af hjørnerne i taget være højere, og der dannes et trug med en hældning omkring røret, hvor snavs vil blive skyllet af af regn. På samme tid er det vanskeligt at lægge bagvæggen, da det er nødvendigt at skære lige dele af mursten i skrå. Det er også muligt at bygge denne del af skorstenen på den traditionelle måde - uden at væggen forlænges, så kommer renden ud uden at vippe. På den 6. række afsluttes lægningen af ​​overlapningerne over bagvæggen. Den næste udføres nøjagtigt den samme som den forrige. Den 8. række hældes inde i skorstenen over skorstenen. Startende herfra udføres lægningen lodret langs stigrøret. Konstruktionen af ​​rørhalsen begynder med fem mursten i træk til den krævede højde.

Murstensrøret slutter med et hoved med 2 overlapninger på 3 rækker - 13-15 rækker. I de fleste tilfælde udsættes denne del af skorstenen for gasser, koldt vejr og nedbør. Våde sømme fryser om vinteren og optøer om foråret, takket være hvilken stylingen kan kollapse. Opbygningen af ​​hovedet indebærer brug af mursten kvartaler med tykke sømme. De kan blive våde og vokse fra frost, hvilket gør dem svage og fører til udslæt af opløsning. For at øge en murstens skorstenes levetid skal du reducere antallet af anvendte kvartaler og gøre de lodrette sømme tyndere.

På afsatserne på hovedet og natborde er en skråfyldning lavet af en opløsning af cement, der drysses med tør cement og udglattes med en murske for god pålidelighed. Det er nødvendigt for nedbøren. Skorstenens hals vil have skarpe hjørner, takket være dette, hvis der er et ønske, kan du affasre affasningen i hjørnerne på 4 cm. Hvis du barberer mindre, vil murværkets skønhed ikke være tydeligt synlig. Lægning i dette tilfælde kan udføres i rækkefølge. Skorstensvinkler er udsatte for stærk vind. Vægtykkelsen er ca. 12 cm, og på steder, hvor den presses, vil den være mindst 14 cm.

Skæringen af ​​hjørnet begynder i 11. række med et indrykning fra bunden af ​​hjørnet med 2 cm. 12-16 rækker er lavet med samme forbinding og lægges ud af mursten med skårne hjørner. I den 17. række udføres klemning svarende til hvad der blev udført i 11. med et indryk på 2 cm fra den del øverst i hjørnet. De resterende 2 cm i denne række gør hjørnerne smukkere og giver bedre støtte og væsentlig styrke af murværket til de oppustede rækker af hovedet. Rørets hals har 8 rækker, men for en større højde af røret kan lægningen fortsættes. De næste 2 rækker er stablet på samme måde som 13-15 i versionen uden at indsnævre hjørnerne. Hjørnerne vil blive affaset, og hættehovedet modtager to overfyldte rækker.

Før du lægger hovedet, er det nødvendigt at udfolde tør række 20, så murværket kan opdeles i murstenes halvdele. Sømmen skal være 5 mm. Hvis der på toppen af ​​strukturen, der viste sig at være lagt, den sidste 21 række med fem mursten, skulle der komme et fremspring på 6 cm.Disse 6 cm skal opdeles i 2 dele, som et resultat viser det sig, at i hver række skal der laves en overlapning på 3 cm. og hele mursten, hvilket gør det meget lettere. Overløbene udføres i henhold til den tidligere planlagte ordning.

Undertiden kan mursten falde af fra det pudsede rør. Dette skyldes, at tæt gips ikke tillader luft at passere igennem, hvilket fører til akkumulering af kondens på grund af temperaturforskelle. Kondens ødelægger både mursten og gips, takket være dette skal røret kun være dækket med mørtel, det indeholder slækket kalk.

DIY skorstenskonstruktion til en metalkomfur

Det kræver færdigheder for at opbygge det. murer... I gamle dage blev den mest erfarne komfurproducent altid inviteret til at bygge et rør. En selvsikker person vil fuldt ud klare denne opgave, hvis han har tålmodighed og lægger hver mursten omhyggeligt.

Konstruktionen af ​​en skorsten består af en række vigtige faser - design, fundamentforberedelse, køb af materialer, rørlægning, efterbehandling.

Opmærksomhed! Forsømmelse af teknologiske nuancer vil føre til alvorlige konsekvenser! Dårligt trang vil medføre røg inde i rummet, kulilteforgiftning.

Materialer af dårlig kvalitet eller manglende overholdelse af murteknologi fører til ødelæggelse af skorstenen.

Projektvalg

For ikke at blive forvekslet tages følgende faktorer i betragtning:

Kedeltype og brændstofforbrændingstilstand.Den største fjende af mursten rør til ovnen er kondensat... Det dannes, når røggasserne fra kedlen køler ned under et bestemt niveau. Til pyrolysekedler og langbrændende ovne af typen "Stropuva" eller "Buleryan"udstødningsgasens temperatur er lav, kondensatet lægger sig på skorstenens vægge, og mursten bliver gradvist gennemblødt og ødelagt.

Brændstoftype. Vådt træ, selv med en "varm" hurtig forbrænding, udsender meget fugt. Det fordamper og trænger ind i murstenens porer.

Kondensatet indeholder svovlsyre, som har en skadelig virkning på murværk. Du skal opvarme med godt tørret træ med fugt ikke mere end 15%.

Mursten dimensioner. Den indvendige diameter afhænger af dette. Det mindste rør, en fire, er dannet af fire mursten og har en vægbredde på en halv mursten - 125 mm, seks - 250 mm.

Jo mere kraftfuld brændkammeret er, desto bredere skal røgudgangen være.

Skorsten rørform. Trækkraft er ikke kun hjulpet af loven om hydrodynamisk tryk, men også af magt Coriolis... Varme gasser hvirvler i form af en hvirvel. En rund skorsten vil være meget mere effektiv end en aflang smal.

Mursten. Det er værd at kun bruge en speciel solid ovnsten. Hul er ikke godt - spændinger akkumuleres nær hulrummene over tid, og mursten smuldrer.

Evnen til at opbygge et fundament. Hver mursten vejer ca. 3-4,5 kg Hele skorstenen har en anstændig vægt, så den skal understøttes af en stærk base.

Pladepassager. Brand- og bygningskoder giver et antal regler, der skal følges. Varmeisoleret kasse og "fluff" lavet af mursten med trægulve, fabriksstøbning til skorstensåbninger med armeret beton.

Valget af materiale til lægning af en muret skorsten

Et vigtigt punkt i konstruktionen af ​​en skorsten er valget af mursten. På forskellige stadier af konstruktionen af ​​en røgudsugningskanal kan du bruge forskellige typer mursten:

1. Rød korpulent shmatt eller keramiske mursten - godt fyret. Materialet har glatte kanter og en klar rektangulær form. Når der tappes på rød mursten, høres en karakteristisk “metallisk” lyd.Denne type mursten anbefales til lægning af en hvilken som helst del af skorstenen. Minimummærket for mærket er 200.
2. Lyserød mursten - uforbrændt. Under et bank på en sådan mursten høres en kedelig lyd. Normalt bruges det til at lægge mindre vigtige områder.
3. Mørkebrun mursten (brændt) er den bedste mulighed for at lægge fundamentet til skorstenen.
4. Størrelsen på mursten til at arrangere skorstenen er 25 * 12 * 6,5 cm.

Vigtig! Porøse, lette og hule mursten er forbudt til brug i konstruktionen af ​​en skorsten.

Lægningen af ​​forskellige dele af strukturen er præget af brugen af ​​en arbejdsløsning med en anden sammensætning:

• skorstenområdet over taget er lagt på en cement-sandblanding;
• murværk under taget udføres med kalk eller cementkalkmørtel.

Skorstensfundament enhed

Et særskilt fundament kræves kun for rør, der tilhører hovedgruppen. For eksempel et fundament til en fyrrumsskorsten.

Fundamentet lægges på samme måde som fundamentet til ovnen på samme måde og under hensyntagen til de samme krav.

Og den faktiske installation af kedelrumskorstenen udføres i henhold til den tidligere beregnede rækkefølge.

