Ovnovn: fordele og ulemper ved fjernlayoutet

Gør-det-selv svensk komfur med tre opvarmningstilstande

Svenske ovne adskiller sig fra andre varme- og kogeplader ved tilstedeværelsen af ​​en varmeskærm i den bageste del. I dette murstensskærm er et system af gaskanaler arrangeret: fra lodret eller vandret. Røg, der passerer gennem dem, varmer strukturen op, og lokalerne er allerede opvarmet fra den. Systemet viser sig at være effektivt og økonomisk: varmen, der gik ind i skorstenen i en traditionel russisk komfur, bruges til at varme lokalet op. Men begge systemer til opbygning af et skjold (lodret og vandret) har ulemper.

Med det vandrette arrangement af gaskanalerne opvarmes hele klappen jævnt. Men et sådant system kræver et stort antal rengøringshuller og følgelig døre på dem. I betragtning af at ovnstøbning ikke er billig i dag, påvirker disse døre betydeligt de endelige omkostninger.

Varmeplade til en svensk ovn med vandrette og lodrette kanaler

Med et lodret arrangement af gaskanaler i Sverige kan der være en rengøringsluge. Men der er et andet problem: mens ovnen opvarmes i den første kanal på den side, hvor de varme gasser fra ovnen trænger ind, vil skjoldet være mærkbart varmere end i det tredje - ved udløbet. Da skjoldet normalt er placeret i to rum, vil det ene være meget varmere end det andet.

Der er også en tredje type klapanordning: klokke-type. Den kombinerer fordelene ved begge systemer: et rengøringsvindue er påkrævet, hele overfladen opvarmes jævnt, og der kræves mindre mursten til konstruktion. Desuden afkøles ovnen langsommere med en sådan konstruktion: den varmeste luft holdes i toppen af ​​emhætterne i lang tid, og "træk" fra dørene passerer kun i midten.

Når du bruger hætteprincippet om skærmens konstruktion, bevares varmen længere

Af alt det, der er blevet sagt ovenfor, følger det, at de mest økonomiske og effektive svensker med skjolde bygget efter klokkeprincippet. De er nemmere at kontrollere: det er muligt at organisere en "sommer" og "vinter" driftsform, hvor kun en lille del af skjoldet er tændt (om sommeren), eller varmeeffekten vejer ind: om vinteren. Der er endda en variant af en svensk komfur med tre forbrændingsformer: der tilføjes en "efterår" -tilstand, hvor lidt mere end halvdelen af ​​skorstenskanaler deltager i røgcirkulationen.

Torvovn enhed.

Ovnens højde kan være 70 - 80 cm. Ristens størrelse afhænger af tørvens fugtindhold: Når du bruger tørre briketter, kan du bruge den samme rist som til brænde; til våd tørv skal risten være større . Huller i gitteret må ikke være mere end 8-10 mm.

Ildkassens vægge skal skrå mod risten. Da forbrænding af tørv producerer meget aske, skal askepanden være større.

For tørv med høj luftfugtighed er der installeret to riste, hvilket giver en større luftstrøm. I dette tilfælde skal ildkammerets højde være mindst 80 cm, bredde mindst 40 cm. Der bores huller i ventilen.

Ovnens mål Bredden på ovnen i små ovne skal være mindst 20 cm, i store - mindst 30 cm Ovnens højde, medregnet fra risten, skal være mindst 65 cm for tørv, mindst 80 cm til brænde og til kul - mindst 70 cm. Mængden af ​​brændstof sættes i ovnen, så der er et frit rum på mindst 30 cm mellem den og toppen.

Generelle bestemmelser

Keramisk mursten

Til lægning af komfurer og pejse anvendes faste keramiske mursten i klasse 100-200.Hovedkriterierne for bestemmelse af kvaliteten af ​​en rød keramisk mursten er: 1) fravær eller et lille antal små hårridser på overfladen; 2) ensartet fyring (samme farve) i hele dens masse, som bestemmes, når en mursten deles i to.

Ildfaste mursten Fireclay (ША-8, ШБ-8, ШВ-8) mursten har dimensioner på 250х124х65 mm. Bemærk: indekserne "A", "B", "B" betyder murstenens ildfasthedsgrad.

De bruges til foring af brændkasser: 1) komfurer, der skal betjenes i langvarig tilstand - komfurer, der ikke har en murstenoverlapping af brændeovnen (køkkenkomfurer af alle typer, grillbrændkasser). Ovne er også foret for at reducere størrelsen på ildkassen, dvs. optimering af mængden af ​​bogmærker til brænde 2) ovne, der fungerer på brændstof med højt brændstof (kul, dieselolie, gas) 3) store husholdningsovne med en kapacitet på over 3000 watt.

Det er forbudt at bruge hule (slidsede) og silikatsten til lægning af ovne. Når der lægges pejse, er det tilladt at bruge efterbehandlede keramiske mursten på steder, der ikke er væggene i ildkassen, røgopsamler, skorsten, odder. Disse steder er: det andet kredsløb i ildkassen med en termisk spalteenhed, pejshylder, nicher, perifere skærerækker.

For at forbedre udseendet af ovne og pejse kan der anvendes faste keramiske mursten med radialt afrundede hjørner ().