Vanskeligheder under byggeriet

Når en bygning bygger, kan en nybegynder murer stå over for flere problemer:

• Løsningen falder konstant indeni rør. For at undgå dette skal du sætte opløsningen i omhyggelig dosering. Hvis det ikke er muligt at opnå, tilslutter vi røret med en stor klud, som vi konstant "hæver". Det forhindrer, at opløsningen forbliver i skorstenen.
• "Fyldning" rør. Ikke værd at sætte mere end 10 rækker på en dag - bygningen tåler ikke belastningen og springer. Derfor sætter vi i 3-5 receptioner, konstant overvåger niveauet.
• "Skæv" mursten... Mursten af ​​plast synder undertiden i størrelse op til 0,5 cm. Derfor er det værd at overvåge det vandrette niveau og niveauet inde i skorstenen. Fremspringende "tænder" og kanter kan føre til "spøgelser" - brummen af ​​luft ved høj tryk.

Hvordan samles en skorsten korrekt?

Brandsikkerhedsregler ved installation af skorsten foreskriver overholdelse af visse standarder. For at tilslutte et sandwichrør gennem trækonstruktioner kræves varmeisolering af høj kvalitet af metaldele fra træ (eller enhver anden brændbar).

I tilfælde af et færdigt metalrør er det muligt at købe færdige strukturer, der isolerer taget fra virkningerne af varme (gennemløbsenhed) og nedbør (skrå pude og beskyttende bølgepapp).

Regler for samling af en sandwich-del af en skorsten:

• Samlingen udføres nedenfra og op.
• Metaldele indsættes i hinanden i henhold til princippet om stikforbindelser. Samlingerne er forseglet med en særlig ikke-brændbar forbindelse og forstærket med klemmer (specielle klemmer).
• Der bør ikke være nogen samlinger i rørsektionen gennem gulvene. Dette er en grundlæggende brandforebyggelsesregel ved montering af en skorstensstruktur.
• Hvis taget er lavet af brændbart materiale, er det nødvendigt at installere en gnistfanger på rørhovedet. Under alle omstændigheder kræves en beskyttelseshætte.
• For at sikre den høje struktur bruger jeg spændingskabler.

Generelle regler for installation af overgangen:

• Rørets metaldel kan delvist være forsænket i mursten ifølge hylsterprincippet.
• Det er uacceptabelt at reducere den indre del af kanalen eller installere mekaniske barrierer (fremspring, fittings) til passage af forbrændingsprodukter.
• For at sikre tæthed anvendes et sort ovnforseglingsmiddel med en modstand på op til 1500 grader. Hvis det ikke er meningen, at røret skal adskilles, passerer fugemassen gennem rørets inderside. Hvis strukturen (i fremtiden) skal skilles ad, er kun den ydre søm forseglet. Senere, under demontering, fjernes fugemassen ved mekanisk handling (brudt).
• For at skifte fra en firkantet form til en cirkulær sektion kræves en støtteplatform (firkantet) og et grenrør (cylinder).Bedre hvis det er en konstruktion i et stykke.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Brug af maling til overfladen af ​​galvaniserede rør

Der er flere muligheder for at skifte fra en muret skorsten til et sandwichrør. Hver af dem har sine egne fordele.

Efterbehandlings- og designløsninger

Børn tegner altid et rør på huset. Udseendet bliver "varmere" og mere behageligt, huset ser godt levet og pænt ud. Et skævt eller sammenklappet rør indikerer en dårlig ejer, så når du lægger en skorsten, skal du også tænke på design.

Murstensrøret til ovnen er allerede færdig kunstobjekt... Ved hjælp af teknikkerne til kunstnerisk murværk og kontrasterende facademaling kan du få et rigtigt mesterværk selv fra billige mursten. Men hvis sådant murværk ikke passer ind i det overordnede design, skal du tænke på efterbehandling.

• Gips... Lersten er perfekt puds med vejrbestandig cementpuds. Sømmene under lægningen skal broderes - på denne måde vil mørtelet bedre binde sig til røret.

Overfladen er grundet, påført først klæbende lag, beacon hjørner er installeret. Derefter trækkes hovedlaget sammen af ​​reglen og overskrives. Resultatet er en flad overflade til bearbejdning med facademaling.

• Opvarmning massiv basaltuld og enhed ventileret facade... Ventilationsfacadens materiale kan være hvilket som helst, det vigtigste er, at det ikke er brændbart. Plast eller træ fungerer ikke - selv en utilsigtet gnist kan forårsage brand.
• Enhed paraply og vejrhane. Skorstenen er det højeste sted i huset. En let vejrblade vil ikke skade en solid murstenbase, men det kan dramatisk forbedre det samlede look i dit hjem.

Effektiviteten af ​​termiske energigeneratorer, såsom en kedel eller ovn, bestemmes i vid udstrækning af den korrekte fjernelse af forbrændingsprodukter. Skorstenen foret med mursten har fremragende træk og fremragende udseende.

Derudover har en muret skorsten en betydeligt længere levetid end rør- eller metalprodukter. Du kan selv lave en murstensskorsten, hvis der er en ordning for at lægge den og i det mindste indledende færdigheder i brugen af ​​værktøjet er til stede. Når du udfører dette arbejde, er det nødvendigt at observere mange teknologiske finesser.

En mursten skal bruges som dekoration til huset

Skorstensisolering

Ekstern isolering af skorstenen er beregnet til at eliminere den største fjende af røret - kondensat, der dannes i den kolde årstid som et resultat af kondensering af vanddamp på de indre vægge. En særlig stor mængde fugt er indeholdt i træ - op til 25% i tørt træ og op til 60% i frisk savet træ. Kul indeholder ikke dampe, men da forbrændingsprocessen bruger luft fra boligkvarteret, kan luftfugtigheden nå 8-10%.

Isolering af skorstensrøret undgår dannelse af kondens på dens indvendige vægge

Der er tre hovedmetoder til isolering:

1. Puds. Den nemmeste og mest overkommelige måde, der ikke kræver specielle færdigheder. Den består i, at der påføres skorstenen flere lag slaggkalkmørtel, som, når den er størknet, danner en stærk beskyttende "pels". For at styrke gipsens vedhæftning til murværket skal du bruge et metalnet og fastgøre det til røret med ankerspik. Efter påføring af 3-4 lag (med intervaller for tørring) er den isolerede overflade dækket med hvidvask eller kalk. Som praksis har vist, er en sådan beskyttelse i stand til at reducere varmeoverførslen af ​​røret med 20-25%. Denne metode er hurtig og kræver ikke store økonomiske omkostninger.
   Efter at have dækket skorstenen med flere lag gips, reduceres varmetabet med 20-25%
2. Varmeisolering med træplader. Brædder med en tykkelse på 30-40 mm kræves. Rundt hele skorstenen (fra odderen til hovedet) er en træramme monteret og beklædt med et bræt. Ovenfra er træet beskyttet med skifer.Afstanden mellem murværket og brædderne (5-7 cm) er fyldt med ikke-brændbar isolering - jord, sand eller mineraluld. For at undgå spild af isolering lukkes hullerne mellem pladerne med plastfolie eller kitt med fugemasse. Denne metode er effektiv i regioner i steppezonen, hvor tør vind ofte blæser, og langvarige regn er sjældne.

   
   Der er lagt ikke-brændbar isolering mellem røret og trærammen

3. Den tredje metode kræver visse udgifter. Det består i det faktum, at rørets vægge er isoleret med mineraluld, som er modstandsdygtig over for virkningerne af solstråling. Den bedste løsning betragtes som basaltuld, der har en meget lav varmeledningsevne. Et lag klæbemiddel påføres skorstenen, hvortil basaltpladerne er fastgjort. For god vedhæftning er hele isolationsrammen fastgjort med vvs-tape og dækket med en forstærket polypropylenfilm. Efter limen er tørret helt, dækkes bomuldsuldet med granuleret facademaling ved hjælp af et maskeringsnet. En anden mulighed er sidespor eller beklædning med profileret metalplade. Denne rørisolering giver dig mulighed for at spare op til 50% af varmen inde i skorstenen. Og som et resultat skal du sikre fraværet af kondens på de indre vægge.

   
   Et lag limet stenuld kan beskyttes med plader af profileret metal - dette vil være pålideligt og smukt

Mursten skorsten egenskaber

Hovedformålet med skorstenen er den mest komplette fjernelse af udstødningsgasser og skabelsen af ​​godt træk, uden hvilken det er umuligt at opretholde en effektiv forbrændingsproces. Murstenkonstruktionen har positive egenskaber og er ikke fri for ulemper.

Derudover giver et murstensrør det arkitektoniske udseende af huset et færdigt udseende, ideelt blandet visuelt med mange typer tagdækning, især med fliser. Derfor er den traditionelle løsning i form af et murstensrør stadig populær i dag.

Ulemperne ved en sådan skorsten inkluderer dens tunge vægt, der kræver oprettelse af et pålideligt fundament, varigheden og kompleksiteten af ​​dens konstruktion. Under konstruktionen skal alle teknologiske standarder overholdes nøje, afvigelse fra dem truer med meget ubehagelige konsekvenser.

Mursten skorstene er meget forskellige

Ved levering af strukturelle elementer kræves der speciel transport, som skal bestilles og betales for. Derudover er den indvendige sektions rektangulære form ikke ideel til fjernelse af udstødningsgasser, de svirrer i hjørnerne og forringer det naturlige træk. Under alle omstændigheder kan det efter et stykke tid være nødvendigt at rengøre skorstenen, som er beskrevet i artiklen "Sådan rengøres skorstenen, skorstenen og komfuret fra sod med folkemedicin med egne hænder."

Arbejdsordre

Layout af murværks skorsten.

Det er bydende nødvendigt at forberede sig på arbejdet. Til dette er det værd at vælge materialer og værktøjer. Handsker kan bruges til at beskytte hænder, mens du arbejder. Dernæst bliver vi bekendt med rørsystemet, der består af en hals, et hoved, en stigerør, en metalhætte og en røgspjæld. Læg et murstenrør lavet af mursten, der binder opløsningen. For at isolere røret fra trækonstruktioner bruger vi en asbestcementplade. Murværk bør ikke indeholde huller i hele rørets højde.

For at gøre dette påføres mørtel i et lille lag, sengen forberedes, mursten fugtes i vandmassen, mørtel påføres murstenens parringsoverflade, og mursten sættes på plads. Installationsbevægelsen glider med samtidig tryk i retning af den lodrette søm. Hvis installationen af ​​mursten ikke kom ud, anbefales det at fjerne den og gentage operationerne.

Yderligere bankning af mursten for at falde på plads anbefales ikke. I løbet af aflytning vises luftrum, som påvirker træk af røggasser.Murens søm skal være 0,5 cm i vandret position, 1 cm i lodret position. Når der lægges 4-6 rækker, aftørres røret inde med en våd klud, og sømmene skal tørres af.

Formen påvirker niveauet af hydraulisk modstand på grund af dette, ofte i rørets tværsnit, et rektangel eller firkant. Den runde form betragtes selvfølgelig også som en glimrende mulighed, men der bruges en mursten, det er ret svært at skabe det med egne hænder.

Skema for konstruktionen af ​​en topmonteret skorsten: 1 - jernhætte; 2 - rørhoved 3 - rørhals 4 - cementopløsning; 5 - odder; 6 - tag; 7 - ramme ramme; 8 - spærben 9 - rørstigerør 10 - fluffing (skæring); 11 - overlappende bjælke; 12 - isolering; 13 - røgventil; 14 - ovnhals.

Skorstenen skal ikke have sving, skråninger, da sådanne elementer danner yderligere luftmodstand. Hvis du næppe kan undvære at dreje, kan du gøre det i en vinkel på 60 grader.

Skorstensafsnittet skal være inden for 260x260 mm. Ovnens varmeydelse afhænger af det valgte afsnit. For eksempel med en valgt sektion på 130x130 mm er varmeydelsen 3500 W og med en sektion på 130x250 mm - mere end 3500 W. Det er ikke bedre at vælge for stor sektion, ligesom ved god trækkraft mister du effektiviteten af ​​din opvarmning, varmeoverførslen aftager.

Over taget er det nødvendigt at huske på nakkestøtten, som røret skal udstyres med. Nakkestøtten er lagt i en mursten. Den øverste del ligger med dine egne hænder på en mørtel af cement og sand.

Diagram over enheden og de bestanddele, der findes i en mursten

Det ser ud til, at en murstensskorsten har en meget enkel enhed i form af et rektangulært rør. Ordningen med dets tekniske struktur er meget mere kompliceret. Vi viser de dele af en mursten, der har deres eget navn:

• Oven på ovnen lægges luftrøret først. Det når ikke loftet i cirka seks rækker murværk.
• Derefter udføres fnug, som er en udvidelse af skorstenens murværk, mens den indre sektion holdes uændret. Den ydre del udvider sig på dette tidspunkt med omkring tre hundrede og halvtreds millimeter.
• Efter passage af loftet følger en flad del af loftet på loftet, kaldet stigerør, fnug. Det er jævnt lagt ned på indersiden af ​​tagdækket.
• Yderligere udføres en anden udvidelse af skorstenen, kaldet en odder, med omkring hundrede millimeter. Dette gøres for at forhindre regn og sne i at komme ind i afstanden mellem røret og taget.
• Efter odderen følger halsen - en flad del af røret. Han udstyrer på samme måde som en stigerør.
• Skorstenhætten er lavet med udvidelsen af ​​den ydre del af murværket. En beskyttelseshætte er monteret ovenpå den for at forhindre regn og sne i at komme ind.

Generelt diagram over en mursten skorsten

Det skal bemærkes, at alle udvidelser af murværket kun udføres udefra, skorstens tværsnit indefra forbliver uændret i hele sin længde. I stedet for at fnugge kan du tilpasse en metalkasse fyldt med sand eller ekspanderet ler, dvs. ikke-brændbare materialer. Denne løsning forenkler arbejdet og forkorter udførelsestiden.

Det funktionelle formål med dette strukturelle element er det samme som fnug - forhindrer antændelse af loftmaterialer. Bemærk, at skorstenen kan laves inde i væggen, hvis den er udstyret med ikke-brændbare materialer og har den krævede tykkelse. For en metalovn er det også muligt at folde skorstenen ud af mursten.

Nødvendige anbefalinger

Skorstenen er lagt på samme måde som ovnen, du kan bruge murværk i 4 mursten, i fem eller seks mursten.

Rørlægningen i loftrummet går langs fyret.For at gøre dette, efter at have lagt de første 2-3 rækker på loftet, frigør lodlinjen fra tagplanet til et af murens hjørner. Et søm køres ind i lodlinjen. Et søm hamres ind i sømmen på murværkets hjørne, langs hvilken lodlinjen blev planeret, og en silketråd er bundet mellem dem. Lægning finder sted langs kontrolhjørnet og kontrolleres med en firkant hver 3-4 rækker.

Ordningen med at lægge skorstenen.

Når du lægger røret over taget, for at få en større styrke af strukturen, kan du ikke bruge en mørtel af cement og sand, men lercement. Til dette tilsættes 1 liter cement til ler-sandmørtel, som blev brugt til ovnens murværk, pr. 10 liter vand og blandet grundigt med en blander.

Hovedet på røret betragtes mere som en dekoration, takket være hvilken det kan udelades. Hvis du vil gøre det selv, skal du ikke ændre det indre afsnit. Ændring af tværsnittet kan føre til hvirvling af røg i kanalen.

For at beskytte røret mod hydrometeorer er der monteret en galvaniseret jernhætte i dens øverste del. Arbejdet med installationen gør det muligt at fjerne fugtindtrængning i kanalen.

Vi overholder begrænsningerne ved planlægning af skorstenen

At lægge ovnens skorsten med dine egne hænder følger med ubetinget overvejelse af den fremherskende oplevelse. Ved tilrettelæggelse af en muret skorsten anbefales det stærkt at overholde kravene i bygningskodekser og forskrifter til konstruktion af sådanne strukturer. Effektiviteten af ​​dets funktion og brugssikkerhed, komforten ved at bo i huset og renheden af ​​luftmiljøet afhænger stort set af dette. Murstensstrukturen skal opfylde følgende parametre:

Der skal være et minimum antal vandrette sektioner i skorstenen. I tilfælde, hvor det er umuligt at undvære dem, kan den samlede længde ikke være mere end en meter. Rørets højde over et fladt tag bør ikke være mindre end en meter. I tilfælde af at afstanden til ryggen er mindre end en og en halv meter, skal den stige over den med mere end halvtreds centimeter.