Ovnbrændstof

De er brænde (i absolut flertal), kul, tørv. Hvad angår brænde, skal kun tørre anvendes - de brænder hurtigere og med den hurtigst mulige tilbagevenden af ​​kalorier (deres fugtindhold bør ikke overstige 35%, ellers vil den frigivne fugt ved andre kriterier begynde at kombinere med sod og danne en sort kondensat, der flyder ned) og tættere (de genererer mere varme). Derfor anbefales det at varme op med birk (al) træ. Nåletræer er bedre egnet til konstruktionsformål, deres affald går kun til opvarmning i fravær af andet brænde. Forresten dannes mindre sod af tørt træ.

Det er ikke let at hugge brænde. Det er nødvendigt at stræbe efter at gøre træstammerne jævne i tykkelse - så begynder de at brænde på samme tid, derfor bliver ovnen varm og hurtig op. Normalt overstiger stammerne ikke 50 x 8 cm. Hakket brænde, foldet i et bur under et baldakin på gaden og blæst af vinden, bliver først tørt efter et år.

Kul må ikke overstige 4 cm i tykkelse, og tørv (bestemt tørret, skåret i stykker eller briketteret) bør ikke overstige 20 x 6 cm.

Del 2: En begyndervejledning til komfurproducenter

Kapitel 10 Ler, sand, vand og tilsætningsstoffer

I den første del af bogen talte jeg allerede kort om en række parametre, som du har brug for at vælge ler, sand og mursten. Her vil jeg kun supplere disse oplysninger med de oplysninger, der er nødvendige for enhver komfurproducent.

Før du pakker frisk ler til transport til arbejdsstedet, skal du først vurdere dets kvalitet

Det er vigtigt at vide, at for fedtet ler og ler, selv med den mindste tilstedeværelse af sten, vil øge besværet med at forberede ovnopløsningen (med manuel blanding). For tynd ler vil svække ovnens søm alvorligt.

Og ler, som er heterogent deponeret i jorden eller med blandinger af jord og fremmede fraktioner, vil skabe uundgåelige problemer i fremstillingen af ​​en ovnopløsning af høj kvalitet.

Overdreven fedtet ler

ved berøring ligner den meget klæbrig plasticine. Det er umuligt at rive den nyskårne plast af sådan ler af en skovl med hverken hænder eller fødder. Det kan kun rengøres med en ekstra lille spatel eller murske. Sådan ler vil give et forhold mellem ler og sand fra 1: 4,5 til 1: 6. Ovnopløsningen efter hærdningstiden vil være meget stærk, men i mangel af en elektrisk lerblanding vil processen med at fremstille en ovnopløsning af høj kvalitet (manuel blanding) være ekstremt besværlig.

Taget ud af jorden alt for tynd ler

ved sine egenskaber minder det mere om klæbrig støvet sand. Klæbrigheden af ​​dette materiale er meget lav. Men hvis der ikke er noget valg, hvad man skal gøre. Det er ikke nødvendigt at tilføje sand til sådan ler. Ovenstående to typer ler er meget sjældne i det centrale Rusland.

Medium fedt ler

giver (i det overvældende flertal af tilfældene) forholdet mellem ler og sand 1: 1,5 og 1: 2 (og meget sjældent 1: 2,5 og 1: 3).

Reglerne for brug af sand og vand er beskrevet i kapitel 1.

Tilsætningsstoffer

... I udlandet tilføjer nogle komfurproducenter traditionelt 10-15% cement til mørtel. Bordsalt anbefales også (100-200 g pr. 10 liter vand). I henhold til mine mange års observation af processerne, der finder sted i ovnens murværk, behøver en velprøvet opløsning af ler-sandovn ingen specielle tilsætningsstoffer. Han vil være stærk nok alligevel. Og hvis ovnens brændkammer og de tilstødende zoner er revet fra hinanden i sømmene på grund af alvorlige temperaturændringer, er der ikke behov for noget specielt tilsætningsstof, men en særlig procedure til lægning af mursten i ovnen (foring). Foringen, der er bevist gennem århundrederne, og det kompetente valg af tværsnittet af røgkanalerne (se kapitel 15 og 28) beskytter ovnen mod alvorlige brud i ovnens sømme mere pålideligt end brugen af ​​nogle specielle tilsætningsstoffer og endnu mere så trådbinding af ovnen.

Jeg hørte også om nogle særlig komplekse og endda "hemmelige" additiver i de mest indviklede sammensætninger og proportioner: aske, cement, kyllingæg osv. Men jeg anså det ikke for nødvendigt at vise interesse for dem.

Erfaringen viser, at det bedste "tilsætningsstof" til ovnemørtel er evnen til korrekt at vælge forholdet mellem ler, sand og vand samt den rimelige brug af ildfast blanding og ildfast mursten i tilfælde, hvor tekniske standarder og sund fornuft kræver det.

... For flere detaljer, se afsnit 13 i kapitel 18 i denne bog.

Designfunktioner i vores ovne

Med en bred vifte af ovne er det umuligt at bruge kun et enkelt røgcirkulationssystem i dem - hver komfur har sine egne dimensioner, formål og andre funktioner, på basis af hvilket et eller andet røgcirkulationssystem, der er bedst egnet til der anvendes en given ovn: er evnen til at lede de første, varmeste røggasser langs ovnens nedre del, og ulempen er manglende evne til at tilvejebringe gode betingelser for trækkraft på grund af kanalernes store længde. Lodrette kanaler er begrænset anvendelige på grund af det faktum, at de kræver gode trækforhold (fra risten til hovedet på røret mindst 6 meter) på grund af den lange afstand af røggassernes bevægelse nedad. I køkkenhjørne og store varme- og kogeplader er brugen af ​​et kanalsystem med lodrette røgstrømme berettiget i høje en-etagers huse og på de første etager i to-etagers huse, fordi røggasserne bevæger sig langsomt her og formår at varme ovnmassen godt op (høj effektivitet). Under gode forhold for træk anvendes vandrette kanaler med et minimum (en eller to) antal omdrejninger i store varme-, varme- og kogeplader og varmeskærme på russiske ovne. I køkkenhjørne og små opvarmnings- og kogeplader med godt træk er brugen af ​​vandrette røgstrømme uberettiget. Røggasserne bevæger sig hurtigt her (for stærk træk), og ovnmassen opvarmes svagt, hvilket fører til overdreven forbrug af brænde (lav effektivitet). Ulempen er, at disse ovne skal arrangere et stort antal rene huller. I værelser med lavt til loftet (små havehuse, midlertidige hytter, garager osv.), Hvor afstanden fra risten til rørhovedet er mindre end 5 meter, er den eneste mulighed i alle typer ovne at bruge vandrette kanaler. Svagt træk i dette tilfælde gør det muligt for røggasserne at bevæge sig langsomt og varme ovnmassen godt op; 2) I røgcirkulationssystemet af klokke-typen går røggasserne først op, og de allerede afkølede ned gennem “klokken”. Udkastet i klokkesystemets ovne er sikkert, men den største ulempe i store ovne er overophedning af den øverste del og svag opvarmning af den nederste del.Vi fandt anvendelsen af ​​dette system i små ovne, hvor ildkammerets vægge er de ydre vægge, og over ildkassen er der en klokkekonvektor. Opvarmning af overfladen af ​​sådanne ovne sker jævnt over hele højden, hvilket er det vigtigste krav til ovnopvarmning; 3) Opvarmnings- og madlavnings- og opvarmningsovne med placeringen af ​​røgkanalerne på siderne af ildkammeret er designet ved hjælp af et kombineret system med røgcirkulation, inklusive et kanal- og klokkesystem. Det kombinerede røgcirkulationssystem er blottet for ulemperne ved kanal- og klokkesystemer, fordi de første varme røggasser gennem kanalerne passerer først langs den nederste del af ovnen (en lille længde af kanaler) og går derefter ind i klokkekonvektoren, der er placeret i dens øvre del. Dette sikrer ensartet opvarmning af hele ovnens overflade; 4) En udbredt type komfuropvarmning er opvarmnings- og kogeplader og køkkenhjerter, hvor det to-niveau røgcirkulationssystem, der er udviklet af os og testet gennem mange års drift, er mest egnet. Med dette bevægelsessystem kommer de første, varmeste røggasser først ind i den nedre halvdel af varmeskærmen og opvarmer det til den øverste halvdel. Samtidig opvarmes overfladen over hele skjoldets højde jævnt, og varmeoverførslen til rummet på grund af overvejende lavere opvarmning er meget bedre end i køkkenhjerter med lodret røgstrøm, hvor ovnens top opvarmes i større grad (effekten af ​​klokkesystemet).

Af stor betydning i design af komfurer er bindingssystemet, hvilket betyder arrangementet af mursten i murværket i forhold til hinanden, deres kombination mellem de ydre og indre vægge, i brændkammerets overlapning, loftet og andre elementer i komfur. Et godt bandagesystem sikrer ovnens holdbarhed, dets funktionsdygtighed gennem hele driftsperioden og brandsikkerhed, dvs. tendensen til udbrændthed mellem murværkets ydre og indvendige vægge er udelukket, hvor røggasserne ikke går gennem røgstrømmene, men bryder igennem en kort sti fra ildkammeret ind i skorstenen og efterlader et betydeligt område af Ovnens overflade kold ().

Firebox-enhed (firebox).

Den vigtigste del af ovnen er ildkassen (eller ildkassen). En komfur med et ordentligt arrangeret ildsted sparer brænde og opvarmer rummet hurtigere. Et korrekt arrangeret ildkammer skal betragtes som et, der vil give en tilstrækkelig mængde luft i forbrændingszonen, holde en tilstrækkelig mængde brændstof og opretholde en høj forbrændingstemperatur.

For at sikre tilstrækkelig luftstrøm til brændstoffet til forbrænding fremstilles ovne med et rist og en blæser. Risten er en støbejernsrist installeret i ovnen og tjener til at opretholde et lag fast brændende brændstof. For at tilføre luft til brændstoffet har risten langsgående huller eller slidser. For store ovne er risten lavet af separate elementer - rist.

Blæseren er et hul i ovnen under brændkammeret, som tjener til at forbedre træk.

Risten placeres i midten af ​​ildkassen under ildkammerdøren til en eller to rækker af mursten, der styrer slidserne langs ildkammerets længde. Risten placeres med en hældning til døren på 2-3 cm i små ovne og op til 4-5 cm i større ovne, så risten stiger til skorstenen. Takket være denne stigning brænder brændstoffet mere jævnt, og røg er lettere at adskille fra flammen uden at akkumulere i ildkassen.

Sig selv under henholdsvis varmelegemet skal også stige til ovnens bagvæg.