Regler for placering af mursten på taget

I en situation, hvor den angivne afstand er ca. tre meter, er rørhovedet i flugt med ryggen. I større afstand fra skorstenen er dens udløb placeret langs en linje, der er sænket ti grader fra horisonten, trukket fra tagets øverste punkt.

Opførelse af huse

46 stemmer

+

Stem for!

—

Mod!

Skorsten murværk er lavet af forskellige materialer. Nogle er i stand til med succes at modstå udseendet af korrosion, kondens og sodaflejringer. Andre tillader fremstilling af en kompleks skorstenskonfiguration. Ikke desto mindre er traditionelle murstenskorstene som før meget populære, hvilket har bevist deres pålidelighed og effektivitet gennem hundreder af års drift.

1. Funktioner af mursten skorstene
2. Strukturelle elementer i en mursten
3. Valget af materiale til lægning af en muret skorsten
4. Krav til konstruktion af murstensskorstene
5. Sådan laver du en mursten skorsten fra en komfur: trin for trin instruktioner
   bestemmelse af skorstenens form og størrelse
6. nødvendige værktøjer og materialer
7. blanding af arbejdsopløsning
8. rejsning af skorstenens nederste del
9. arrangement af fnug og skorstenstønde
10. skorstensudløb over taget
11. Hvad man skal overveje, når man lægger en mursten til en kedel
12. Almindelige fejl, når han spænder en skorsten

Funktioner af mursten skorstene

Sammen med den massive opførelse af landhuse er interessen for pejse, ovne og kedler steget. For at organisere udstrømningen af ​​forbrændingsprodukter opføres der ofte en mursten. En udgangsstruktur lavet af dette materiale bruges normalt til enkeltvarme- og varmeanordninger.

Forskellige typer murstenskorstene har fået bred popularitet på grund af en række fordele:

1. Modstandsdygtig over for høje temperaturer.Mursten kan tåle op til + 1000 ° С (forbrændingstemperaturen fra pejsen / komfuret når + 750 ° С).
2. Højt effektivitetsniveau. Under opvarmning akkumulerer mursten godt.
3. Overkommelige byggeomkostninger.
4. Murstensskorstenen er velegnet til forskellige interiører.

De negative egenskaber ved en murstensskorsten inkluderer:

1. Vinklen på strukturen fører til dannelsen af ​​hvirvelstrømme, hvilket forværrer udstrømningen af ​​forbrændingsprodukter.
2. Skorstens indvendige vægge er ru, hvilket bidrager til aflejring af sod. I en snavset skorsten falder arbejdsområdet, og trækket falder.
3. Murstensstrukturer er store og vejer meget. Til opførelse af en sådan skorsten er det nødvendigt at lægge fundamentet.

Strukturelle elementer i en mursten

Overvej et typisk murstensskorstendesign - dette hjælper dig med at forstå de vigtigste byggefaser.

Mursten skorsten: enhedsdiagram

1. Ovnens hals er den del af skorstenen, der går direkte fra ovnen til skæring. Her er der installeret et røgspjæld, som er nødvendigt for at regulere træk, intensitet af forbrænding og ulmning af brændstoffet.
2. Fluffen (rørskæring) er arrangeret ved passage af hver etage. Formålet med dette skorstenselement er at beskytte brændbare lofter mod høje temperaturer. Fluffens vægge er tykkere sammenlignet med resten af ​​skorstensrørets elementer. Tykkelsen af ​​denne del er ca. 35-40 cm.
3. Stigrøret er en flad del af skorstenen, der ligger på loftet og når taget.
4. Odderen er placeret på taget og beskytter skorstensstrukturen mod nedbør og kondens.
5. Rørets hals er lige over odderen. Med hensyn til murværk ligner denne del af skorstenen en stigerør.
6. Rørhovedet er en forlængelse over halsen. En paraply eller en hætte er installeret oven på den "fremspringende hætte", som forhindrer indtrængning af snavs og nedbør i røgkanalen. Derudover øger den installerede skovl trækket på skorstenen.

Valget af materiale til lægning af en muret skorsten

Et vigtigt punkt i konstruktionen af ​​en skorsten er valget af mursten. På forskellige stadier af konstruktionen af ​​en røgudsugningskanal kan du bruge forskellige typer mursten:

1. Rød korpulent shmatt eller keramiske mursten - godt fyret. Materialet har glatte kanter og en klar rektangulær form. Når der tappes på rød mursten, høres en karakteristisk “metallisk” lyd. Denne type mursten anbefales til lægning af en hvilken som helst del af skorstenen. Minimummærket for mærket er 200.
2. Lyserød mursten - uforbrændt. Under et bank på en sådan mursten høres en kedelig lyd. Normalt bruges det til at lægge mindre vigtige områder.
3. Mørkebrun mursten (brændt) er den bedste mulighed for at lægge fundamentet til skorstenen.
4. Størrelsen på mursten til at arrangere skorstenen er 25 * 12 * 6,5 cm.

Vigtig! Porøse, lette og hule mursten er forbudt til brug i konstruktionen af ​​en skorsten

Lægningen af ​​forskellige dele af strukturen er præget af brugen af ​​en arbejdsløsning med en anden sammensætning:

• skorstenområdet over taget er lagt på en cement-sandblanding;
• murværk under taget udføres med kalk eller cementkalkmørtel.

Krav til konstruktion af murstensskorstene

Hjemmesikkerhed, komfort, brændstofforbrug og luftrenhed afhænger stort set af nøjagtigheden af ​​skorstensberegningerne. Udformningen af ​​skorstenen på en kedel, pejs eller komfur skal opfylde de angivne kriterier:

1. Når skorstenen lægges, skal der ikke være vandrette sektioner af udstødningsgaspassagen. Når det er umuligt at undgå deres dannelse, er brugen af ​​kanaler tilladt, forudsat at deres samlede længde ikke overstiger 100 cm.
2. For et fladt tag skal skorstenen hæve sig mindst 100 cm over taget.
3. For anbringelse af en skorsten på et skråt tag gælder følgende standarder:
   hvis afstanden fra højderygslinjen til rørudløbet er mindre end 150 cm, skal skorstenens højde overstige rygstrukturen med mindst 50 cm
4. hvis den angivne afstand er ca. 300 cm, er skorstenen installeret på samme niveau som ryggen;
5. når ryggen fjernes fra røret med mindst 300 cm, skal skorstenens øverste snit svare til en linje, der traditionelt er trukket i en vinkel på 10 ° i forhold til ryghorisonten.

Yderligere krav til skorstene i et murstenhus:

1. Produktet skal nødvendigvis overholde brandsikkerhedskravene. Vægge dækket med brændbart materiale skal være mindst 380 mm fra murens udvendige side. I lofterne mellem gulve skal fortykninger, de såkaldte kanter, være udstyret.
2. Kraften påvirkes af rørets højde. Det menes, at skorstenen skal være mindst 5 m.
3. I boligområder er skorstenens vægge mindst 100 mm.
4. Skorstens indre tværsnitsareal skal være konstant i hele skorstenslængden.
5. Det er uacceptabelt at føre mere end to ovne i en skorsten.
6. Det er tilladt at placere skorstene inde i ydervæggene, hvis de er lavet af ikke-brændbare materialer. En yderligere betingelse er vægisolering fra gadesiden. Denne foranstaltning beskytter skorstenen mod kondens.
7. Til ovne med pellets, træ, briketter, kul osv. ventiler med hul 1,5 * 1,5 cm er installeret.

Vigtig! Hvis husets tag er dækket af et brændbart materiale (helvedesild), er rørmunden desuden udstyret med en gnistafskærmning med netceller på ikke mere end 0,5 * 0,5 cm

Sådan laver du en mursten skorsten fra en komfur: trin for trin instruktioner

Bestemmelse af skorstenens form og størrelse

Røg bevæger sig i en spiral langs komfuret / skorstenen. Derfor er det optimalt, hvis skorstenens indvendige sektion er lavet i form af en cirkel. Men det er umuligt at lægge et rør af denne form ud af en mursten. Derfor er skorstenens murværk lavet af rektangulær form.

Det anbefales at behandle de indvendige hjørner med en udjævningsmasse. Til sådant arbejde er det bedre ikke at bruge gips - på grund af hyppige temperaturændringer kan materialet hurtigt smuldre.

Skorstenens størrelse bestemmes af hele bygningens dimensioner. På et lille, kompakt hus vil en skorsten, der er for høj og bred, se komisk ud. Skorstene med dimensionerne 260 * 260 mm bygges til russiske ovne.

Råd. Økonomisk murforbrug opnås ved lægning af et rør 260 * 130 mm. Dette design er muligt, når du lægger hver række med fem mursten.

Nødvendige værktøjer og materialer

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• hammer pickaxe;
• en hammer med gummifastgørelse;
• roulette;
• niveau;
• Bulgarsk
• murske;
• spande til vand og arbejdsopløsning;
• elektrisk boremaskine med blandebeslag;
• sigte.

Materialer skal forberedes på forhånd: mursten, ler og sand.

Blanding af arbejdsopløsningen

Til løsningen er ler, rene uden snavs og urenheder, der blev udvundet fra en dybde på 1,5 m, og flodsand, egnede. Før arbejdet sigtes leret og sandet gennem en sigte med huller på højst 5 mm. To dage før lægningens start skal leret gennemblødes i vand (i ca. 48 timer) og blandes.

Fremgangsmåde til forberedelse af løsning:

1. Kombiner sand og ler i forholdet 2: 1.
2. Hæld den resulterende blanding med vand i forholdet 1: 4.
3. Lad opløsningen være i 12 timer til infusion.
4. Omrør blandingen grundigt indtil en homogen konsistens - tilstedeværelsen af ​​klumper er uacceptabel.

Opstilling af den nederste del af skorstenen

Inden skorstenen lægges ud af mursten, er der monteret et dyserør. Det bygges med obligatorisk overholdelse af murstenforbindinger. Skallrøret er anbragt direkte over pejsen eller på komfuret i form af et rektangel på ca. 4-6 mursten i størrelse. Der er et hulrum inde i strukturen - en røgbrønd. Pakningsrøret ender og når ikke fem til seks rækker til overlapningen.

Arrangement af fnug og skorstenstønde

Den efterfølgende lægning af en skorsten lavet af mursten med egne hænder er arrangementet af fluffhalsen. Skærehalsens højde er fem mursten, røgkanalens størrelse er 140x270 mm.

Fluffen er anlagt i overensstemmelse med en række regler:

1. De ydre dimensioner på denne del af skorstenen er 590x450 mm. Ved lægning anvendes halvdele og kvarter af mursten.
2. Mursten er installeret inde i røgkanalen - de "holder" skorstensformen.
3. Den tredje række fnug øges, 60 mm tykke plader indsættes indeni. Dens dimensioner er 650x510 mm.
4. Dimensionerne på de næste to rækker er 710x570 mm. For rørets styrke indsættes mursten med en tykkelse på 90-100 mm indeni.
5. Femte række - to faste mursten lægges side om side.
6. Den sjette række gentager lægningen af ​​den femte, men under overholdelse af bandagen.

Tidligere skal der laves et hul i taget for at bringe skorstenen ud. Stigrøret er rejst på loftet og ført ud på taget under iagttagelse af murværkets forbinding. Stigrørets højde på taget er 1-2 mursten.

Skorstensudløb over taget

Det næste trin efter lægning af stigerøret er arrangementet af odderen. Dette rørsegment består af ni rækker, mens den ydre størrelse på hver efterfølgende skal være ¼ af en mursten større end den forrige.

Vigtig! På dette stadie af arbejdet skal man være særlig opmærksom på kanalens indre størrelse - den må hverken indsnævres eller udvides

I tredje række øges otterbredden på grund af de udvidede mursten - den forreste afsats strækker sig til siderne. I den fjerde - sjette række forlænges sidefremspringene. I den syvende række er dannelsen af ​​de laterale fremspring afsluttet. Den ottende og niende række fuldender strukturen og danner alle rørfremspringene.

Dernæst dannes skorstenshalsen. Højden på dette element er i gennemsnit fem til otte rækker. Efter halsen er hovedet udstyret med samme teknologi som fnug.

Den sidste fase af skorstens konstruktionen er installationen af ​​en vejrskovl eller en hætte.

Mursten skorsten: video

Hvad man skal overveje, når man lægger en mursten til en kedel

Når du installerer en skorsten til en kedel, er det vigtigt at forstå forbrændingsprocessens funktioner og detaljerne ved fjernelse af nedbrydningsprodukter. Det er nødvendigt at tage højde for alle nuancer af skorstenskonstruktionsteknologien, derfor er det bedre at overlade dette arbejde til specialister. Fejl i skorstensdesign og brug af skorstensventil kan føre til kulilteforgiftning.

Højdepunkter:

1. Den bedste mulighed er at arrangere et separat rum til placering af kedlen. Hvis der ikke er noget fyrrum, kan du bruge en lille korridor nær indgangen til huset eller kælderen.
2. Rummet, hvor installation af en skorsten til en gaskedel er planlagt, skal have evnen til at ventilere og tilstrækkelig træk.
3. Skorstenen og ventilationshullerne er lavet på den samme væg - dette er nødvendigt for at undgå trykfald og bagtræk som følge af vindstød.
4. En let gaslækage er mulig, når der tilsættes brændstof, fyring af kedlen og afslutning af forbrændingsprocessen.

Sådan udlægges en skorsten til en murstenkedel: video

Almindelige fejl, når han spænder en skorsten

Under betjeningen af ​​varmelegemet kan der være funktionsfejl i forbindelse med fejl, der blev foretaget, når skorstenen blev lagt:

1. Utilstrækkelig højde af røret i forhold til husets tag påvirker faldet i træk.
2. En mørtel af dårlig kvalitet, der bruges til murværk, kollapser under påvirkning af forskellige temperaturer - skorstenens styrke og tæthed forværres.
3. Ujævnheder i den indre kanal fremkalder turbulens - sod / sod aflejres på væggene.
4. Den tilladte lodrette afvigelse er 30 ° С i en afstand på 2 m.

Bestem strukturens størrelse og form

Korrekt beregnet skorstensstørrelse er direkte relateret til oprettelsen af ​​træk af høj kvalitet, processen med brændstofforbrænding sker i dette tilfælde med høj produktivitet. Det menes, at den minimale skorstenshøjde skal være ca. fem meter for effektiv drift.Konstruktionens brandsikkerhed sikres af tykkelsen af ​​dens vægge.

Afstanden mellem skorstenen og væggen er omkring fyrre centimeter; når de passerer gennem loftet, udføres specielle udvidelser af vægtykkelsen. Skorstenens dimensioner og form beregnes afhængigt af bygningens og tagets strukturelle egenskaber, størrelsen på de opvarmede rum osv. Skorstenen skal være i overensstemmelse med det generelle arkitektoniske udseende, så en stor skorsten er upassende i et lille landsted.

Rørkrav

Skorstene i enhver kategori skal være egnede til nogle indikatorer og have egenskaber:

• Varmeoverførsel;
• Termisk stabilitet.
• Har en bestemt intern sektion;
• Monter den bedste skorstenshøjde på taget.
• Har styrke til mekanisk handling.

Temperaturgraf over skorstenens ydervæg

Hvad angår sektionen, skal den svare til forbrændingskammerets størrelse. Jo større dens dimensioner, jo større produktivitet, og det betyder, og sektionens dimensioner skal være passende, ellers falder røg ind i det indre af rummet. Overdreven tværsnitsareal vil svække trækkraften og øge fugtigheden.

Sådan bygger du en mursten med dine egne hænder

Inden du lægger ovnens skorsten ud, skal du tegne et diagram over den. Enhver skorsten er en unik struktur, og dens parametre bestemmes af mange faktorer. Skorstenens layout skal forenkle dens konstruktion så meget som muligt.

Undertiden bliver mursten gennemblødt inden arbejde, andre håndværkere lægger det tørt. I sidstnævnte tilfælde absorberes bindemidlet i byggematerialet, og murværket er mindre holdbart. Våd mursten danner en mere holdbar overflade, men det tager længere tid at tørre. Nogle gange er dette ret ubelejligt, fx før det forestående vinterkoldt vejr.