VIGTIGT! Der skal efterlades et mellemrum mellem mursten og gitter, da gitteret, når det opvarmes, udvider og ødelægger murværket.

Det anbefales at lægge ildstedet ud af mursten.

Tørv med normalt fugtindhold (25-30%) og kul (sidstnævnte brænder kun på risten) brænder godt i brændeovne.

For at forbrænde mere fugtig tørv og tørvekrummer placeres to riste i ovnen.En vandret rist placeres bag på ildstedet og med en skråning mod den bageste rist - foran brændeovnen. Tørv antændes på en vandret rist. Når det antænder, fyldes brændkammeret med resten af ​​brændstoffet, mens det skrå rist lukkes. For at forhindre, at små tørvpartikler spildes gennem risten, skal hullerne i den ikke overstige 8-10 mm.

I ovnen til forbrænding af kul er det nødvendigt at give en forbedret tilførsel af luft til forbrændingszonen. Denne betingelse er opfyldt, når du installerer en rist, der er lig med størrelsen på arnen. Selve risten skal også forstærkes, når man bruger denne type brændstof. Ristehøjden i den er ikke mindre end 40 mm.

Askepanden (eller askekammeret), der er placeret under risten, tjener til at akkumulere uforbrændte brændstofrester der. En anden vigtig funktion af askepanden er at tilføre luft til forbrændingszonen.

Askepandens højde er normalt tre lag mursten.

Der laves et hul (blæser) under brændkammeret (direkte under risten) i askekammeret, og der er installeret en blæserdør, der regulerer luftstrømmen til det brændende brændstof.

Den højeste brændværdi har kul - 5500 - 6500 kcal / kg, tørv - 2500 - 3500 kcal / kg, brænde - 2500 - 3500 kcal / kg. For at forbedre kvaliteten af ​​brænde tørres de naturligt.

Brændeovnens form og dimensioner afhænger af brændstoftypen. Brænde og tørv giver en stor flamme under forbrændingen og indeholder en masse flygtige stoffer, så ovne skal være store.

Hvordan man bygger en komfur

Layoutet for en murstenovn er en række handlinger. Overholdelse af dem er afgørende. Materialet har brug for bearbejdning og præcis styling for at undgå mangler så meget som muligt, hvilket derefter vil påvirke funktionaliteten. Ovnen er en tung struktur, der har brug for et solidt betonfundament, der skal isoleres med tagmateriale. Hvis huset allerede er bygget på et monolitisk fundament, der udgør hele gulvarealet, behøver du ikke lave et specielt fundament til ovnen.

Arbejdet skal begynde med det faktum, at der lægges en række mursten eller stor knust sten, der er dækket med mørtel og udglattet. Den næste række udgør allerede ovnen. Eksperter råder til at starte murstenene på det sted, hvor det skal ligge, for at passe til alle dimensioner og nøjagtige placering. Du skal også suge hver enkelt i vand i ti minutter. Hvis chamotte bruges, er det nok at tørre det af med en våd klud. Før du begynder at arbejde, skal du beregne, hvor skorstenen skal hen. Hvis konstruktionen finder sted i en allerede færdig bygning, er det værd at beregne stedet, så det er praktisk at lave et hul i taget og lofter i mellemgulvet.

Den første række er lagt ud, så de vandrette linjer er orienteret langs en af ​​væggene. På det sted, hvor ovnen er så tæt som muligt på væggene, skal du lægge den anden mursten ud. Dette vil sikre brandsikkerhed. En metalrist installeres i stedet for ildstedet. Der vil være flere af dem i designet. En af dem deler ildstedet med et rum til opsamling af aske. I anden række skal du tage højde for den frie plads til skorstenen og stikket i murværket under den nederste dør. Der vil være to af dem. Lille - til rengøring af aske, den anden - åbner ildstedet og har en stor størrelse. Dørene er sikkert fastgjort med en ledning mellem murstenene og glatter fugen med mørtel. Efter den tredje række skal du lægge to rækker mursten ud på en ske, dække den med et antal ildfast mursten. Dette vil tjene som grundlag for brændkammerristen. Derefter styrkes døren til den fremtidige ildkasse, og dens vægge er lagt ud. Hvælvet er dannet af mursten. Der vil være en pejs ved siden af ​​pejsen.

Dette design kræver betydelig forstærkning. Dette kan opnås ved at lægge vandrette metalhjørner og fastgøre dem med ildfaste mursten.Pejsens rist flugter med murværket. Når denne del af ovnen er klar, begynder de at lægge skorstenen ud og opdele den i brønde. Ildbuen er lagt, så den går over til skorstenen. På dette tidspunkt, efter dannelsen af ​​den første række af sine vægge, er rummet opdelt i brønde, dørene er faste, ved hjælp af hvilke sod fjernes fra skorstenen. Når alt er klar, returneres de tidligere fjernede mursten, der dannede brøndene, og fikseres med mørtel. Skorstenen lægges helt ned til loftet og lægger periodisk armeringen

Det er meget vigtigt at lave tom plads og gesims under toppen. Et ark af tin placeres oven på brøndene, fastgjort med to rækker murværk

Dette arbejde udføres allerede på loftet. Her er skorstenen opdelt i to rum, hvortil der er monteret ventiler. Skorstenens vægge, der kommer fra ovnen, skal styrkes, og når den når taget, før den lidt ud over ryggen.

Firebox-enhed (firebox).