Vi forbereder de nødvendige materialer og værktøjer

For at udføre arbejde ud fra byggematerialer kræves kun mursten og en bindemørtel. Valget af mursten er allerede skrevet ovenfor, cementmørtel skal også være af højeste kvalitet. Den fremragende kvalitet af forbindelsen af ​​strukturelle elementer under eventuelle negative virkninger af det eksterne miljø sikres netop med dens hjælp. Dele af udstødningssystemet fungerer under forskellige forhold, derfor er cementopslæmningens sammensætning forskellig.

Grundrøret til rodrøret er fastgjort med en mørtel, der består af tre dele sand og en del cement, tilsat en halv del kalk for at forbedre dets plastiske egenskaber. I afsnittet før fnug udvikler temperaturen sig op til fire hundrede grader Celsius, derfor bruges en opløsning af ler med sand her. Halsen og odderen er fastgjort med en kalkmørtel, da temperatureffekten her er lav, og vindbelastningen er høj.

Leret, der anvendes til opløsningen, skal ikke lugte stærkt, da en sådan lugt indikerer tilstedeværelsen i dets sammensætning af organiske urenheder, der forårsager revnedannelse af den tørrede blanding. Der bør heller ikke være organiske komponenter i sandet. Bjergsand er velegnet såvel som knuste sandkalksten. For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende værktøjer:

• spatel og murske;
• bygningsplan og lodlinie;
• en hammer i form af et valg.

For at reducere mængden af ​​affald i form af murstensbrud kan du bruge en kværn til at skære murstenene. Nøjagtighed og grundighed er af stor betydning i alle faser af arbejdet.

Blandemørtel til murværk

Forberedelsen af ​​bindemidlet er et meget afgørende øjeblik, der bestemmer styrken og sikkerheden for den struktur, der opføres. Inden blandingen af ​​mørtel til murværk er det nødvendigt at sile alle dets komponenter gennem en fin sigte. Kun et homogent materiale er i stand til at producere en bindemiddelblanding af god kvalitet.

Særlige blandinger til lægning af skorstene er bredt repræsenteret på markedet

Med en stigning i cementandelen i den øges sammensætningens plasticitet og mobilitet. Fyldstofferne er kalksten, ler eller sand. Ved blanding af en opløsning er kvaliteten og kvantiteten af ​​vand, som er det vigtigste bindende element i de bestanddele, der er vigtig. For at lette arbejdet kan du bruge en byggemixer, og i fravær blandes løsningen manuelt.

Vi spreder den nederste del af skorstenen

Den nederste del er udstyret i henhold til standarden for murværk, der anvendes til konstruktionen af ​​eventuelle genstande. Hver efterfølgende række forskydes i forhold til den forrige med en halv mursten til siden for at forbedre vedhæftningen. Et tyndt lag fugemasse skal påføres for at opnå en stærk og sikker binding.

De første to rækker indstiller orienteringen af ​​hele strukturen, så de er lagt ud med maksimal nøjagtighed. Hele skorstenens bund er lagt ud med ikke mindre omhu.

Nu laver vi fnug og bagagerum af røret til røg

Fluffet er en ekspanderende, trinvis struktur, hvis næste række er lagt ud med en udvidelse på omkring femogtredive millimeter. Den bredeste del vises på loftets gulvniveau.

Rækkefølgen for lægning af rørfluff

Den første række af skorstensløbet er monteret ovenpå. Dens parametre gentager den originale størrelse, før de fluffes. Støtterne øges gradvist i højden, indtil de nærmer sig overlapningen på taget.

Placering af rør over taget

For at føre røret gennem tagdækningen skæres der et præ-mærket hul ud i det, for eksempel med et stiksav. Den sidste række af skorstensakslen er lagt ud over den ydre del af tagdækningen med størrelsen på en halv mursten. Et isolerende lag lavet af asbest eller andet lignende materiale er installeret mellem taget og murstenene.

Yderligere er der anbragt en særlig fortykkelse over tagets overflade, som bærer navnet "odder". Det funktionelle formål er at forhindre regn og sne i at komme ind på loftet.

Oven på odderen er skorstenshalsen lagt ud med returneringen af ​​dimensionerne i den originale sektion. Strukturen stiger til den krævede højde. Ovenfra, med en forlængelse på omkring fyrre millimeter, lægges den første række af hovedet. Dens højde skal øges med to mursten.

Derefter udføres den endelige lægning af røret. En beskyttende paraply er installeret oven på strukturen. Rundt udgangen gennem tagdækningen udføres grundig vandtætning, alle huller er forseglet.

Bygning

Installationen af ​​skorstene er faktisk ikke forskellig fra installationen af ​​en almindelig luftkanal. Kun en forskel mellem disse systemer er i anvendelsesbetingelserne, i tilfælde af en ovnluftkanal, vil den blive brugt i et ret originalt miljø. Takket være dette har installationen af ​​skorstenen sine egne finesser. Installation af enhver type rør oprettes ved hjælp af vores egne specielle teknologier. Derfor er disse. installationsprocessen skelnes med henvisning til typen af ​​skorstensanordning.

Usynlige konstruktioner

Enheden af ​​skjulte skorstene involverer arbejde, når hoveddelen af ​​væggene lægges. Selvfølgelig kan du placere disse strukturer i ventilationskanalerne, men det kan være ret skræmmende for dit hjem. For at undgå brande anvendes planer udarbejdet af arkitekten. En uafhængig løsning på dette problem er fuldstændig forbudt, fordi enheden med dette design er forbundet med termisk deformation, som påvirker kanalen og øger den.

Skorstensgang gennem taget - usynlig struktur

Kun et plus af disse enheder er fraværet af vanskeligheder med isoleringen af ​​skorstenen på taget.

Påskalede strukturer

Installation af stålindretninger kræver ikke de nødvendige færdigheder eller imponerende økonomiske omkostninger.

Men det er stadig nødvendigt at tage højde for visse punkter:

• En metalstruktur skal nødvendigvis bestå af flere sektioner. Det nærmeste knæ til forbrændingskammeret brænder øjeblikkeligt ud, takket være hvilket det ikke vil være svært at udskifte det.
• På det punkt, hvor jernrøret passerer, er det nødvendigt at udstyre taget med varmebestandig isolering, ellers kan taget og hele bygningen ikke antændes, det undgås ikke.
• Røret i det uopvarmede område i rummet skal isoleres, hvilket gør det muligt at undgå korrosion.

Skorstensstruktur

Ikke-brændbare materialer anvendes som isolering, for eksempel asbestfibre. Dens installation er oprettet under et keramisk eller stålhus.

Under hensyntagen til disse egenskaber installeres skorstene af denne type uden vanskeligheder og kræver ikke meget tid.

Rodenheder

Murværk anses for at være grundlaget for rodstrukturer. I de fleste tilfælde betragtes denne stabling som en del af selve ovnen.

Installation af sådanne strukturer kan være mulig, når sådanne betingelser er opfyldt:

Rød skorsten

• For at installere sådanne enheder kræves et hul i mursten, takket være hvilken en række 4-6 mursten bruges.
• Ved lægning af rækkerne skal man huske på overlapningen af ​​samlingerne ved hver yderligere række.
• I loftet på gulvet er der udstyret et specialmodul, takket være det er det muligt at skifte aksen for den gennemtrængende sektion på taget i forhold til rørets akse placeret midt i rummet.
• Murstenens skorsten oprettes manuelt baseret på komfurets klassiske murværk.

Sammenfattende skal det anføres, at murværk ikke er en nem måde at installere en skorsten på taget på.

Udendørs enheder

Udendørsanordninger installeres langs bygningens facade i retning fra bund til top.

Ekstern skorsten

For at montere eksterne enheder skal du være opmærksom på sådanne punkter:

• For at komme ind i det eksterne rør i væggen til husets understøttende type er der udstyret et hul, gennem hvilket den vandrette del af enheden føres ud.
• Forbindelsen mellem skorstenens lodrette og vandrette dele oprettes i form af en tee, hvis del fra bunden hjælper på rengøringstidspunktet. Andre gange lukkes denne del med et låg.
• Til fastgørelser til bygningens facade anvendes jernklemmer, i den nederste del er der en specialiseret overbygning, der har sit eget fundament.

Rengøring af skorsten

Badrøret gennem taget løser det vigtige problem med at fjerne forbrændingsprodukterne i badovnen og give trækkraft i den. Når røret trækkes i badet gennem loftet og taget, opstår der specifikke problemer i forbindelse med driftssikkerhed. Spørgsmålet om, hvordan man bringer saunaovnens rør gennem taget, betragtes som et vigtigt problem, der skal løses under hensyntagen til de eksisterende normer og anbefalinger fra specialister. Installation og placering af røret kan udføres manuelt, men underlagt alle krav.

Hjertet i det russiske bad er komfuret, der traditionelt opvarmes med træ. Forbrændingen af ​​faste brændstoffer producerer røg indeholdende træforbrændingsprodukter. Hvis disse skadelige stoffer ikke fjernes fra dampbadet, kan forgiftning med koncentreret kulilte forekomme på 15-25 minutter.

Med andre ord er spørgsmålet om, hvordan man fører røret gennem taget i badet, relateret til sikkerheden ved badproceduren og effektiviteten ved at bruge ovnen. Hovedproblemet med at organisere rørets udløb gennem badets tag er temperaturen i den stigende strøm. I maksimal tilstand kan røgvarmen varme op over 4500C, hvilket skaber en risiko for antændelse af brandfarlige materialer.

Skorstenen er et rør, der er forbundet til ovnen og ender i en vis højde over taget. Trækkraft, dvs.skorstenens effektivitet afhænger af størrelsen på den indvendige kanal, tilstedeværelsen af ​​forhindringer i den, skorstenens længde og udstødningsrøgens køleforhold. Jo længere den høje temperatur inde i kanalen forbliver, jo hurtigere stiger den opvarmede røg.

Under hensyntagen til de indstillede opgaver opstår følgende vigtige krav:

• pålidelig forsegling af hele rørledningen
• fravær af forhindringer i kanalen, hvilket betyder at minimere antallet af bøjninger og samlinger (især rør med forskellige diametre);
• maksimal rørstigning over tagfladen
• oprettelse af brandsikre passager gennem loftet og taget;
• overholdelse af sikre afstande fra brandfarlige materialer.

Installation af et rør i et bad gennem taget kan i princippet udføres på 2 måder: installation af et lodret rør med en passage gennem loftet og udløbet over taget og dannelsen af ​​en udvendig skorsten, dvs. fjernelse af røret fra komfuret gennem væggen til ydersiden og installation af en lodret skorsten allerede på ydersiden af ​​badevæggen.

I sidstnævnte tilfælde er der en vigtig ulempe: tilstedeværelsen af ​​en betydelig bøjning i røret og vigtigst af alt en kraftig afkøling af strømmen allerede ved den første bevægelse af røg, hvilket reducerer træk betydeligt. Badets lodrette rør gennem taget er blottet for disse ulemper, men udgør problemet med at arrangere overgangen gennem loftet og taget.

Den mest almindelige version af skorstenen anses for at være et badrør gennem taget, dvs. udløb af et lodret rør.

Til opførelse af en sådan skorsten er det først og fremmest nødvendigt at bestemme den optimale placering af rørudløbet på taget. Under hensyntagen til stigningen i rørets højde foretrækkes det at placere røret på tagryggen (maksimal badhøjde), men en sådan udgang er kun mulig i mangel af en bjælke.

Afgangen skal heller ikke placeres i dalområdet. Den største mængde nedbør akkumuleres her, hvilket kræver forstærket vandtætning. Røret må ikke placeres ved siden af ​​et tagvindue eller tæt på en tilstødende struktur. Det anses for at være optimalt at placere røret på taghældningen i en afstand på ca. 2-3 m for ikke at beskadige ryggen, når passagen gennem taget arrangeres.

Røgudgangen til en saunaovn kan laves af et metal- eller keramikrør ved hjælp af murværk eller med et sandwichrør. Sidstnævnte mulighed betragtes som en moderne, pålidelig metode og bruges i stigende grad. I designet af skorstene skelnes der mellem følgende elementer (sektioner):

• hoved (rør på taget med en sonde til slukning af gnister);
• gennemgangsknude i taget (master-flush);
• lofts skorsten
• gennemgangslofteenhed;
• skorsten inden for badet;
• komfurudløb (jernrør).

Inde i skorstenen er der tilvejebragt ventiler til at regulere røgstrømmen.

Der er normer for hovedets højde, og det afhænger af placeringen af ​​output i forhold til højderyggen. Når udløbet er placeret i en afstand på 1,4-1,6 m fra ryggen, er den tilstrækkelige hovedhøjde 50 cm over ryggen; i en afstand på 1,6-3,2 m - 10 cm eller på højderyggen; i en afstand på mere end 3,2 m - 10 cm under højderyggen eller skylles med den. Hvis taget har et fladt udseende, vælges hovedets højde mindst 100 cm, og hvis røret er placeret over 1,4 m, er det fastgjort med strækmærker.

Når du fører røret gennem taget, skal følgende problemer løses:

1. Dannelse af en pålidelig termisk barriere, der beskytter tagmaterialet mod overophedning.
2. Pålidelig vandtætning af røret fra nedbør og vandstrømme, der strømmer ned ad taghældningen.
3. Gendannelse af flerlags badebeskyttelse for at forhindre varmetab og dampudslip fra dampbadet.

I overensstemmelse med gældende regler skal afstanden fra skorstenen til det brændbare tagmateriale, selv under hensyntagen til oprettelsen af ​​en termisk barriere, være mindst 14-26 cm (afhængigt af de anvendte materialer).Der oprettes således et tilstrækkeligt stort vindue i flerlagsbeskyttelsen, hvor beskyttelseslagene fjernes.

For at genoprette beskyttelsen er gangbroen først og fremmest adskilt fra det fælles tag. Til dette er der installeret yderligere bjælkeunderstøtninger rundt om røret, som er forbundet med springere. Der oprettes en isoleret kasse, der er fyldt med basalt mineraluld og dækket med hydro- og dampspærrevalsemateriale.

Kanterne på beskyttelsesfilmene er dannet i form af en kuvert og bringes til overfladen af ​​røret, hvor de er fastgjort med hæfteklammer eller negle. Alle sektioner af fugen er pålideligt forseglet med varmebestandige klæbemidler. Det er bedst at dræne strømmen af ​​vand og kondensat ved hjælp af specielle afløbsrender, der er installeret direkte rundt om røret.

Når du placerer en gennemløbsenhed på et rundt sandwichrør, anbefales det at bruge færdige master-skylleenheder.

De er lavet af elastisk vandtætningsmateriale og beskytter på en pålidelig måde passage gennem taget mod fugt. Designet inkluderer en flange og forklæde lavet af silikone polymer eller gummi. Flangen har også en vis elasticitet, men hærdes ved metallisering. En sådan færdiglavet forseglingsenhed sættes på røret og tæt vikles omkring det. Forklædets kanter er viklet under tagbeklædningen.

Når du installerer gennemløbsenheden, er det vigtigt at pålidelig samle alle samlinger. Til dette formål anvendes specielle klæbemidler med øget varmebestandighed. Oftest anbefales specielle silikone-baserede fugemasser, som forbliver i drift ved temperaturer op til 350-4000C.

Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med Brick-saunaovnen med en åben varmelegeme: arbejdsfaser

Saunaovnsrøret spiller en vigtig rolle og er et uundværligt element ved brug af faste brændstoffer. Når du arrangerer en skorsten og fører den gennem taget, skal alle brandsikkerhedsstandarder overholdes, og alle beskyttende badelag skal gendannes.

Driften af ​​badet skal være helt sikkert for mennesker. For at forhindre brande i kontakt med en varm komfur eller skorsten skal du isolere vægge og lofter samt varme overflader grundigt. Sådan isoleres skorstensrøret i en sauna vil blive beskrevet detaljeret i denne artikel.

Som de triste statistikker siger, var op til 70% af brande i private bade i løbet af 2014 forårsaget af forkert varmeisolering af metalrør. Derfor vil vi fortælle dig om materialerne såvel som teknologien til at udføre rørisolering i badet for at hjælpe vores læsere med at beskytte sig selv og deres gæster.

Det foretrukne materiale til et bad i Rusland er træ. Det har dog en tendens til at være meget brandfarligt. For at undgå dette har folk længe lært at isolere skorstenen i badet såvel som komfuret og alle overflader - vægge, loft. Til disse formål brugte vi alle tilgængelige midler - ler, asbest eller andre ikke-brændbare materialer med lav grad af varmeledningsevne.