Den vigtigste del af ovnen er ildkassen (eller ildkassen). En komfur med et ordentligt arrangeret ildsted sparer brænde og opvarmer rummet hurtigere. Et korrekt arrangeret ildkammer skal betragtes som et, der vil give en tilstrækkelig mængde luft i forbrændingszonen, holde en tilstrækkelig mængde brændstof og opretholde en høj forbrændingstemperatur. For at sikre tilstrækkelig luftstrøm til brændstoffet til forbrænding fremstilles ovne med et rist og en blæser. Risten er en støbejernsrist installeret i ovnen og tjener til at opretholde et lag fast brændende brændstof. For at tilføre luft til brændstoffet har risten langsgående huller eller slidser. For store ovne er risten lavet af separate elementer - rist.
Blæseren er et hul i ovnen under brændkammeret, som tjener til at forbedre træk.

Risten placeres i midten af ​​ildkassen under ildkammerdøren til en eller to rækker af mursten, der styrer slidserne langs ildkammerets længde. Risten placeres med en hældning til døren på 2-3 cm i små ovne og op til 4-5 cm i større ovne, så risten stiger til skorstenen. Takket være denne stigning brænder brændstoffet mere jævnt, og røg er lettere at adskille fra flammen uden at akkumulere i ildkassen.

Sig selv under henholdsvis varmelegemet skal også stige til ovnens bagvæg.

VIGTIGT! Der skal efterlades et mellemrum mellem mursten og gitter, da gitteret, når det opvarmes, udvider og ødelægger murværket.

Det anbefales at lægge ildstedet ud af mursten.

Tørv med normalt fugtindhold (25-30%) og kul (sidstnævnte brænder kun på risten) brænder godt i brændeovne.

For at forbrænde mere fugtig tørv og tørvekrummer placeres to riste i ovnen. En vandret rist placeres bag på ildstedet og med en skråning mod den bageste rist - foran brændeovnen. Tørv antændes på en vandret rist. Når det antænder, fyldes brændkammeret med resten af ​​brændstoffet, mens det skrå rist lukkes. For at forhindre, at små tørvpartikler spildes gennem risten, skal hullerne i den ikke overstige 8-10 mm.

I ovnen til forbrænding af kul er det nødvendigt at give en forbedret tilførsel af luft til forbrændingszonen. Denne betingelse er opfyldt, når du installerer en rist, der er lig med størrelsen på arnen. Selve risten skal også forstærkes, når man bruger denne type brændstof. Ristehøjden i den er ikke mindre end 40 mm.

Askepanden (eller askekammeret), der er placeret under risten, tjener til at akkumulere uforbrændte brændstofrester der. En anden vigtig funktion af askepanden er at tilføre luft til forbrændingszonen.

Askepandens højde er normalt tre lag mursten.

Der laves et hul (blæser) under brændkammeret (direkte under risten) i askekammeret, og der er installeret en blæserdør, der regulerer luftstrømmen til det brændende brændstof.

Den højeste brændværdi har kul - 5500 - 6500 kcal / kg, tørv - 2500 - 3500 kcal / kg, brænde - 2500 - 3500 kcal / kg. For at forbedre kvaliteten af ​​brænde tørres de naturligt.

Brændeovnens form og dimensioner afhænger af brændstoftypen. Brænde og tørv giver en stor flamme under forbrændingen og indeholder en masse flygtige stoffer, så ovne skal være store.

Ovnbestilling

Inden du begynder at lægge ovnen selv, skal du følge et par enkle forberedelsestrin.

Blød mursten først. For at gøre dette skal murstenene dyppes i rent vand og efterlades der i ca. en dag. Vand vil fylde porerne i murstensstrukturen. Takket være dette vil byggematerialet i fremtiden ikke absorbere vand fra lermørtlen.

Forbered en leropløsning. Det vil bestå af malet ler, noget sand og rent vand. Det specifikke forhold mellem komponenterne vælges i overensstemmelse med lerets egenskaber.

Det er vigtigt, at den færdige opløsning har normal plasticitet og en homogen struktur. I gennemsnit tager det cirka 20 liter mørtel at lægge hundreder af mursten.

1 række. Det blev tidligere bemærket, at denne række udelukkende skulle anlægges på bygningsniveau med yderligere verifikation ved hjælp af en firkant. Læg denne række i massivt murværk. Brug af halvdele af mursten er tilladt indeni.

2 række. Læg ud på samme måde som 1. række. Vær forsigtig og gør alt i nøje overensstemmelse med teknologien, fordi de to første rækker tjener som bunden af ​​ovnen, som skal være så pålidelig som muligt.

3-4 rækker. Fortsæt med lægning og dann gradvist askkammeret. I samme trin af murværk er døren til det nævnte kammer installeret. Derudover er der monteret 3 døre til rengøring af luger og en dør til en blæser. Læg skorstene ud på svenskens bagside. De placeres lodret og kommunikerer med forbrændingskammeret gennem et hul, der er udstyret med processen til udlægning af ovnen.

5 række. Installer den færdige ovn, og læg risten af ​​en passende størrelse i den. Danner en overlapning for rengøringsluge og blæserdør.