Et andet argument til fordel for skorstenens varmeisolering er, at i dette tilfælde køler røret meget langsommere, og kondensat akkumuleres ikke i det.

Det er en fejltagelse at tro, at en god løsning med hensyn til, hvordan man isolerer et rør i et bad, vil være at montere metalplader i loftet. Metal er i stand til at opvarme meget hurtigt, hvilket på ingen måde forstyrrer ild, så det er ikke egnet til varmeisolering.

Alternativt kan du bruge røde ildfaste mursten i stedet for at lægge røret i badet. For en sådan struktur er det dog nødvendigt at forudse rumets størrelse på forhånd, styrke fundamentet og vælge et design.

Lad os overveje hver af dem mere detaljeret.

Folgoizol

Det er et to-lags materiale, der består af en isolerende komponent og en folie.Takket være det reflekterende lag køler rummet ikke så hurtigt ned, fordi op til 90% af varmen bevares inde i badet, så dette er en isolator af meget høj kvalitet.

Indledende forberedelse

Før du lægger en mursten på komfuret, er det nødvendigt at skabe en solid ikke-brændbar base. Hvis enheden skal installeres på et massivt betongulv, er det nødvendigt at installere tagfilt imprægnering. Basen for den fremtidige ovn er lagt i flere rækker og tørrer i 5-6 timer. Derefter installeres udstyret og tilsluttes skorstenen.

For at gøre fundamentet placeres fire stænger i hjørnerne af basen. Derefter oprettes en solid forskalling og forstærkning. Bunden af ​​den resulterende hul er dækket af sand og grus. Derefter er den resulterende kage dækket med beton eller ler mørtel. Efter at fundamentet er afkølet, påføres endnu et betonlag med en tykkelse på 50 millimeter. I sidste ende opnås en stærk belægning til installation af ovnen og udlægning af murstensvægge omkring den.

Opløsning

Til mørtel kan du bruge en blanding af beton og ler. Den første er skilt i henhold til producentens anvisninger. Den anden er dannet i henhold til følgende teknologi: den samme mængde sand tages til en del af leret. I dette tilfælde skal der sættes 100 gram salt på en spand med den skabte opløsning. Leret skal være fugtigt, og sandet skal være fri for små sten. Vand tilsættes i små portioner for at holde blandingen ikke meget flydende.

Bemærk! Den færdige mørtel er i stand til at holde sin form godt, klæber ikke til dele af trowel og glider let væk fra tankvæggene.

Dækningsinstruktioner

For at lægge en metalkomfur kan du tage en mursten:

• silikat;
• hyperpresset
• keramisk;
• klinker;
• ildfast.

Det bedste i øjeblikket er mursten, der har en rød farve. Det varmer ikke op og tåler perfekt temperaturændringer. Det er værd at bemærke, at valget af mursten skal tilgås klogt, mens der ikke bør være nogen besparelser.

Når du vælger et materiale, skal du generelt se på de egenskaber, der er erklæret af producenten. Ethvert parti af leverandøren skal ledsages af dokumentation. Det er bedre at kontrollere det, da det er meget simpelt at tage et materiale af lav kvalitet, der ikke svarer til den deklarerede varmebestandighed, styrke og frostmodstand.

Det er også nødvendigt at visuelt inspicere og sammenligne flere mursten af ​​samme batch på gaden. De bør ikke seriøst adskille sig fra hinanden i størrelse, form, skrueflader. Det er uacceptabelt at tage varer, der smuldrer i hjørner og kanter, har en udtalt heterogenitet, fremmede og brændte indeslutninger.

En trinvis vejledning i, hvordan en jernkomfur er foret med en mursten i et badehus eller hus, er som følger:

1. Først trækkes en ledning, der stikker ud som et niveau. Efterhånden som murværket skrider frem, hæves det højere;
2. Derefter lægges det første og andet lag ud, som er overtrukket med en opløsning. Bredden på sømmene mellem lagene skal være op til syv millimeter og vandret op til ti. Det er meget vigtigt, at første række er perfekt, fordi den er grundlæggende for andre.
3. Yderligere oprettes der små ventilationshuller, og lægningen fortsætter i overensstemmelse med det skema, der tidligere er valgt til dannelsen af ​​ovnen;
4. Overskydende mørtel fjernes til tredje række med en gummihammer eller trowel;
5. Lægningen fortsætter til niveauet for pladen eller til selve loftet og lukker skorstenen.

På lægningstidspunktet er det vigtigt at forstå, at når skibsføreren når askeskålen og ildkassen, er det nødvendigt at placere vinduet korrekt med hængsler. Når du lægger nær døre, skal du kontrollere arbejdets enkelhed.

Bemærk! Den nedlagte mur bør ikke forhindre dørene i at åbne frit. Det er også bydende nødvendigt, at der er lavet flere huller i nærheden af ​​skorstenen, som er ansvarlige for ventilation.

I et hus i nærheden af ​​en mursten og en metalovn foret med mursten er der mange fordele.Før du lægger en mursten på komfuret, skal du dog afveje alle fordele og ulemper.

Her er et argument, der kræver nøje overvejelse. Naturligvis, hvis en metalovn er installeret i rummet, især en stålovn, der køler meget hurtigere end en støbejernsovn, kan dens varmekapacitet og den komfort, den giver, øges ved hjælp af en murstensforing. Erfaringen viser imidlertid, at en sådan løsning kun er gavnlig i følgende tilfælde:

• når det kommer til et lille rum, såsom et badehus;
• når der bor mere end en dag i huset.

Mens næsten alt er klart med det første punkt, kræver det andet en afklaring. Hvis du pålægger en mursten på en støbejernsovn, vil den ikke kun køle af i lang tid, men også varme op og opvarme det afkølede hus med en vis forsinkelse. En sådan inerti er fuldstændig ubrugelig, hvis du planlægger at komme til dacha om vinteren ikke mere end en dag.

Brik saunaovn efterbehandling ordning

Efter at have truffet beslutningen om at mure en metalkomfur til et bad eller i et hus, skal du overholde følgende procedure.

Varianter af skorstene

Metal udvendig skorsten i et tønde bad

Der er flere kriterier, hvormed der skelnes mellem typer skorstene:

• Først og fremmest er det materialet, det er fremstillet af. Tidligere blev fyret mursten ofte brugt til at bygge en skorsten. Men på det seneste foretrækkes metalstrukturer mere og mere.
• Skorstene kan være indendørs og udendørs. De første går op gennem hele rummet, krydser loftet, taget og går ud på gaden. Det andet vises gennem væggen.

  
  Metal skorstensdiagram

Lad os overveje alle mulighederne og bestemme deres fordele og ulemper.

Efter materialetype

Hvorfor er dette gjort?

Og virkelig, hvad til? Det ser ud til, at metalovnen, der anvendes i det overvældende flertal af tilfælde, ser mere end pålidelig ud og absolut ikke har brug for nogen forbedring. Desuden kan selv en nybegynder lave en sådan komfur med sine egne hænder. Dette er imidlertid en typisk overfladisk opfattelse, der er fuldstændig blottet for enhver ædru kendskab til den aktuelle situation. Der er faktisk flere grunde til, at jernovnen i badet også er færdig med mursten.

• i opvarmet tilstand kan jern påvirke menneskers sundhed negativt gennem stråling;
• jern forbliver ikke varmt længe - og det tager meget tid og ressourcer at opretholde den ønskede temperatur i rummet;
• Der er altid en risiko for overophedning og tab af ovnens ydeevne, derfor skal metaldelen af ​​ovnen isoleres.

Men hvis du bruger en mursten, kan du få ret betydelige fordele:

• dampen bliver mere fugtig og behagelig;
• varme spreder sig mere jævnt gennem dampbadet;
• komfurets udseende bliver attraktivt, og med en original finish kan du endda opnå, at dette element i badet bliver en ægte designåbenbaring.

Hvilken konklusion skal drages af dette? Hvis ovnen ikke bringes tilbage til normal tid, kan du i stedet for den forventede glæde fra dampbadet få tør og utydelig damp samt dårligt humør og skuffelse. Men med en mursten bevares varmen længere, og brugen af ​​et bad skubber bredt grænserne for komfort.