6-10 række. Læg væggene i forbrændingskammeret og ovnen ud. En skillevæg lavet af brandsikre mursten er lagt mellem forbrændingskammeret og ovnen. Mursten skal lægges ud på kanten. Skillevæggen skal være en række lavere end selve kammeret. Når den tiende række er klar, skal du lægge et standard hjørne af stål og en ekstra støbejernsplade forfra på strukturen. Brug ståltråd og et 2 cm lag ler for at sikre hjørnet.

11 række. Fuldfør enden overlapningen af ​​kanalen, gennem hvilken støbejernpladen og ovnens højre væg adskilles.

12-16 række. Læg bryggerummet og 3 lodrette røgrør. Læg skorstenens huller ud af ildfaste mursten.

17-18 række. Dann et dæksel over bryggerummet. For at danne overlapningen skal du bruge stålpladen lagt i de foregående trin og et hjørne af det samme materiale.

19-20 række. Fastgør 2 luger til rengøring af røggaskanalerne på fronten af ​​dørkonstruktionen.

Række 21-28. Læg skorstene. Glem ikke at forbinde dine sting. I processen med at lægge 27 rækker skal du installere en praktisk lås. Efterlad en teknologisk åbning over det installerede røgspjæld, gennem hvilket gaskanalerne passer sammen med luftkanalerne.

Række 29-30. Læg skorstensoverlappingen ud. På dette trin skal perimetermurets bredde øges med 50 mm. Takket være denne udvidelse dannes gesimsen.

31 række. Bring dimensionerne af overlapningen til de strukturelle dimensioner på den 27. række.

32 række. Begynd at lægge skorstenen ud. Standard skorstensdesign har dimensioner svarende til 130x250 mm.

På dette kan ovnens layout betragtes som komplet.I slutningen er det kun at færdiggøre skorstenen, og også, hvis det ønskes, færdiggør ovnen for eksempel med maling eller keramiske fliser. Derudover kan du købe en række tilbehør, for eksempel til opbevaring af brændstof.

Komfur Shvedka (set forfra)

At bygge en trappe i et hus er ikke en nem proces, men gennemførlig. Hovedvanskeligheden ligger i at beregne hældningsvinklen og spændingens parametre, fordi ikke kun brugervenlighed afhænger af dette, men også strukturens holdbarhed. Stærk og smuk fladere ...

Materialer til den svenske komfur

Ved oprettelse af denne struktur anvendes to typer mursten: rød og chamotte (ildfast) - rå mursten bruges undertiden i stedet. Før lægning gennemblødes materialet i vand i 24 timer. Enhedens fundament lægges på cementmørtel, og selve strukturen lægges på ler. Holdbarheden af ​​"svensken" afhænger af lermørtelets kvalitet - jo højere det er, jo længere holder ovnen.

Uanset rækkefølgen af ​​den svenske komfur er metaldele nødvendigvis til stede i designet - spjæld, døre, låse. Oftest er de lavet efter støbejernsmetoden. Til gulve anvendes metalhjørner, armeringsnet, dæk og metalplader. Der bruges ofte forskellige efterbehandlingsmaterialer, men den svenske kvinde er normalt simpelthen malet med kalk. Men der er også strukturer dekoreret med dekorativ sten, fliser og andre ting.

For at bestille ovnen skal du bruge:

• beholder til opløsning;
• metal sigte med masker på 1-2 millimeter;
• en hammer;
• skovl til bajonet;
• Master OK;
• lodlinie;
• niveau.

Beregning af mængden af ​​mursten, ler og sand

Antallet af mursten pr. Komfur eller pejs er angivet i projektkataloget og i selve projektdokumentationen. Beregningen af ​​det samlede antal mursten til bygning af en komfur eller pejs består af: mængder i henhold til projektet + vandret skæring + lodret skæring + rørstigning + odder. Beregningen er vist i tabellen:

Antal mursten pr. Komfur (pejs)	Vandret rille med indvendig sektion af røgkanalen	Lodrette snit	Rørstigerør med en indvendig del af røgkanalen	Odder med indre del af røgkanalen
130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm
Indeholdt i kataloget over projekter og projektdokumentation	135 stk.	160 stk.	Antallet af mursten på dem afhænger af installationen af ​​ovnen i forhold til bygningens vægge.	56 stk. i 1 m / r.	70 stk. i 1 m / r.	100 stykker.	150 stk.

Forbrug af ler og sand på forberedelsesstadiet: ler - 4-4,5 spande; sand - 5 spande pr. 100 mursten.

I projekterne med ovne med glasdøre er deres mærker og e-mail-adresser angivet. Fundamentets dimensioner skal være bredere i alle retninger med 50-100 mm. ovnens mål i plan. Fundamentets højde skal være 140 mm lavere end det færdige gulv. Betonfundamentet er isoleret med to lag tagdækningsmateriale eller tagpap. Træfundamentet er isoleret med filt dyppet i lermælk. Afstanden fra ovnens loft til det ubeskyttede træloft i rummet skal være mindst 350 mm. Kataloget angiver den mindste lofthøjde på det rum, hvor ovnen kan installeres. Med en højere lofthøjde i projektet er rækkerne i ovnens murværk angivet, som skal gentages. Komfurets højde i bygninger med betonplader er ikke begrænset. Kogeplader og bukke til opvarmning og kogeplader kan installeres på et fælles fundament og med deres installation på et forstærket gulv: 1) når du installerer en komfur med en bunkeseng og en varmeskærm med en komfur på et fælles fundament, de kan bindes i en enkelt krop; 2) hvis køkkenkomfuret eller bakken på køkkenhjørden er installeret på et forforstærket gulv, og varmeskærmen eller komfuret er installeret på et fundament, der hviler på jorden, kan de ikke være bundet til en enkelt krop på grund af fundamentet afregning.På samme tid er gulvet under pladen eller bunken isoleret med to lag filt dyppet i lermælk, der er dækket af et tag af tagstål. I dette tilfælde bør brændeovnens eller bakken sengens vægt ikke overstige 700 kg. For at reducere vægten af ​​buksesengen kan sidevæggene lægges ud af varmebestandige skumbetonblokke (mursten).

Torvovn enhed.

Ovnens højde kan være 70 - 80 cm. Ristens størrelse afhænger af tørvens fugtindhold: Når du bruger tørre briketter, kan du bruge den samme rist som til brænde; til våd tørv skal risten være større . Huller i gitteret må ikke være mere end 8-10 mm.

Ildkassens vægge skal skrå mod risten. Da forbrænding af tørv producerer meget aske, skal askepanden være større.

For tørv med høj luftfugtighed er der installeret to riste, hvilket giver en større luftstrøm. I dette tilfælde skal ildkammerets højde være mindst 80 cm, bredde mindst 40 cm. Der bores huller i ventilen.

Ovnens størrelse

Ovnens mål Bredden på ovnen i små ovne skal være mindst 20 cm, i store - mindst 30 cm. Højden på ovnen, medregnet fra risten, skal være mindst 65 cm for tørv, mindst 80 cm til brænde og til kul - ikke mindre end 70 cm. Brændstof sættes så meget i brændkammeret, at der er et frit rum på mindst 30 cm mellem det og toppen. Hvis disse forhold ikke overholdes, forbliver uforbrændte brændstofpartikler ( sod) kommer ind i skorstenen og sætter sig der, mættet med kulilte. Hvis der akkumuleres en tilstrækkelig mængde sod i skorstene, er kulilteforgiftning ("udbrændt") mulig, når ventilen er lukket.

Ovndesignprocedure

Ovnens indretning udføres i overensstemmelse med ordren. Dette er, som allerede nævnt, et specielt diagram, hvor rækkefølgen af ​​udlægning af hver række af strukturen er angivet. Der er standardordrer. I mangel af færdigheder i udlægning af ovne anbefales det stærkt at bruge nøjagtigt en af ​​standardordningerne.

En veldesignet ordre giver dig mulighed for betydeligt at reducere den tid og penge, der bruges på at bygge en komfur. Arbejdet udføres i henhold til et nøjagtigt og letforståeligt rutediagram for at maksimere effektiviteten.

Når du har fundet ud af rækkefølgen af ​​den svenske komfur inden byggestart, vil du være i stand til at lægge enheden ud alene, uden at tiltrække tredjepartshåndværkere til at arbejde og uden at bruge penge på at betale for deres arbejde.

I den udvidede rækkefølge er det desuden angivet, hvilke materialer og på hvilket trin af arbejdet der skal bruges.

Undersøg den foreslåede bestilling og vær desuden opmærksom på følgende punkter:

• Det svenske ovndesign inkluderer en blæser. Dette punkt skal huskes i processen med selvindretning af ovnen;
• den første række af mursten skal være perfekt justeret. Enhver forskydning vil føre til udseendet af forskellige overtrædelser, der vil påvirke kvaliteten og pålideligheden af ​​den færdige ovnenhed negativt. Brug et bygningsniveau for at kontrollere murværket.
• vinklernes rigtighed skal kontrolleres - de skal være strengt 90 grader. Kontroller hjørnerne med det passende værktøj kaldet en firkant.

Pålideligheden, effektiviteten og holdbarheden af ​​den svenske komfur afhænger stort set af det rigtige layout på første række, husk dette.

Lægning af ildkasser af alle typer russiske ovne og brødovne

Foringen og overlapningen af ​​brændeovnene på ovne, hvor bagværk og andre produkter bages, er lavet med røde keramiske mursten. Rød mursten giver en blødere og mere varig varme (foringen her tjener til at akkumulere intern varme) absorberer fugt godt sammenlignet med ildfaste mursten, hvilket skaber optimale betingelser for bagning, stewing og kogning af produkter. Ildfast mursten har, i sammenligning med rød mursten, en tættere struktur, opvarmes hurtigere til en højere temperatur og køler hurtigere ned. Dette fører til, at i brandkammeret, hvor foringen og taget er lavet af ildfaste mursten, bliver bagværk hurtigt crusty og underbagt inde.Derudover kollapser ildfaste mursten i det fugtige miljø i ildkamrene i russiske ovne hurtigt i lag efter tykkelsen af ​​den absorberede fugt. Dette gælder også fyringsovne med høj luftfugtighed. Ulemperne ved at bruge ildfaste mursten indbefatter det faktum, at dens termiske udvidelse er meget højere end den for røde mursten, og når buen understøttes på ildkammerets hovedvægge, en halv mursten tyk, udsættes de for større belastning, og for denne grund er kortvarige.

Hvilket materiale er bedre at bruge til godt murværk

materiale og værktøj

Vælg først det rigtige konstruktionsværktøj, du får brug for:

• skulderblad
• hammerhakke
• bestilling
• bygning niveau
• mørtel skovl
• reglen
• ledningsfortøjning
• lodlinje
• samling

Når du har kontrolleret, om værktøjet er tilgængeligt, kan du begynde at lægge brønden.

Nå murværk er lavet af almindelige keramiske mursten, silikat mursten er ikke egnede til en række af deres egenskaber. Når du lægger mursten, skal du beslutte murværksmetoden. Dette kan være stødrækken eller skemetoden. Korrekt forbinding af samlingerne under murlægning er nøglen til strukturens styrke.

Runde murstensbrønde lægges i stingrækker. En poke kaldes henholdsvis den korte side af mursten, skeen er den lange

Det er vigtigt at lægge mursten overligger korrekt. Når der lægges overligger, lægges mursten, indsnævres indeni og udvides udenfor

Forsegl hullerne mellem murstenene tæt med mørtel, undgå hulrum.

Murværksteknologi

stadier af lægning af en brønd

Før der lægges en murstensbrønd, arrangeres en 10-15 cm tyk betonbund.Jorden under bunden skal planeres omhyggeligt. Sørg for at bruge niveaumålere.

Kontroller omhyggeligt, at bunden af ​​brønden er vandret. Lav tre runde rammer, diameteren på den øverste er 1 meter, størrelsen på de nederste rammer stiger proportionalt. De to øverste rammer er lavet af træ, den nederste ramme er lavet af metal.

For at være sikker på den korrekte form for fremtidens brønd skal du oprette en skabelon. Ved hjælp af kroge er den fastgjort til en mursten, og lægningen af ​​en murstenbrønd vil passere roligt og trygt.

generelt snitdiagram over brønden

Hvis du bruger en skabelon, selv uden faglige færdigheder, vil du helt sikkert gennemføre alt arbejdet.

Mens du lægger, skal du gradvist hæve skabelonen til det næste niveau i rækken. For at styrke murlaget skal du lægge armering hver femte række. Læg armering i en afstand på 20-25 mm fra murens kant.

Sørg for, at murværket under arbejdet ikke hviler mod den mellemliggende ramme. Rammer skal være lodrette og vandrette, deres installation kontrolleres med specielle enheder. Kontroller niveauet regelmæssigt under alt arbejde med en lodlinie og et niveau. Placer murværket i en afstand af 50 mm, læg området mellem murværket og rammen med mørtel for at redde og styrke mørtel, udfyld knust sten.

Overvej følgende punkter, når du lægger:

1. Den nylagte mørtel skal komprimeres omhyggeligt, så der ikke er huller og hulrum. Derefter er du nødt til at klemme rammen for at passe tæt på den.
2. Hvis der formodes, at der kommer vand fra sidehullerne, skal du sørge for små huller i forvejen til fastgørelse af filtrene i bunden af ​​murværket. Filtrering finder sted ved at indsætte porøs beton.
3. Både uden for og inden i murværket skal der påføres et lag gips. Udvendigt er det nødvendigt at tage højde for dimensionerne på den hul, hvor murværket er lavet med en brønd. For den indvendige væg er den endelige diameter af brønden. Opløsningen tages med en hastighed på 1: 1 eller 1: 2 og produceres hurtigt, jo længere opløsningen er inaktiv, jo svagere er gipsen som følge heraf.

eksempel brønddiagram

1. Når man lægger en afrundet brønd, foretages en gradvis indsnævring mod toppen af ​​strukturen. For at gøre dette sker overgangen fra bunden til toppen af ​​brønden med en gradvis overlapning på op til 3 cm.Indskrænkningen foretages på tre sider af brønden og efterlader den fjerde side lodret langs hele murværkets højde. Der er løbebeslag på denne side. De er indbygget i en mur i et skakternet mønster undervejs og danner en trappe. I lang levetid males hæfteklammerne med vandtæt maling, inden de indlejres i brøndens mur.

Glem aldrig reglerne for drift af en brønd. Nogle gange er der behov for at rense brønden, og det er nødvendigt at gå ned i minen. Før du foretager sådanne manipulationer, skal du sørge for at kontrollere luften i brønden for tilstedeværelse af kuldioxid. For at gøre dette skal du sænke det tændte lys ned i brønden. Hvis flammen ikke slukker, kan du sikkert gå ned i minen. Ellers skal brønden inden for 20-30 minutter ventileres ved hjælp af en udsugningsventilator.

Hold børn forsigtigt væk fra brønden. Brønden skal altid lukkes med et specielt låg. For at undgå at børn leger og får snavs i drikkevand. Hvordan brønden er arrangeret, se videoen mere detaljeret:

Store ovne

Store ovne har ovnmål 73 × 73 cm. Effekten af ​​sådanne enheder er 40 kW, hvilket giver mulighed for opvarmning af et dampbad op til 50 m³. Den maksimale belastning af en badesten er 250 kg. Ud over en masse god damp giver dette dig mulighed for at dampe i 6 timer uden at bekymre dig om yderligere pålæsning af brænde.

Derudover er der en original udvikling af saunaovne med metalnet omkring ildstedet. Ovnene er relativt små i størrelse til saunaovne, men de kan rumme et stort antal sten: udfyldningen er placeret rundt om kammeret og ikke kun indeni. Dette design varmer rummet op langsommere, men holder varmen længere og producerer mere damp. En anden fordel ved komfurer med en varmelegeme er, at der kan produceres damp med forskellige temperaturer. Når der tilføres vand til ovnens nedre del, genereres varmere damp og blødere til den øverste del.